Partea 03 - Fotografierea constelațiilor

Constelația Leul cu linii de conectare și o reprezentare figurativă suprapusă. Această imagine de titlu este o montaj: peisajul și cerul de amurg provin dintr-o altă fotografie sau au fost generate cu Photoshop.

Partea 3: Fotografierea constelațiilor

Fiecare cunoaște cel puțin câteva din constelații. Foarte cunoscute sunt Carul Mare și Orionul. Chiar dacă nu din propria observare, constelațiile zodiacale sunt cel puțin cunoscute de majoritatea oamenilor prin numele lor.

O constelație reprezintă un grup de stele care, datorită poziției lor relative, formează un aranjament geometric mai mult sau mai puțin vizibil sau ușor de reținut. Este important de menționat că acest aranjament este pur întâmplător. Acest lucru înseamnă că stelele unei constelații nu sunt legate în niciun fel de context astrofizic, fiind create de oameni cu ajutorul unei bune doze de imaginație pentru a se orienta mai bine pe cer și pentru a aduce o ordine în acea întindere de stele într-o noapte clară.

Constelațiile rămân practic constante de-a lungul vieții unei persoane, ba chiar și peste multe generații, adică pot fi observate în aceeași configurație mereu. Din cauza acestei configurații relative a stelelor, ele au fost denumite „stele fixe”, spre deosebire de cele cinci planete vizibile cu ochiul liber, care sunt „stele rătăcitoare” și își schimbă poziția în cadrul stelelor fixe în decursul zilelor și săptămânilor.

Însă și stelele prezintă o mișcare proprie, chiar dacă foarte lentă. Direcția de mișcare a fiecărei stele nu este identică, astfel că, în perioade mai lungi de timp, aspectul cerului se schimbă și termenul de „stele fixe” nu ar mai putea fi justificat. Dacă am avea posibilitatea de a privi cerul în urmă cu 50.000 de ani sau peste 50.000 de ani, practic nicio constelație cunoscută astăzi nu ar mai fi recunoscută.

Acest lucru este valabil și pentru constelațiile zodiacale, prin care Soarele își urmează traiectoria în cursul anului. Atribuirea unor trăsături specifice umane constelațiilor și atribuirea unei influențe asupra evenimentelor de pe Pământ reprezintă o încercare fără succes a astrologiei. În schimb, astronomia privește constelațiile doar ca pe un ajutor în orientare.

În timpuri istorice, au existat diferențe culturale în denumirea și gruparea stelelor în constelații, însă începând din 1925, s-a convenit la nivel internațional asupra a 88 de constelații diferite, dintre care doar o parte sunt vizibile din Germania. Multe constelații ale emisferei sudice, cum ar fi celebra „Cruce a Sudului”, nu apar niciodată pe cerul acestei țări.

Anumite constelații au forme foarte distinctive și este ușor să le asociezi cu numele lor. În cazul altora, este dificil sau chiar imposibil să observi ceva figurativ. Un exemplu bun pentru primul caz este Carul Mare, format din șapte stele care conturează clar o căruță cu timon. Cu toate acestea, rămâne un mister modul în care cele două (!) stele din constelația „Câinele Mic” ar putea sugera o formă de câine.

Nu fiecare constelație conține una sau mai multe stele strălucitoare; unele sunt formate din stele cu luminozitate redusă, astfel încât pot fi observate doar sub un cer întunecat. Orionul, cu stelele sale strălucitoare, poate fi recunoscut chiar și într-un oraș luminat, în timp ce constelația „Vulpea”, aproape necunoscută, este formată doar din stele cu luminozitate scăzută, nevăzute cu ochiul liber când cerul este iluminat de lumină artificială.

Există, de asemenea, diferențe semnificative în expansiunea constelațiilor, adică în dimensiunea lor aparentă și în suprafața pe care o ocupă. Constelația Șarpele de Apă se întinde de la cap până la coadă pe aproape 100 de grade de azimut. Pe de altă parte, constelația Delfinul se întinde pe doar șase grade de azimut. Fotografierea constelațiilor nu reprezintă o provocare tehnică mare, dar condițiile trebuie să fie asigurate sau create în consecință:

Determinarea punctelor cardinale

Primul pas în orientarea pe cer este să cunoașteți punctele cardinale. În Partea 2 a tutorialului („Fotografierea urmelor stelelor”) a fost furnizată o instrucțiune pe care vă rugăm să o consultați acolo, în caz de nevoie.

Identificarea constelațiilor

Cei care doresc să fotografieze constelațiile trebuie, desigur, să fie în măsură să le identifice și să le găsească. Există o anumită similaritate cu orientarea într-un oraș necunoscut; și acolo durează ceva timp până când vă puteți orienta. Spre deosebire de hărțile stelare, liniile de conexiune sau figurile nu sunt vizibile pe cer! Comparați această imagine cu imaginea de titlu a acestui tutorial:



Constelația Leul, așa cum arată pe cer. Fără liniile de ghidaj, este mult mai dificil de identificat.



În realitate, o dificultate suplimentară este faptul că, cel puțin pentru începători, dimensiunea aparentă a unei constelații pe cer este greu de estimat și în apropierea sa sunt vizibile, desigur, și alte stele care pot distrage atenția de la modelul căutat. Vestea bună este că odată ce ați găsit o constelație și ați identificat-o fără îndoială, nu o veți uita prea curând, astfel încât să o regăsiți într-o altă noapte, chiar dacă se află într-un alt loc de pe cer.

Ciclul anual al stelelor

Multe constelații sunt vizibile doar în anumite anotimpuri, deoarece Pământul se rotește în jurul Soarelui. Cu alte cuvinte, din perspectiva Pământului, Soarele străbate, pe parcursul unui an, constelațiile zodiacale. Dacă Soarele se află, de exemplu, în constelația Taur, această constelație nu mai este vizibilă pe cerul nopții, deoarece se află - împreună cu Soarele - pe cerul diurn. În schimb, constelația opusă, Scorpionul, poate fi bine observată în același timp.

Datorită repetării ritmului într-un anumit stil, există constelații tipice de primăvară, vară, toamnă și iarnă. Scorpionul este o constelație clasică de vară, Leul aparține primăverii, iar Taurul se găsește pe cerul iernii.

Cu toate acestea, diferențierea nu este atât de riguroasă, deoarece această împărțire este valabilă doar pentru cazul în care observați cerul de seară în jurul orei 22. Dacă priviți cerul înainte, veți vedea încă constelațiile sezonului anterior care apoi vor apune în vest în următoarele ore. Și veți primi o "previzualizare" a cerului stelar al sezonului următor dacă rămâneți activ până în a doua jumătate a nopții.

Prin urmare, întrebarea principală este ce constelații sunt vizibile la ce moment și în ce parte a cerului. Un instrument foarte util pentru clarificarea acestei întrebări este "Harta stelelor pivotantă". Cu ajutorul ei se poate seta data și ora la care se face observația, astfel încât să puteți vedea ce constelații sunt vizibile la acea moment în anumite direcții pe cer.



Harta stelelor pivotantă arată cerul vizibil în acel moment în interiorul ovalului mai luminos, după ce data a fost adusă în concordanță cu ora curentă.

Locația de observație

Cel mai potrivit este un loc departe de surse de lumină deranjante (felinare stradale, reflectoare, panouri publicitare) cu o vizibilitate bună cel puțin către est, sud și vest. Locul ales ar trebui să fie ușor de accesat și într-un timp rezonabil, astfel încât să puteți reacționa rapid la un cer senin brusc. Pentru identificarea și fotografierea constelațiilor, o noapte fără Lună (adică zilele în jurul Lunii Noi) este ideală.

Echipament tehnic

Nu aveți nevoie de aparate astronomice pentru a vă crea propriul catalog de constelații. Sunteți bine echipat cu o cameră foto DSLR digitală și o selecție de distanțe focale de la unghi larg până la teleobiectiv, pentru a putea captura constelațiile de dimensiuni diferite în întregul cadru. Obiectivele luminoase cu distanță focală fixă sunt avantajate în fața zoom-urilor de obicei mai puțin luminoase.

Ceea ce ar trebui să mai aveți:

• Trepied stabil



Pentru imagini clare, fără blur, este necesar un trepied bun și o capătător, în exemplul prezentat, un capătător sferic.



• Declanșator cu fir/timer

Declanșatorul cu fir permite declanșarea camerei fără atingere, pentru a evita tremurul camerei. Sunt oferite și declanșatoare fără fir.

• Parasolar (= anti-contraluz, anti-reflectoare sau parasolar solar)

Oprește lumina străină care intră lateral și întârzie posibila aburire a lentilei frontale în nopțile umede.



Pentru fiecare obiectiv există un parasolar potrivit.



• Filtru de estompare

Dacă ați făcut deja fotografii cu urme luminoase (vezi partea 2 a acestui tutorial), v-ați dat seama că multe stele emit o lumină portocalie, roșie, alte stele emit o lumină albastră.

Stelele sunt puncte de lumină extrem de mici. Dacă sunt redate clar cu un obiectiv bun, lumina unei stele este concentrată doar pe câteva pixeli ai senzorului de captare a imaginii. În această zonă a imaginii, pentru stelele strălucitoare apare o supraîncărcare rapidă în toți cei trei canale de culoare (roșu, verde și albastru). Steaua va apărea albă și o eventuală culoare proprie va dispărea.

Mai grav este faptul că stelele mai puțin strălucitoare ajung și ele în această stare dacă expunerea este suficient de lungă. Atunci, stelele mai strălucitoare nu arată altfel decât cele mai puțin strălucitoare, astfel încât constelația stelar de fotografiat devine greu de recunoscut.

Ambii probleme sunt soluționate cu un filtru de estompare adecvat în fața obiectivului de înregistrare. Se asigură că apare o imagine clară a nucleului stelei, dar este suprapusă de o imagine neclară. Aceasta înseamnă că o parte din lumina unei stele este distribuită pe pixelii adiacenți. În zona înconjurătoare a stelei, astfel pixelii nu sunt supraîncărcați, adică culoarea proprie a stelei se păstrează. De asemenea, stelele strălucitoare apar mai mari decât cele mai puțin strălucitoare, ceea ce corespunde cu impresia vizuală. De fapt, hărțile curente ale stelelor sunt construite astfel: Stelele strălucitoare sunt reprezentate cu un diametru mare, cele mai slabe cu un diametru mic.

Filtrele de estompare sunt oferite în diferite versiuni pentru fotografia portret. Cu toate acestea, nu toate tipurile sunt potrivite pentru scopul propus la cer. Pentru fotografiile cu constelații, filtrele de la producătorul "Cokin" s-au dovedit cele mai eficiente, și anume filtrele cu denumirile "P820", "P830" și "P840" cu efect de estompare crescător. De recomandat este în mod special "P830".





Filtrul de estompare Cokin P830 este în mod normal destinat fotografiilor de portret, însă oferă servicii bune și în fotografierea cerului nocturn de stele.

Aparat foto cu suport de filtru Cokin și filtru de estompare Cokin P830 instalat.

Constelația Orion fără (stânga) și cu filtru de estompare Cokin P830 (dreapta). Cele două fotografii arată exact același fragment de cer și au fost realizate imediat una după alta.

Procedura

Cel mai bine este să așteptați o noapte senină fără lună. Fazele lunare le puteți găsi în aproape orice calendar; de preferat este perioada de lună nouă.

Apoi, depinde de anotimpul în care vă aflați, ce constelații pot fi fotografi,te ca motiv. Tabelul de mai jos cuprinde toate constelațiile vizibile din Germania, enumerate în ordine alfabetică. Coloana "M" arată în ce lună din intervalul 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie) o constelație este cel mai bine vizibilă în prima jumătate a nopții după apusul întunericului complet.

Dacă ați decis asupra unei anumite constelații, alegerea unei distanțe focale potrivite este importantă, care depinde de dimensiunea constelației pe care vreți să o fotografiați. Coloana "f/VF" a tabelului indică distanța focală necesară pentru a captura complet constelația, folosind o "cameră full-frame", adică una cu un senzor de 24x36 milimetri. O a doua coloană "f/crop" se referă la distanța focală optimă a unei camere cu un sensor mai mic cu un factor de cu aproximativ 1,6 (Crop), deci cu o dimensiune de aproximativ 15x22 milimetri (de exemplu, Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).

Începeți cu cele mai atractive constelații, înainte de a vă aventura la cele mai puțin evidente. O evaluare fotografică "B" a atractivității de la + (= foarte atractiv) la o (= mediocru) până la - (= destul de discret) este, de asemenea, parte a tabelului:

Pregătire

Porniți cu toate accesoriile, având grijă să aveți bateriile complet încărcate și cardurile de memorie goale. Nu uitați să luați cu dumneavoastră o lanternă, care vă va fi de mare ajutor în întuneric complet.

Efectuarea setărilor de bază

Camera trebuie configurată astfel:

Format de fișier

Formatul RAW este alegerea perfectă pentru fotografii ale constelațiilor și este absolut recomandat. Setează camera pe „RAW” sau „RAW+JPG”.



Setarea calității imaginii la o Canon EOS 40D: Aici a fost selectat formatul RAW, fiind salvate și în format JPG simultan. Fișierele JPG sunt utile pentru o selecție rapidă a celor mai bune imagini.

Valoarea ISO

Deoarece camera va fi fixată pe un trepied și expozițiile vor dura câteva secunde, trebuie să setați o valoare ISO mare. Apariția zgomotului sporit în imagine trebuie acceptată. Prin urmare, setați cea mai mare valoare ISO la care camera dvs. produce încă rezultate acceptabile.



Setarea valorii ISO la 1600 pe o Canon EOS 40D. Zgomotul camerei este acceptabil chiar și la o valoare atât de mare.

Balance de alb

Cea mai bună opțiune este setarea manuală la „Lumina zilei” (simbol: „Soare”).



Setarea balanței de alb la o Canon EOS 40D pe Lumina zilei (5200 Kelvin).

Reductia zgomotului

Setarea Reducerea zgomotului la expunerile lungi ar trebui să fie activată. Astfel, după fiecare expunere mai lungă (de la o secundă în sus), camera va crea o imagine întunecată cu aceeași „durată de expunere”. Aceasta înseamnă că după o expunere de 5 secunde, camera va fi blocată pentru încă 5 secunde.



Activarea reductiei zgomotului la expunerile lungi, exemplificată aici pe o Canon EOS 40D.

Nu am avut experiențe bune cu setarea Reducere zgomot ISO ridicat (la modelele mai recente de Canon EOS) și o las întotdeauna dezactivată.



„Reducerea zgomotului ISO ridicat” rămâne dezactivată.

Program de expunere

O singură opțiune acceptabilă este setarea manuală („M”).



Setarea controlului manual de expunere („M”) pe roata de reglare a unei Canon EOS 40D.

Diafragmă

Setați întotdeauna deschiderea diafragmei cea mai mare (adică cea mai mică valoare de deschidere). Obiectivele luminoase cu diafragme inițiale de F/2.8 sau mai bine sunt ideale. Reducerea cu jumătate sau un întreg pas poate fi luată în considerare doar dacă performanța obiectivului la deschidere maximă este insuportabilă.



Majoritatea setărilor importante sunt vizibile pe ecranul Canon EOS 40D. Săgeata indică reglarea diafragmei la 1:1.2. „Luminozitatea” unui obiectiv este vizată de cea mai mică valoare de diafragmă ajustabilă. Doar câteva obiective au diafragma de 1:1,2.

Încuierea oglinzii

Setarea este utilă pentru a preveni tremuratul cauzat de mișcarea oglinzii camerei. Dacă trepiedul dvs. nu este suficient de stabil pentru a absorbi vibrațiile cauzate de oglindă, folosiți această setare.



Încuierea oglinzii activată. Prima apăsare pe declanșator ridică oglinda. Așteptați câteva secunde, apoi apăsați din nou declanșatorul (cu fir) pentru a începe expunerea.

Stabilizator de imagine

Este foarte important să dezactivați un mecanism eventual de stabilizare a imaginii! Deși, conform specificațiilor producătorului, electronica ar trebui să detecteze utilizarea unui trepied și să dezactiveze automat stabilizatorul de imagine în acest caz, acest lucru nu funcționează întotdeauna în mod fiabil. Dacă stabilizatorul de imagine rămâne activ, există riscul de a avea stele „înșelate” chiar și cu trepied!



Stabilizatorul de imagine („Image Stabilizer”) ar trebui dezactivat atunci când camera este pe trepied.

Dacă stabilizatorul de imagine rămâne activ când se folosește un trepied și electronica nu detectează această situație, este posibil să rezulte stele „înșelate” din cauza stabilizatorului de imagine.

Realizarea fotografiilor

Ce suma completa "pe teren" este focalizarea cat mai exacta posibila la infinit. Autofocusul va esua, în cele mai multe cazuri, chiar și pentru stele strălucitoare, astfel că singura opțiune este ajustarea manuală, cu excepția cazului în care găsiți în departare un „obiect de înlocuire”, cum ar fi luminile unui oraș.

Focalizați întotdeauna fără filtrul de estompare montat!

Nu folosiți niciodată Ajunul infinit al unui obiectiv cu autofocalizare, deoarece acestea a obicei trec peste infinit.

O imagine nedefinită a stelelor ar fi rezultatul dacă ați roti inelul de focalizare al unui obiectiv AF la „Ajunul infinit”.

Indicele infinit, care există la unele obiective, de obicei nu este suficient de precis.

Marcajul pentru „Infinit” nu garantează fotografii clare ale stelelor.





Pentru a focaliza în mod ideal, modelele de camere cu funcția „Vizualizare live” sunt recomandate, unde puteți îndrepta cu precizie o stea strălucitoare și apoi reglați focalizarea pe ecranul camerei cu mărire mare.

Dacă camera dvs. nu are o astfel de funcție „Vizualizare live”, îndreptați-o către o stea foarte strălucitoare și reglați inițial punctul cel mai clar manual în vizor. Apoi faceți fotografii de test cu diafragma deschisă complet și o expunere de una sau două secunde. Evaluați rezultatul la o mărire maximă pe ecranul camerei.

În pași tot mai mici, puteți ajunge astfel la cel mai bun punct de focalizare. Nu ezitați să mergeți peste punctul aparent optim și apoi să corectați în direcția opusă pentru a vă face o idee despre punctul de focalizare optim.

Deși sună ca un proces migălos și consumator de timp, efortul merită, deoarece focalizarea va determina succesul sau eșecul capturii. Luați în considerare faptul că nu mai puteți greși acum în afara focalizării incorecte.



Zona în jurul stelei Vega din Lebădă. Stânga este rezultatul focalizării automate, în mijloc cel mai bun punct de focalizare posibil cu focalizarea clasică prin vizorul reflex cu oglindă. Imaginea din dreapta arată cea mai bună claritate după utilizarea funcției „Vizualizare live”.

Desigur, comutatorul de autofocalizare rămâne pe „MF” pentru focalizarea manuală după ce a fost realizată focalizarea.





După un timp, în care temperatura ambiantă poate scădea, poate fi necesar să verificați și să corectați focalizarea. Unele obiective reacționează la modificările de temperatură cu o derivă a focalizării.

Apoi, îndreptați camera spre constelația aleasă și plasați cu grijă filtrul de estompare în fața obiectivului.

Setați timpul de expunere la valoarea dorită (de exemplu, 4” pentru 4 secunde complete). Durata maximă de expunere înainte ca stelele să nu mai fie reprezentate ca puncte, ci ca linii scurte, a fost discutată în Partea 1 a acestui tutorial („Fotografiile atmosferice la apus”). Cu cât este mai mare distanța focală utilizată, cu atât mai scurtă trebuie să fie expunerea. Rămâneți în orice caz – chiar și atunci când folosiți un obiectiv unghiular larg – sub 30 de secunde. În cazul obiectivelor tele, chiar și cinci secunde pot fi prea multe.

Realizați o primă fotografie și examinați rezultatul la o mărire maximă pe ecranul camerei. Dacă stelele din centrul imaginii sunt încă punctiforme, puteți încerca o altă expunere cu timp puțin mai lung. Puteți fi puțin indulgent: chiar și linii scurte, vizibile la o mărire maximă pe ecranul camerei, nu vor fi observate în imprimările ulterioare la dimensiunile normale.

Dacă nu aveți un declanșator de cablu sau fără fir, puteți folosi cronometrul camerei pentru a realiza fotografii fără vibrații.

Și priviți din când în când prin vizor pentru a verifica cadrele. Toate stelele se mișcă spre vest din cauza rotației Pământului. Înainte ca constelația să iasă din câmpul vizual al camerei, trebuie să o realiniați.

Prelucrarea imaginilor

Etapele de prelucrare necesare depind foarte mult de calitatea materialului inițial. Prin urmare, următoarele explicații trebuie înțelese ca un model și nu ca o „rețetă”. Dacă s-ar aplica exact aceleași etape cu aceleași valori altor materiale fotografice, rezultatul ar putea fi dezamăgitor.

În primul rând, deschideți în Photoshop fișierul RAW al fotografiei dvs. cu constelația. Apare modulul Camera Raw, unde imaginea este „dezvoltată”. Deja aici ar trebui să puteți obține îmbunătățiri semnificative. Activați avertismentul de supraexpunere, făcând clic pe micul săgeată neagră în partea dreaptă deasupra histogrammei afișate:



„Ecranul de pornire” al convertorului „Camera Raw” de la Photoshop. Prin deplasarea cursorului „Reparare” (săgeata de jos) spre dreapta, puteți „salva” stelele strălucitoare supraexpuse pentru a evita saturația totală, dacă este necesar. Emisiile de lumină ale orașelor pot provoca uneori un fundal ceresc iluminat, care adesea se deplasează spre nuanțe de roșu. O privire la imagine și la histograma sa corespunzătoare (săgeată superioară) arată acest lucru în mod clar.

În următorul pas, trebuie eliminat nuanța de culoare. Acest lucru se face folosind cursorii de Temperatură și Nuanță:



Pentru a elimina tonul roșu, cursorul „Temperatură” (săgeată roșie superioară) a fost deplasat spre stânga. Cursorul „Nuanță” (săgeată roșie de jos) a fost deplasat ușor spre stânga pentru a obține pe de o parte un fundal ceresc cu o culoare neutră, pe de altă parte pentru a alinia „munții de date” ai celor trei histograme pentru canalele roșu, verde și albastru.

Apoi, faceți clic pe a treia filă a convertorului RAW, numită Detalii. Aici se reglează Claritatea imaginii și Reductorul de zgomot:



Pentru a verifica efectele setărilor efectuate, afișarea capturii în mărime „100%” este utilă. Faceți clic pe câmpul marcat cu săgeata roșie din stânga și selectați „100%” din listă. Săgețile din dreapta arată schimbările efectuate.



Recomandarea este să nu mai adăugați claritate, de aceea am deplasat cursorul Cantitate (săgeata superioară) complet spre stânga. Motivul este că o claritate a imaginii ar face zgomotul mai vizibil. În ceea ce privește Reductorul de zgomot, am combătut atât Zgomotul de lumină, cât și Zgomotul de culoare prin deplasarea cursorilor spre dreapta. În funcție de modelul aparatului foto și de durata expunerii, precum și de valoarea ISO, ar trebui să decideți în fereastra de previzualizare, observând imaginea, care valori sunt potrivite.

Acum accesați registrul Corecții obiectiv, dacă este necesar. M-am simțit obligat să fac acest lucru pentru că imaginea mea prezintă colțuri întunecate, adică Vignettierung:



Cele două cursori „Putere” și „Valoare mediană” (săgeți roșii) sub „Vignettarea obiectivului” pot fi ajustați astfel încât colțurile întunecate ale imaginii și/sau centrul imaginii luminate să apară la aceeași luminozitate sau să se atenueze măcar căderea de lumină de la margine a obiectivului.



Cu butonul Deschide imaginea finalizați "Dezvoltarea imaginii" și efectuați corecțiile finale în Photoshop.

Acum singura problemă rămasă este cerul intens luminat; de aceea aruncați cel mai bine o privire asupra histogramei cu comanda Photoshop Imagine>Ajustări>Corecție tonală… Veți vedea inițial o histrogramă combinată a tuturor celor trei canale de culoare:



RGB (săgeți) înseamnă combinația canalelor de culoare Roșu, Verde și Albastru.



Deoarece o imagine a cerului nocturn constă în principal din segmente de cer întunecate, histrograma să nu-și atingă maximul valorilor chiar atât de mult la dreapta așa cum este cazul aici. Prin urmare, tăiați histogramele tuturor celor trei canale de culoare pe partea stângă (punctul negru) atât de mult încât jaculatorii abrupte ale „dealului de date” să fie aproape de punctul de intersecție, dar fără a fi tăiate.

Selectați fiecare canal de culoare pe rând și efectuați această operație în fiecare din cele trei canale:



După selectarea canalului Roșu (săgeata superioară) am mutat punctul negru (marcaj negru sub histogramă, săgeată inferioară) la valoarea „72”, deci puțin înainte de începutul jaculatorii ascendente.

Pentru canalul Verde (săgeată superioară) setarea punctului negru la valoarea „70” a fost adecvată.

Canalul Albastru (săgeată superioară) a fost modificat la punctul negru „65”.

Rezultatul acestei tăieri a histogramei este o fotografie echilibrată din punct de vedere cromatic, cu cer întunecat și stele luminoase. Acum ar putea fi necesare doar mici corecții pentru a ajunge la rezultatul final. De exemplu, o ușoară creștere a contrastului cu comanda Photoshop Imagine>Ajustări>Curbe de nuanțe…:



Prin îndoire sigmoidală a curbei de nuanțe se obține o creștere a contrastului. Săgețile roșii marchează pozițiile în care curba a fost mutată în jos (săgeata stângă) și în sus (săgeata dreaptă).

Rezultatul eforturilor arată așa:



Imagine finalizată, care a fost tăiată (eliţată) la margini și rotită cu 180 de grade față de fișierul RAW.



Recunoașteți ce constelație este?

Iată rezolvarea:



Adăugând linii și text, constelația devine ușor recunoscută. Pentru a completa o fotografie cu astfel de elemente, sunt utilizate resursele standard din Photoshop.



Cu prima dvs. fotografie a unei constelații ați făcut primii pași. Niciun obstacol nu vă stă în cale pentru crearea propriului dvs. atlas stelar personal. Distracție plăcută!

Exemple de imagini

Constelația „Coroana Nordică”. A fost utilizat un obiectiv de 50 de milimetri la diafragmă 1:1,8 și o expunere de 15 secunde. Aici este doar o parte a fotografiei complete.

10 secunde de expunere și un obiectiv de 35mm la diafragmă 1:2,0 au fost suficiente pentru a captura constelația Orion în toată splendoarea sa. Imaginea prezentată este o mărire a unei părți. Culoarea cerului albastru se datorează faptului că imaginea a fost realizată la scurt timp după începutul zorilor.

Se pot vedea constellațiile „Urs Mare” (stânga), „Urs Mic” (mijloc) și Cassiopeia (dreapta). Două imagini cu o distanță focală de 35 de milimetri au fost compuse pentru a crea acest peisaj. Fiecare fotografie individuală a fost expusă la diafragmă 1:2,0 timp de 15 secunde.





Notă personală:

Toate exemplele de imagini folosite nu sunt fotomontaje, ci au fost create în modul descris în tutorial.