Esta fotografia da Via Láctea com uma lente olho de peixe foi exposta por oito minutos. No entanto, sem o rastreamento da câmera, as estrelas teriam sido representadas não como pontos, mas sim como pequenos traços.
Parte 10: Exposições longas com acompanhamento de câmera
No episódio 9 da série "Astrofotografia e Fotografia Celestial", foi explicada a "Manutenção de uma Montagem Astronômica". Essa montagem nos permite trabalhar com exposições mais longas, graças ao seu rastreamento motorizado, sem que as estrelas se transformem em traços.
Este tutorial abordará como realizar exposições longas com a montagem astronômica. Pressupõe-se que a montagem tenha sido montada, alinhada, equilibrada e colocada em estado de trabalho, conforme descrito no episódio 9.
Por que rastrear?
1. Estrelas nítidas
O argumento mais importante a favor de fotografias com acompanhamento é a possibilidade de manter as estrelas como pontos, mesmo com tempos de exposição mais longos, em vez de serem representados como traços. Sem rastreamento, após alguns segundos, de acordo com a rotação da Terra e a distância focal utilizada, as estrelas se tornam traços.
Com a câmera fixa e exposição longa, a paisagem fica nítida, mas as estrelas se tornam traços (à esquerda). Com o acompanhamento, ocorre o oposto: a paisagem fica desfocada e as estrelas nítidas (à direita). Além disso, mais estrelas são visíveis com o acompanhamento do que sem ele.
As fotos de trilhas estelares são feitas sem rastreamento. Um dos objetivos do acompanhamento é obter fotos da astrofotografia com exposições longas e estrelas nitidamente representadas.
As fotos de trilhas estelares têm seu próprio encanto (consulte o episódio 2 da série "Astrofotografia e Fotografia Celestial": "Fotos de trilhas estelares").
2. Captura de objetos mais frágeis
Devido ao rastreamento, estrelas de baixa luminosidade e outros objetos celestes têm mais tempo para afetar o mesmo ponto do sensor da câmera. Isso permite fotografar significativamente mais estrelas do que é visível a olho nu e também faz com que muitos objetos celestes de baixa luminosidade, como nebulosas coloridas, revelem sua beleza total apenas após longas exposições.
3. Melhor qualidade de imagem
No geral, o rastreamento permite melhorar a qualidade geral da imagem. Isso se deve à libertação da situação em que, sem rastreamento, é necessário obter tempos de exposição curtos com valores ISO elevados e/ou usar lentes fotográficas com abertura total.
• a) Valor ISO
Valores ISO elevados resultam em aumento do ruído eletrônico da imagem. Com valores ISO mais baixos, as imagens têm menos ruído. Graças ao rastreamento, é possível limitar os valores ISO a níveis mais baixos (até ISO 800, no máximo) e, em contrapartida, realizar exposições mais longas.
• b) Abertura da lente
Quase todas as lentes fotográficas exibem mais ou menos defeitos de imagem quando totalmente abertas. Muitos desses defeitos de imagem são eliminados ou pelo menos atenuados quando a abertura é fechada em 1 a 3 pontos de exposição.
Os seguintes defeitos de imagem são reduzidos ao fechar a abertura: vinhetagem (cantos escuros da imagem), aberração cromática longitudinal (cores "halo" em torno de estrelas brilhantes), curvatura do plano de foco (representação desfocada das estrelas nas bordas) e coma e astigmatismo (por exemplo, distorções "em forma de borboleta" das estrelas em direção às bordas da imagem).
O desempenho aceitável de uma lente no céu estrelado com uma determinada abertura deve ser determinado por meio de testes, pois mesmo lentes individuais da mesma série podem apresentar diferenças significativas. Um efeito colateral bem-vindo do fechamento da abertura é o aumento da profundidade de campo e, consequentemente, uma maior margem de tolerância ao ajustar o foco no infinito.
No entanto, um fechamento excessivo da abertura é contraproducente, pois em aberturas muito pequenas, a difração da luz nas lâminas da lente começa a se manifestar progressivamente como uma deterioração do desempenho geral de nitidez. Muitas lentes atingem o pico de desempenho de imagem em aberturas medianas (aproximadamente f/2.8 a f/8). Lentes mais luminosas (abertura f/1.2, f/1.4, f/1.8) não devem ser esperadas para apresentar milagres quando abertas, mesmo que sejam óticas caras de um fabricante renomado.
Com qualquer abertura que sua lente forneça bons resultados, agora você pode se dar ao luxo de fechá-la para esse valor e expor por mais tempo graças ao rastreamento.
Foto de teste com uma lente de 50mm com abertura f/1.2, fechada para f/2.0. Mesmo com a abertura, são visíveis defeitos de imagem: na parte central, a aberração cromática longitudinal em forma de halos coloridos ao redor das estrelas, e nos cantos estrelas fortemente distorcidas devido a coma e astigmatismo.
O planeta Júpiter (parcialmente visíveis suas luas) com a mesma lente. Enquanto no centro da imagem (linha superior) a qualidade atinge o máximo em f/3.5, é necessário fechar ainda mais a abertura para que a qualidade da imagem seja satisfatória até nas bordas (linha inferior). Em defesa do fabricante, é preciso dizer que esta lente foi trocada por uma significativamente melhor por garantia.
A vinhetagem, ou seja, as bordas escuras, são totalmente normais ao usar lentes muito luminosas com a abertura totalmente aberta. Esta foto da Ursa Maior foi também tirada com a lente 50mm f/1.2 com a abertura totalmente aberta. Com o fechamento progressivo da abertura, a vinhetagem desaparece cada vez mais.
4. Série de imagens sobrepostas idênticas
Para evitar que, em exposições prolongadas, o brilho do fundo do céu se torne muito alto e, ao mesmo tempo, as estrelas mais brilhantes na imagem fiquem superexpostas, na astrofotografia tem se mostrado eficaz, ao invés de uma única exposição com um tempo de exposição muito longo, fazer várias fotos com exposições mais curtas para combinar posteriormente para o resultado final (consulte o episódio número 16 da série "Fotografia Astronômica e Celestial": "Controlando o Ruído Eletrônico da Imagem").
Para calcular uma "média" de várias imagens, é necessário que as imagens sejam sobrepostas ou alinhadas corretamente. Essa tarefa é significativamente mais fácil quando o recorte das fotos individuais é o mais idêntico possível. O uso de uma montagem astronômica com rastreamento é a melhor base para isso.
5. Rastreamento de objetos móveis
Todas as estrelas aparecem como pontos em uma foto de longa exposição. No entanto, se você encontrar um único objeto que não foi retratado como um ponto, mas sim como uma linha, com certeza não se trata de uma estrela, mas de um objeto que apresenta movimento próprio em relação às estrelas. Pode ser um cometa, um planeta anão ou até mesmo um satélite orbitando a Terra.
Às vezes, um planeta anão chega bem perto da Terra, de modo que seu movimento relativo às estrelas é tão rápido que já em uma exposição de poucos minutos ou até segundos em uma foto rastreada, ele aparece como uma linha e pode ser identificado assim.
Montagem da Câmera
A câmera deve ser fixada na parte móvel da montagem para capturas rastreadas. Não importa onde seja montada ou em que direção a lente esteja apontando. É importante apenas que a conexão entre a montagem e a câmera seja tão estável que não haja movimentos indesejados da câmera durante as exposições, o que poderia resultar em fotos desfocadas, como pode acontecer, por exemplo, com cabeças esféricas subdimensionadas ou mal fabricadas. Os parafusos de aperto correspondentes devem ser bem apertados.
Caso não seja utilizado um telescópio, uma boa solução é fixar um cabeça de bola suficientemente resistente a uma barra guia, que por sua vez é inserida na ranhura tipo cauda de andorinha da montagem. Nessa configuração, a cabeça de bola proporciona graus adicionais de liberdade na escolha do enquadramento. Se a câmera fosse fixada diretamente na barra guia, a câmera teria que ser ajustada exclusivamente movendo a hora e a declinação da montagem para o objeto celeste desejado.
Isso funciona em princípio, mas a capacidade de alinhar a câmera girando em torno do eixo óptico da lente de captação está ausente. Isso pode ser muito incômodo, por exemplo, quando se trata de capturar uma constelação de estrelas em toda a moldura. A cabeça de bola permite a rotação necessária da câmera, assim como ocorre com uma lente teleobjetiva em uma abraçadeira de tripé.
Se um telescópio estiver montado na montagem, a câmera pode ser montada sobre o telescópio ou na haste do contrapeso, desde que o telescópio não seja usado como ótica de captura. Para o caso discutido aqui, não importa se a câmera está alinhada com a mesma região celeste que o telescópio ou não.
A "AstroTrack 320x" montagem suporta apenas pequenos telescópios, sendo ideal para o rastreio de uma câmera com lente de fotografia. No entanto, é necessário possuir um tripé, uma cabeça de tripé e outra cabeça de bola ou adquiri-las separadamente.
Começando Pequeno
Fotografias astronômicas com rastreio requerem um pouco de prática. Leva um certo tempo até que a montagem seja montada e alinhada com a precisão necessária. Portanto, recomendo começar com uma "pequena" distância focal ao escolher a lente de captura. Frustração e decepções estão garantidas se você tentar conectar a câmera a um telescópio de 2500 milímetros de distância focal sem treinamento e esperar fotos longas e nítidas. Mesmo para um astrofotógrafo experiente, essa tarefa é um desafio!
Um bom começo é usar uma lente grande angular que capture constelações inteiras. Aumentando gradualmente a distância focal da captura, você poderá usar teleobjetivas que permitem a captura de muitos objetos celestes distantes, como aglomerados estelares, nebulosas e galáxias. Quando você alcançar fotos rastreadas nítidas com teleobjetivas (até 200 ou 300 milímetros de distância focal), o próximo passo pode ser tentar com um telescópio de distância focal curta. A distância focal não deve ultrapassar 500 ou 600 milímetros. Distâncias focais substancialmente maiores exigem então um controle de rastreamento.
Nesse caminho e ao longo de muitas noites de fotografia, você desenvolverá um senso e uma sensibilidade para saber como ajustar com precisão a montagem e qual deve ser o tempo de exposição máximo para obter fotos com estrelas nítidas com o equipamento utilizado. Com distâncias focais cada vez maiores, você notará que em determinado momento atinge um limite, no qual a imprecisão do rastreamento da montagem utilizada e/ou o alinhamento não ideal, mesmo com rastreamento, produzem pequenos traços de estrelas quando o tempo de exposição é longo o suficiente. Aprender esses limites é um processo importante. Enquanto você pode otimizar o alinhamento, contra a imprecisão do rastreamento só ajuda o controle de rastreamento (chamado "Guia"), como descrito no próximo episódio da série "Fotografia Astronômica e Celestial".
Procedimento
Pretendo agora descrever em detalhes como você pode criar sua primeira imagem astronômica rastreada. O objetivo é capturar qualquer constelação com uma distância focal de no máximo 50 milímetros, ou seja, com uma lente fotográfica. É recomendável fazer isso em uma noite clara e sem lua.
1. Preparação
Primeiro, você precisa montar sua montagem equatorial em um local adequado, de preferência longe de fontes terrestres de luz, alinhá-la e deixá-la pronta para uso (consulte o Episódio 9 da série "Fotografia Astronômica e Celestial": "Manuseio de uma montagem astronômica"). A câmera com a lente é fixada na montagem.
Para acioná-la sem tocá-la e sem causar vibrações, é obrigatório usar um cabo disparador / temporizador ou um disparador sem fio. Alternativamente, o controle da câmera através de um software (notebook conectado) também é uma opção. Para exposições longas, os temporizadores programáveis são de grande utilidade, pois permitem selecionar um tempo de exposição arbitrariamente longo, com a câmera no modo "Bulb".
A Canon oferece esses dois cabos disparadores, o modelo simples RS-60 E3 (acima), onde o disparador pode ser travado. Ele é compatível com todos os modelos Canon EOS de três e quatro dígitos (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Os modelos Canon de um e dois dígitos têm uma conexão diferente, onde pode ser conectado o temporizador programável TC-80 N3 (abaixo).
Para evitar a entrada de luz lateral e retardar o embaçamento possível da lente frontal, recomenda-se o uso de uma parasol.
Um filtro de desfoque pode ser considerado para preservar as cores e a impressão de brilho visual das estrelas. O efeito do filtro de desfoque em imagens astronômicas é detalhado na Parte 3 da série "Fotografia Astronômica e Celestial": "Fotografando Constelações".
Câmera com filtro de desfoque Cokin P840 acoplado.
2. Realize configurações básicas
A seguinte configuração de câmera é recomendada:
• Formato de arquivo
O formato RAW é a primeira escolha e altamente recomendado para capturar imagens de constelações. Configure sua câmera para RAW ou RAW+JPG.
Configuração de qualidade de imagem em uma Canon EOS 40D: Aqui, o formato RAW está selecionado, enquanto as fotos também são salvas no formato JPG. Os arquivos JPG são úteis para a rápida pré-seleção das melhores fotos.
• Valor do ISO
Como a câmera está sendo rastreada e exposições mais longas não são um problema, um ISO baixo pode ser configurado para manter o ruído da imagem em um nível mínimo. Experimente usar o ISO 100. Se preferir valores mais altos, não ultrapasse o ISO 800.
Configuração do valor ISO 100 em uma Canon EOS 40D. O ruído eletrônico da imagem é mínimo em baixos valores de ISO.
• Balanço de branco
A melhor opção é configurar manualmente para "Luz do dia" (Símbolo: "Sol").
Configuração de balanço de branco em uma Canon EOS 40D para Luz do dia (5200 Kelvin).
• Redução de ruído
Se a Redução de ruído para exposições longas estiver ativada, a câmera criará uma imagem escura com a mesma "exposição" após cada exposição longa (a partir de um segundo). Isso significa que após uma exposição de 5 minutos, a câmera ficará bloqueada por mais 5 minutos. Isso pode ter um efeito positivo na redução do ruído da imagem, mas consome muito tempo de observação e energia da bateria. Portanto, sugiro desativar esta função inicialmente. Mais tarde, determine se a ativação da Redução de ruído para exposições longas realmente melhora os resultados visíveis em sua câmera e decida então se deseja investir o tempo de espera necessário após cada exposição.
Desativando a Redução de ruído para exposições longas, neste exemplo em uma Canon EOS 40D.
Com a configuração Redução de ruído de alto ISO (modelos Canon EOS mais recentes), não tive boas experiências e sempre a deixo desativada.
A "Redução de ruído de alto ISO" está desativada.
• Programa de exposição
Apenas a configuração manual ("M") é recomendada, com a exposição definida para Bulb para exposições longas. Em algumas câmeras, é necessário ajustar o seletor para M e selecionar Bulb como tempo de exposição; outras têm tanto B quanto M como opções selecionáveis no seletor, e nesse caso, o B deve ser selecionado diretamente.
Configuração do controle manual de exposição ("M") no seletor de uma Canon EOS 40D.
A Canon EOS 5D Mark II tem "B" como uma função diretamente selecionável em seu seletor:
• Abertura
Feche a abertura da sua lente! Começando pela maior abertura (ou seja, menor número f) em pelo menos um passo de exposição, dependendo de qual abertura as estrelas nas bordas da foto ficam suficientemente nítidas. Em algumas lentes, pode ser necessário fechar até dois ou três passos de exposição.
Aqui está uma parte da escala de abertura internacional padronizada, mostrando passos completos e meio passo (os passos completos estão em itálico):
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
Se você quiser fechar uma lente com a abertura máxima de 1:2,8 em um passo de exposição, deve ajustar a abertura para 1:4,0. Fechar duas etapas significaria usar a abertura 1:5,6.
Se o valor da abertura for ajustado em terços de parada, a abertura 1:6,7, por exemplo, não é possível. Entre 1:5,6 e 1:8,0, existe a seguinte variação:
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
Em muitas câmeras, é possível configurar no menu se a exposição pode ser ajustada em passos de meia ou terça parada.
A mudança de um passo completo para o próximo sempre significa que, como compensação, a exposição deve ser dobrada ou reduzida pela metade. Portanto, as seguintes combinações de exemplo resultam em uma exposição idêntica:
| Abertura | Tempo de exposição | |
| 1. | 1:5,6 | 60 segundos |
| 2. | 1:8,0 | 120 segundos |
| 3. | 1:4,0 | 30 segundos |
A tela da Canon EOS 450D: A seta indica a configuração da abertura 1:4,5. Embora a lente usada tenha uma "velocidade de luz" (menor valor de abertura ajustável) de 1:2,0, foi fechada em duas etapas e meia para aumentar o desempenho da imagem.
• Trava de espelho
Essa configuração serve para evitar trepidações causadas pelo movimento do espelho da câmera. Ao utilizar essa configuração, o primeiro pressionamento do obturador faz com que o espelho se mova para cima. Aguarde alguns segundos até que as vibrações causadas pelo movimento do espelho diminuam, e então pressione novamente o obturador (ou o controle remoto) para iniciar a exposição.
Nota: Ao controlar a câmera por um software, a liberação antecipada do espelho deve ser evitada se o software utilizado não oferecer suporte a isso (por exemplo, no Canon EOS Utility, controle remoto).
Trava de espelho ativada.
• Estabilizador de imagem
É muito importante desligar qualquer mecanismo de estabilização de imagem que possa estar presente!
O estabilizador de imagem deve ser desligado quando a câmera estiver montada em um tripé.
3. Tirar fotos
Primeiro, é necessário focar o mais precisamente possível em "Infinito". O autofoco geralmente falhará mesmo em estrelas brilhantes, portanto, apenas a configuração manual é adequada, a menos que você encontre à distância uma "alternativa", como as luzes de uma cidade ao longe.
Nunca use o "batente de infinito" de uma lente de autofoco, pois elas geralmente podem girar além do infinito.
Uma imagem de estrela completamente desfocada seria o resultado se você girasse o anel de distância de uma lente AF para o "batente de infinito".
Até mesmo o índice de Infinito, presente em algumas lentes, geralmente não é preciso o suficiente.
A marca de índice para "Infinito" não garante fotos nítidas de estrelas.
Câmeras com a função "Live-View" são ideais para o foco, pois permitem mirar uma estrela brilhante e, em seguida, ajustar o foco com precisão em ampliação no visor da câmera.
Se sua câmera não tiver essa função de "Live-View", aponte para uma estrela muito brilhante e ajuste manualmente no visor o ponto de foco mais nítido. Em seguida, tire fotos de teste com a abertura totalmente aberta e com um ou dois segundos de exposição.
Avalie o resultado em ampliação máxima na tela da câmera. Ao se aproximar do melhor ponto de foco em passos cada vez menores, você poderá encontrar o ponto de foco ideal. Não hesite em ultrapassar o ponto ótimo aparente e, em seguida, corrigir na direção oposta, para obter uma sensação do ponto ideal de foco.
Isso pode parecer um processo tedioso e demorado. No entanto, o esforço vale a pena, pois o foco determinará o sucesso ou fracasso da foto.
A área ao redor da estrela brilhante Vega na Lira. À esquerda está o resultado do autofoco, no meio o ponto de foco ideal obtido com foco clássico através do viewfinder da DSLR. A imagem à direita mostra a melhor nitidez após o uso da função de "Live-View".
O interruptor de foco automático permanece em "MF" para foco manual após a focagem ter sido realizada.
Dica: Após algum tempo, quando a temperatura ambiente pode ter diminuído, pode ser necessário verificar e corrigir o foco. Alguns objetivas reagem às mudanças de temperatura com um desvio de foco.
Se o foco estiver correto, escolha o seu enquadramento final e deixe o suporte funcionar por alguns segundos, até que o parafuso de acionamento esteja firmemente engrenado nos dentes da cremalheira. Em seguida, inicie com um minuto de tempo de exposição e verifique depois no ecrã da câmara se as estrelas estão nítidas e não se transformaram em pequenas linhas, como aconteceria sem acompanhamento. Se as estrelas estiverem nítidas, aumente o tempo de exposição em mais um minuto e repita a captura. Manuseie cuidadosamente um disparador remoto para evitar vibrações durante a exposição.
Verifique as suas fotos no ecrã da câmara com o histograma ligado para determinar quando o tempo de exposição máximo razoável for atingido. Observe a inclinação acentuada no lado esquerdo do histograma, que representa o fundo escuro do céu e que se desloca para a direita com o aumento do tempo de exposição. É bastante sensato posicioná-lo no extremo direito do terço esquerdo para manter o céu fora da parte mais à esquerda do histograma, onde o ruído ocorre.
O céu pode parecer bastante claro em retrospectiva no ecrã da câmara, mas isso não deve preocupá-lo, pois essa impressão pode ser corrigida facilmente durante o processamento da imagem.
No entanto, observe também o que acontece no lado direito do histograma: se surgir um "Pico" no extremo direito, isso significa que muitas estrelas brilhantes estão sobreexpostas e a captura está superexposta.
Exemplo de uma foto do campo estelar subexposta. O "monte de dados" atinge o lado esquerdo (seta).
Exemplo de uma foto do campo estelar adequadamente exposta. A inclinação íngreme ascendente (seta) do "monte de dados" está no terço esquerdo da escala, bem à direita. Assim, o fundo do céu está a uma distância suficiente do ruído eletrônico da imagem, que ainda está à esquerda do histograma.
Exemplo de uma foto do campo estelar superexposta. O fundo do céu (seta esquerda) está posicionado muito à direita, enquanto as estrelas brilhantes já estão saturadas e aparecem completamente brancas, como revelado pelo pico de dados do histograma (seta direita) no extremo direito.
Depois de determinar a melhor combinação de valor ISO, abertura e tempo de exposição para o seu local, você pode utilizar objetivas com maior distância focal para capturar objetos como aglomerados estelares, nebulosas ou galáxias nas próximas imagens.
No entanto, verifique sempre se as estrelas nas fotos ainda estão pontuais, pois em determinado momento pode atingir os limites da precisão de acompanhamento da sua montagem.
Processamento de Imagem
O processamento de imagens de campos estelares acompanhados não pode ser generalizado; a natureza do material de origem é muito variada. A seguir, será usada uma imagem da Galáxia de Andrómeda, obtida com uma teleobjetiva de 135 milímetros, como exemplo de vários passos de processamento de imagem.
O foco principal será resolver tarefas típicas e recorrentes de processamento de imagem, como combater o ruído remanescente da imagem, remover a vinheta e alcançar um céu escuro e neutro em cor.
Em primeiro lugar, abro no Photoshop o ficheiro RAW da minha imagem de campo estelar. Aparece o módulo Camera Raw onde a imagem é "desenvolvida".
Ainda na tela inicial do "Camera Raw", identifico os problemas a resolver: os cantos escuros da imagem (quatro setas), o céu de fundo não neutro e cinzento (seta acima à direita do histograma) e o centro um pouco sobrexposto da galáxia (mancha vermelha, seta no centro da imagem).
Para obter um fundo de céu neutro em cor, clico na ferramenta de Equilíbrio de Branco (seta esquerda) e em seguida no céu na imagem. O Histograma (seta direita) mostra o sucesso desta ação.
Na guia Configurações Básicas, há o controle Reparo que ajusto para o valor 33 (seta direita) até que o centro inicialmente sobreexposto da galáxia não mostre mais avisos de sobreexposição (seta esquerda).
Para verificar a nitidez e a redução de ruído, amplio a visualização da imagem para 100% (seta abaixo à esquerda). Com a Mão (seta acima à esquerda), posso escolher uma parte da imagem especialmente interessante para a visualização; no exemplo mostrado, o centro da galáxia.
A terceira guia (seta acima à direita) leva-me aos Detalhes. Lá, asseguro-me de que a quantidade de Nitidez está definida como zero, pois uma nitidez adicional afeta a representação das estrelas (seta no meio à direita). Na Redução de Ruído do Canal de Luminância (seta abaixo à direita), opto por uma redução de ruído moderada.
Agora, é hora de eliminar as bordas escuras da imagem. Para isso, ajusto o zoom para Visualizar (seta para a esquerda), então a imagem inteira aparece novamente na visualização. Em seguida, clico na aba Correções do Objeto (seta para cima direita). Arrasto o controle deslizante Vinheta do Objeto>Intensidade para a direita (seta para baixo direita) até que as bordas escuras da imagem tenham desaparecido na visualização.
Declaro a "Edição da Imagem" como finalizada e abro a imagem com o botão Abrir Imagem. Agora ela aparece como uma janela de arquivo no Photoshop.
Uma olhada no histograma (comando no Photoshop "Imagem>Ajustes>Curvas de Tons…") revela que o brilho do céu de fundo está muito à direita, ou seja, o céu está sendo mostrado muito claro.
Movo o Ponto Preto (triângulo preto, seta esquerda) para a direita para cortar o histograma. O céu naturalmente escurece depois disso. Mas também ajusto o Ponto Cinza (triângulo cinza, seta direita) e o movo para a esquerda, de modo que a galáxia e as estrelas sejam exibidas mais brilhantes.
As correções subsequentes dependem em grande parte do gosto pessoal. Optei por um processamento mais contrastado e geralmente mais claro através do comando no Photoshop Imagem>Ajustes>Curvas de Graduação…
Movi o ponto inicial da curva para a direita (seta esquerda), o que equivale a outro recorte no histograma. Com um segundo ajuste (seta direita), movi a Curva de Graduação para cima, a fim de fazer as estrelas e a galáxia parecerem ainda mais brilhantes. O resultado final do meu processamento de imagem dessa exposição pode ser encontrado no próximo capítulo "Exemplos de Exposições".
Exemplos de Exposições
Esta exposição do eclipse total da lua em 21 de fevereiro de 2008 foi realizada com uma distância focal de 1200 milímetros (telescópio) durante 8 segundos. Sem acompanhamento, não teria sido nítida.
A constelação do "Cão Maior" com a estrela mais brilhante, Sirius. Também são visíveis três aglomerados estelares abertos do catálogo "Messier", abreviado como "M".
A imagem foi capturada com uma lente de 35 milímetros a f/2,8, ISO 400 e um tempo de exposição de 2 minutos. Um filtro de suavização foi usado e para o acompanhamento foi utilizada a montagem "AstroTrack 320x" mostrada acima.
A constelação mais conhecida do céu do sul: a "Cruz do Sul". Fotografada na Namíbia com uma lente de 135 milímetros, fechada em f/5,6 e com um tempo de exposição de 18 minutos. Embaixo da constelação está visível o "Saco de Carvão", uma nuvem escura de poeira interestelar.
A galáxia de Andrômeda foi registrada com uma lente de 135 mm a f/2,8 (fechada 1 ponto). A exposição foi de 3 minutos a ISO 1000, com a montagem "AstroTrack 320x" assegurando o acompanhamento.
Ampliação da imagem acima. É surpreendente quais detalhes desta galáxia são visíveis com uma lente teleobjetiva leve, quando a câmera está seguindo as estrelas. É possível ver claramente várias faixas de poeira que se enrolam em torno do núcleo da galáxia de Andrômeda.
A constelação Triângulo ("Triangulum", abaixo), capturada com uma lente teleobjetiva de 135 mm. À direita, é possível identificar claramente a chamada "Galáxia Triângulo", Messier 33, e à esquerda acima o aglomerado estelar aberto NGC 752. Os dados de captura são idênticos à imagem acima da Galáxia de Andrômeda. Ambas as fotos foram tiradas quase ao mesmo tempo em condições celestes ideais.
Ampliação de M33 a partir da imagem mostrada acima. É possível observar claramente os braços espirais desta galáxia, que está a aproximadamente 3,1 milhões de anos-luz de distância.
Nota pessoal: Todos os exemplos de imagem utilizados foram criados da maneira descrita no tutorial.
