Часть 05 - Фотографирование Луны

Восход полной луны за кактусы национального парка Сагуаро в Аризоне, США.

Часть 5: Фотографирование Луны

Луна является объектом интереса для астрофотографов. С одной стороны, это благодарная тема для съемки, с другой стороны, ее яркий свет может мешать в некоторые ночи при наблюдении объектов с низкой освещенностью. В данном руководстве будет рассмотрены положительные стороны Луны: из-за ее яркости и (относительного) размера на небе многие сложности, с которыми обычно сталкивается астрофотограф, отпадают. И нет другого небесного тела, с которого наблюдатель на Земле мог бы разглядеть и запечатлеть столько деталей его поверхности.

Давайте сначала поговорим о природе Луны и ее постоянном фазовом изменении: Термин "Луна" определяется как естественное небесное тело, вращающееся вокруг планеты, в первую очередь, не вокруг Солнца. Это наводит на мысль о том, что и у других планет есть свои луны. Хорошо известно, например, о четырех "галилеевых лунах" планеты Юпитер, которые уже можно увидеть в бинокль. Когда говорят о "Луне", обычно имеют в виду просто укороченное название "Земная Луна". Земля вращается вокруг всего одной Луны, которая, хотя и не является самой большой луной в нашей солнечной системе, но ее относительный размер по сравнению с материнской планетой беспрецедентен: ее диаметр составляет 3 476 километров; что составляет более четверти диаметра Земли! Но даже по сравнению с многочисленными другими лунами в солнечной системе Луна Земли по-прежнему стоит недурно: она является пятым по размеру спутником в солнечной системе после Ганимеда (Юпитер), Титана (Сатурн), Каллисто и Ио (оба Юпитер).

Луна Земли хорошо изучена, не в последнюю очередь благодаря результатам шести пилотируемых миссий с 1969 по 1972 год. Никогда прежде и позднее человек не ступал на другое небесное тело. Это "мертвое" небесное тело, на котором нет ни воды, ни атмосферы. Наши предки думали иначе и считали пятна на Луне, которые можно увидеть невооруженным глазом, морями. Эти пятна до сих пор носят названия морей (латинское единственное число "Mare"). С помощью оптических приборов (бинокль, телескоп) видны многочисленные кратеры, образованные космическим бомбардированием.

Земля также часто подвергалась ударам, однако большинство образовавшихся кратеров в результате воздействия погоды уже давно исчезли. При помощи длинных фокусных расстояний объективов (телеобъектив, телескоп) можно успешно фотографировать лунные кратеры.

Все крупные кратеры с диаметрами от 300 до менее 10 километров были названы в честь известных, но ушедших ученых и художников, а меньшие кратеры были названы общепринятыми именами или, с присвоением буквы алфавита, крупному кратеру.



На этой фотографии отмечены все образования на Луне, которые можно увидеть невооруженным глазом. Легенду можно найти в последующей таблице.

Под влиянием земной гравитации и связанного с этим приливного воздействия Луна всегда обращает к Земле одну и ту же сторону, что называется "заключённым вращением"; т.е. его собственное вращение занимает столько же времени, сколько оборот Земли. Для нас это означает, что мы никогда не увидим обратной стороны Луны, пока не станем космонавтами. Однако из-за различных эффектов Луна продемонстрирует качающееся движение, благодаря чему мы сможем увидеть немного больше половины поверхности Луны в течение нескольких недель, а именно ровно 59 процентов. Это движение, называемое либрацией, наглядно представлено анимацией на веб-сайте http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Наиболее вероятная на сегодняшний день теория образования Луны звучит драматично: тело примерно половиной диаметра Земли предположительно столкнулось с Землей около 4,5 миллиардов лет назад, в результате чего Луна сформировалась из материала, выброшенного в результате столкновения.

В настоящее время Луна обращается вокруг Земли на среднем расстоянии около 384 000 километров, расстояние, которое свет может преодолеть примерно за 1,3 секунды. Подробнее, Луна также не вращается вокруг Земли, а оба тела вращаются вокруг общего центра масс, который находится примерно в 1 700 километрах под поверхностью Земли, то есть внутри Земли. Движение Луны вокруг Земли не является круговой орбитой, а эллиптической; ее расстояние от Земли колеблется от 370 300 до 406 700 километров. Это колебание приводит к изменению видимого размера Луны на небе. Хорошее сравнение размеров в дальнем пролете (апогей) и близи к Земле (перигей) предоставляется на веб-сайте http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Один оборот Луны вокруг Земли занимает 29 дней, 12 часов и 44 минут, если рассматривать продолжительность от одной полной Луны до следующей (синодический месяц). Однако Луна достигает своей наименьшей или наибольшей удаленности от Земли в интервале 27 дней, 13 часов и 18,5 минут (аномалистический месяц). Из оборота Луны вокруг Земли вытекают важные следствия для наблюдения и фотографирования. С одной стороны, уголовое расстояние Луны к Солнцу меняется практически на 13 градусов каждый день, так что время восхода и захода Луны сдвигается от одного дня к другому. С другой стороны, это приводит к изменениям угла освещения, что приводит к формированию фаз Луны.

Для полнокадровых камер с сенсором размером 24x36 мм фокусные расстояния составляют даже 2500 (полнолуние) и 3800 мм!



Сравнение размера изображения луны, снятой с камерой Canon EOS 400D с фокусным расстоянием 200 мм (слева) и с фокусным расстоянием 1200 мм (справа). Оба фото не обрезаны.



Если таких длинных фокусных расстояний в виде объективов нет в наличии, то астрономический телескоп часто является наиболее доступным решением. Зеркальный фотоаппарат можно подключить к нему, если телескоп имеет окулярное отверстие диаметром два дюйма. Вам понадобится только так называемый адаптер Т2 и 2-дюймовый монтажный адаптер. Оба компонента исключительно механические, не содержат никакой оптики и поэтому доступны по приемлемым ценам. Фотоаппарат крепится к телескопу вместо окуляра, а оптика телескопа служит оптикой съемки. В такой конфигурации говорят также о фокальной фотографии - фокусное расстояние телескопа одновременно является эффективным фокусным расстоянием съемки.

Для как и для телескопов существуют оптические компоненты, увеличивающие эффективное фокусное расстояние. Для объективов это теле конвертеры, которые устанавливаются между камерой и объективом и увеличивают фокусное расстояние на величину фактора 1.4 или 2 в зависимости от модели. Для конвертеров с коэффициентом увеличения 1.4 вы теряете одну полную диафрагменную ступень света, то есть вам нужно удлинить время экспозиции вдвое по сравнению с съемкой без конвертера. Для конвертеров с коэффициентом увеличения 2 это уже два диафрагменных ступени, и время экспозиции увеличивается в четыре раза.

Для телескопов существуют подобные системы, называемые там «линзы Барлоу», которые предлагаются с коэффициентами увеличения от 1.5 до 5 раз.



Два теле конвертера (слева) и линза Барлоу для увеличения фокусного расстояния.



Но помните, что все возможности увеличения фокусного расстояния почти неизбежно сказываются на общем качестве изображения, потому что любые имеющиеся оптические аберрации, естественно, также поддаются «увеличению». Для фотообъективов вы можете закрывать диафрагму на одну или две диафрагменных ступени, чтобы смягчить этот отрицательный эффект. Особенно критично использование двух теле конвертеров одновременно.

Это возможно только в том случае, если сам объектив обладает исключительным качеством изображения, а также теле конвертеры отлично сфокусированы, возможно, даже к объективу. Критическим также является сочетание зум-объективов и теле конвертеров, поскольку многие из этих объективов уже работают на пределе своей производительности без конвертера, а увеличение изображения через конвертер уже не делает видимыми дополнительные детали. Только очень качественные зум-объективы не подпадают под это ограничение.

Но даже не всегда необходимо получать изображение луны, занимающей весь кадр, если вы хотите создать привлекательный снимок. Особенно когда луна все еще находится близко к горизонту, вы можете сделать снимки с меньшим фокусным расстоянием, чтобы, например, включить в кадр пейзаж или здания. Такие сюжеты часто бывают очень атмосферными. Но даже в этом случае телескопы являются хорошей рекомендацией, в противном случае луна станет всего лишь маленьким ярким пятнышком на фоне и практически не будет идентифицируется.

Если ваши предпочтения в съемке направлены на восходы или закаты луны, то полезно хорошо спланировать. Времена восхода и заката солнца изменяются каждый день. На сайте http://www.calsky.de можно вычислить их для любого места на земле. Для этого щелкните по луне, а затем по эфемеридам, после того как вы указали свое место наблюдения (начало и затем местоположение).

Кроме того, вы также можете использовать для этого хорошую программу планетария (например, TheSky, Guide или RedShift). Более сложно предсказать точку восхода на горизонте, поскольку она также меняется с дня на день, хоть и незначительно. Для получения надежных прогнозов, когда луна, например, будет в точности вставать за далекой башней или деревом из указанного места наблюдения, требуется точное знание небесной механики и некоторый опыт наблюдения. В то же время иногда здесь помогает и крупица удачи…

Техническое оборудование

Помимо цифрового зеркального фотоаппарата вам понадобится объектив с максимально длинным фокусным расстоянием и, при необходимости, теле конвертер для увеличения фокусного расстояния. Вместо объектива можно также использовать астрономический телескоп в качестве оптики съемки.

Что еще вам понадобится:

• Надежный штатив:

Чем длиннее используемое фокусное расстояние, тем выше требования к стабильности штатива, если хотите избежать размытия изображения. Чем тяжелее и длиннее (рычажное действие!) объектив, тем более стабилен должен быть штатив. При использовании длинных объективов не рекомендуется крепить камеру на штатив таким образом, чтобы объектив торчал вперед. Вместо этого блок с камерой и объективом должен быть установлен на штативе недалеко от центра масс. Для этого большинство длинных объективов имеют крепление для штатива с собственной резьбой.

Дерево - отличный материал для штативов, поскольку оно лучше поглощает вибрации, чем металл. На фото показан штатив с ножками из ясеньевого дерева от Berlebach, который, несмотря на расширяемую среднюю колонну, может надежно удерживать самые длинные фокусные расстояния:

Это надежная головка штатива - передаточный механизм от Manfrotto. Приведенный пример показывает установку телеобъектива с установленным между 2-кратным теле конвертером. На штативе закручена не камера, а кольцо объектива, что уменьшает чувствительность к вибрациям:





• Пульт дистанционного управления / Таймер

Пульты дистанционного управления позволяют снимать без нажатия на камеру, чтобы избежать размытия, что является необходимым при работе с длинными фокусными расстояниями. Беспроводные пульты также выполняют эту функцию.

Шаги

В зависимости от ситуации во время съемки, использованного фокусного расстояния и выбора объекта съемки, может возникнуть самое разнообразное количество фотографий Луны. В следующем хочу рассказать, как сфотографировать растущий полумесяц, который так дружелюбно позиционируется на вечернем небе, с помощью цифрового зеркального фотоаппарата и телеобъектива так, чтобы можно было увидеть как можно больше деталей на поверхности.

1. Выполнение базовых настроек

Рекомендуется следующие базовые настройки камеры:

• Формат файла

Преимущество следует отдать формату RAW, при этом также следует делать снимки в формате JPG наивысшего качества. Файлы JPG упрощают последующий поиск лучшего изображения из множества снимков.



Настройка качества изображения на камере Canon EOS 40D: здесь выбран формат RAW, а фотографии также сохраняются в наивысшем качестве формата JPG ("L" для "большой").

• ISO-значение

Для минимизации электронного шума сначала установите минимальное значение ISO (как правило, ISO 100).



Установка значения ISO 100 на камере Canon EOS 40D. Низкие значения ISO означают меньший шум изображения.

• Баланс белого

Хорошо зарекомендована ручная настройка на дневной свет (символ: солнце).



Настройка баланса белого на камере Canon EOS 40D на дневной свет (5200 К).

• Программа экспозиции

Следует выбрать ручную настройку (M).



Настройка ручного режима экспонирования ("M") на колесике установки Canon EOS 40D.

• Диафрагма

Яркость Луны настолько велика, что вы можете позволить себе закрывать диафрагму на одну или две ступени, начиная с наибольшего отверстия диафрагмы (то есть с наименьшим числом диафрагмы). Причиной для легкого закрытия диафрагмы является то, что большинство объективов достигают своего максимального качества изображения только в этом состоянии.



Экран Canon EOS 40D: Стрелка указывает на установку диафрагмы 1:5,6. Используемый объектив имеет "скорость" светоосвещения (наименьшее возможное значение диафрагмы) 1:4,0, однако для улучшения качества изображения был закрыт на одну ступень.

• Блокировка зеркала

Эта настройка предназначена для предотвращения смазывания изображения из-за отражения зеркала камеры. Всегда используйте эту функцию при использовании длинных фокусных расстояний! Первое нажатие на кнопку запуска съемки поднимет зеркало. Затем подождите несколько секунд и, нажав второй раз на кнопку (или пульт), начнется экспозиция после уменьшения вибрации.



Включенная блокировка зеркала.

• Стабилизатор изображения

Механизм для стабилизации изображения лучше отключить, если используется штатив.



Отключенный стабилизатор изображения.

3. Съемка

Сначала следует точно настроить фокус на бесконечности. Можете попробовать использовать автофокус, так как Луна предлагает достаточно плоские и контрастные участки.

Если автофокус не срабатывает или перестает работать из-за использования теле-конвертера, придется настроить фокус вручную. При этом следует проявить максимальную осторожность, поскольку при длинных фокусных расстояниях даже малейшие изменения фокуса решают судьбу.

Если у вас есть камера с функцией «Live-View», вы сможете выполнить эту задачу за короткое время: на максимальном увеличении изображение в реальном времени оценивается на дисплее камеры (или на экране подключенного ноутбука). Таким образом, лучшая точка фокусировки может быть быстро и надежно установлена, часто даже более точно, чем это делает автофокус.

Идеально для фокусировки подходят модели камер с функцией «Live-View», где можно нацелиться на яркую звезду и точно установить фокус с высоким увеличением на дисплее камеры.

У камер без функции Live-View помогают – при неудаче автофокуса - только грубая установка фокуса в видоискателе камеры и последующая серия пробных снимков, которые критически оцениваются на дисплее камеры с максимальным увеличением.

Теперь важно правильно настроить экспозицию, то есть выбрать подходящее время экспозиции. Здесь действует принцип:

Чем щедрее возможно, не доводя при этом части Луны до насыщения.

Для достижения этой цели камеру – если возможно – следует настроить так, чтобы переэкспонированные области подсвечивались мигающими при просмотре. Так их легче увидеть, даже если Луна изображена относительно маленьким. Вот соответствующий пункт меню на камере Canon EOS 40D:



Активное предупреждение о переэкспозиции заставит полностью насыщенные участки изображения мигать при просмотре.



Гистограмма также дает надежные данные о правильной экспозиции. «Гора данных», которую представляет Луна, должна быть расположена как можно правее, не касаясь при этом правого края.

Пример недоэкспонированного фото Луны: «Горы данных» гистограмм сдвинуты влево и заканчиваются на средних яркостях (нижняя стрелка), не используя весь доступный диапазон (верхняя стрелка). Хотя такое изображение можно «спасти» с помощью обработки, это приведет к значительному увеличению шума на изображении.

Пример переэкспонированной фотографии Луны: здесь "горы данных" ударяются о правую сторону (красные стрелки справа), дополнительно мигают полностью насыщенные области изображения черным цветом (левая стрелка). После умеренной переэкспозиции такие области, возможно, можно еще исправить при преобразовании RAW-файлов, в данном примере, вероятно, это больше не удастся; для этого переэкспозиция слишком сильна. Однако переэкспозицию следует вообще избегать.

Правильно экспонированная съемка показывает, что "горы данных" вытягиваются вправо, не достигая максимальных значений полного насыщения - ни одна область поверхности Луны не оказывается структурной. Вознаграждение за такое сбалансированное экспонирование - фотография с хорошим соотношением сигнал/шум, то есть с низким уровнем шумов на изображении. Пик на крайне левой стороне гистограммы обусловлен вкладом черного неба:





Интерпретация гистограмм на дисплее камеры может быть сложной или даже невозможной, если Луна изображена очень маленькой и занимает соответственно малую площадь на снимке.

На практике хорошей стратегией является начинать с коротких выдержек, а затем постепенно переходить к всё более длительным выдержкам до того момента, когда вы обнаружите переэкспозицию. Затем просто вернитесь к установке на один шаг более короткой выдержки и вы достигнете оптимального результата.

Но несмотря на огромную яркость Луны, которая обычно требует соответственно короткой выдержки, при использовании очень длинных фокусных расстояний и/или низкой светосилой объектива может возникнуть ситуация, когда требуемая выдержка становится слишком длительной. Слишком длинная выдержка представляет собой риск получения нечётких снимков по двум основным причинам: во-первых, увеличивается вероятность размытия из-за дрожания воздуха, во-вторых, Луна также участвует в ежедневном видимом вращении неба. Для достижения максимальной резкости выдержку следует ограничивать следующими максимальными значениями:

Если требуемая выдержка превышает эти граничные значения, необходимо увеличить ISO и/или использовать большую диафрагму объектива. Небольшое увеличение уровня шума и/или, возможно, немного ухудшение качества изображения объектива предпочтительнее, чем получение нечёткого изображения из-за движения Луны.

Одним из способов реализации более длительных выдержек является установка камеры на астрономическое крепление и моторное отслеживание вращения небесной сферы. Какие ресурсы вам понадобятся для этого, рассматривается в уроках 9, 10 и 12 серии "Астро- и небесная фотография". Вопрос о том, какие телескопы подходят для астрофотографии, в уроке 13.

Когда вы уверены в настройке резкости и экспозиции, сделайте целую серию снимков. При одиночном снимке есть риск поймать момент с плохой видимостью и, следовательно, фотография не будет иметь оптимальной резкости. Тонкие отличия, по которым отличаются отдельные снимки, вы вряд ли сможете заметить на дисплее камеры, а только позже на ПК. Чем больше фокусное расстояние, тем больше риск получения испорченных снимков из-за плохой видимости. Я уже сталкивался с ситуацией, когда даже из серии из 50 снимков однозначно найти самый резкий!

При неуверенности относительно оптимальной фокусировки вы можете повторить серию несколько раз, каждый раз заново фокусируя.

Важное замечание: Включение блокировки зеркала (см. выше) предотвращает тряску снимков от удара зеркала, но не тряску, вызываемую открытием затвора камеры. Лепестки затвора ускоряются при срабатывании, что в некоторых случаях, при использовании очень длинных фокусных расстояний, может действительно привести к нечёткости. Если нет более устойчивого штатива, есть только два выхода: во-первых, можно установить штатив, на котором установлен объектив, на самую низкую высоту, полностью втягивая при этом центральную колонку, это самое стабильное положение штатива. Кроме того, можно стабилизировать ножки штатива грузами (песчаные мешки) и подвесить дополнительный вес к центральной колонне снизу. Во-вторых, камеру можно поддержать дополнительным штативом, таким образом, что объектив и камера стоят на отдельных штативах. Однако отслеживание Луны в течение времени в этом случае может стать немного утомительным.

Обработка изображений

Важный первый шаг - выбрать самое четкое фото из вашей серии снимков. Для этого лучше всего использовать файлы JPG, потому что они открываются и сравниваются быстрее. Рассмотрите каждый файл по отдельности в Photoshop, оценивая резкость всегда в масштабе 100% (команда Вид>Фактические пиксели).

Еще один важный момент: оценку резкости изображения необходимо проводить не только в одной области изображения. Из-за дрожания воздуха (Seeing) могут возникать частичные нечёткости, особенно при съёмке с длинными фокусными расстояниями. То есть речь идёт о нахождении той единственной съёмки из серии, где резкость по всему изображению лучше всего.

Фокус на обоих этих снимках идентичен! Слева видно изображение, ставшее нечетким из-за воздушной нестабильности. Правое фото было сделано в момент хорошей "видимости":





Как только этот первый шаг будет завершен, вы уже почти у цели, поскольку перед вами не стоят трудные или сложные этапы обработки изображения.

Сначала откройте в Photoshop RAW-файл выбранной снимки Луны:



Стартовый экран Adobe Camera Raw: Несмотря на баланс белого на "дневной свет", виден оттенок в сторону красного и мадженты, который также виден на гистограмме (стрелка).

Цвет Луны редко удается точно попасть. Но RAW-формат позволяет установить нейтральный цвет без потери данных. Для этого щелкните левой кнопкой мыши в левом верхнем углу на пипетку (Инструмент баланса белого), а затем на поверхность Луны в области средней яркости:



Выбор инструмента баланса белого (левая, верхняя стрелка) с последующим щелчком по средней светлой области Луны (центральная стрелка) обеспечивает естественную цветовую палитру. После этого и красная, и зеленая, и синяя составляющие гистограммы покажут сбалансированный результат (правая верхняя стрелка).



Затем откройте изображение с помощью кнопки Открыть изображение.

В зависимости от характеристик исходного файла могут быть внесены дополнительные улучшения. В моем примере я хочу немного увеличить контраст. Но осторожно: если вы сделаете это традиционным способом, "Луна уменьшится", потому что уже более темные части изображения вдоль терминатора усился смягчаются.

Чтобы избежать этого, я изгибаю кривую тонов (команда Изображение>Коррекция>Кривые…) следующим образом:



Подгиб кривой вниз сделает изображение темнее (правая стрелка). Следующая точка (левая стрелка) гарантирует, что кривая не опускается в области начала; это сохраняет темные тона на исходном уровне.

Результатом этого действия станет, в целом, менее контрастное, но более темное изображение (слева до, справа - после):

На втором этапе и с помощью той же команды я увеличиваю общий контраст изображения.

Легкое понижение темных тонов (левая стрелка) с одновременным увеличением верхних тонов (правая стрелка) приводит к увеличению контраста:

Достигнутый контраст изображения соответствует визуальному восприятию и выглядит "чистым" (слева до, справа - после).

На последнем этапе можно выполнить усиление резкости вашей снимки Луны. Для этого в Photoshop выберите команду Фильтр>Фильтр резкости>Резкость… настроек:



Мое изображение воспользовалось умеренным усилением резкости с показанными на этом скриншоте значениями (Сила: 43%, Радиус: 0,7 пикселя, Уровень порога: 0 единиц). Оптимальные значения зависят от исходного материала; при необходимости измените значения "Сила" и "Радиус".

Остерегайтесь слишком интенсивного усиления резкости, которое делает невозможным различение дополнительных деталей, но приводит к появлению артефактов и, в конечном итоге, к неестественному результату.

Так выглядит результат после чрезмерного усиления:

Окончательный, не перенасыщенный результат после кадрирования и поворота снимка. Для съемки использовалась камера Canon EOS 400D, фокусное расстояние 1200 мм и фотоштатив. Время экспозиции при диафрагме 1:11 и ISO 200 составило 1/250 секунды:

Примеры съемок

Для этого изображения требовалась хорошая предварительная подготовка. 300-мм объектив был объединен с 2-кратным теле-конвертером, чтобы достичь 600-мм фокусного расстояния. При диафрагме 1:6,7 и ISO 1000 пришлось делать снимок в течение трех секунд. Экстремально узкая лунная серповидная фаза находилась всего в 31,5 часа до новолуния!

С помощью телескопа с фокусным расстоянием 1200 мм и отношением открытия (диафрагмой) 1:12 был сделан этот снимок восходящей Луны на востоке. Использовалась камера Canon EOS 20Da, установленная на ISO 200 и экспозицией 1/6 секунды. Восход и заход Луны выглядят так же, как цвета Солнца, но эти цвета не так хорошо различимы невооруженным глазом.

Более 6 месяцев планирования привели к этому фото восходящей Полнолуны за Страсбургской Телебашней с горы-смотровой, находящейся примерно в 11 километрах от башни. 600-мм фокусного расстояния оказалось достаточно, использовалась камера полного кадра.

Это изображение следует считать счастливым случаем. Фактически я хотел запечатлеть узкую лунную серповидную фазу через 34 часа 18 минут после новолуния. Солнце находилось всего в 3 градусах под горизонтом, так что его золотой свет еще достигал конденсационного следа высоко летающего самолета. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 секунды, фокусное расстояние 1085 мм (астрономический телескоп), диафрагма 1:7.

Съемка растущей Луны 9 июня 2008 года с помощью Canon EOS 450D. Экспозиция составляла 1/20 секунды при ISO 400. В качестве оптики использовался астрономический телескоп, фокусное расстояние которого было увеличено до 1200 мм благодаря объективу 2-кратного увеличения:

Почти полная Луна 14 ноября 2008 года. По сравнению с другими фазами Луны мало кратеров можно разглядеть. Фокусное расстояние составляло 1200 мм, диафрагма была 1:11, время экспозиции составляло 1/90 секунды при ISO 100. Камера была установлена на обычном фотостативе.

То же самое изображение, что и предыдущее, только я увеличил насыщенность цветов за пределы обычных стандартов. Эти цвета Луны реальны? Сравните фотографию с той, что на веб-сайте http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html зонда, и вы обнаружите определенное сходство! В любом случае, это интересный эксперимент!

Для таких детальных съемок необходимы экстремально длинные фокусные расстояния, в данном случае 9000 миллиметров! Это возможно только с помощью мощного астрономического телескопа, поскольку отношение диаметра к фокусному расстоянию составляло всего 1:10. В качестве камеры использовалась Canon EOS 40D, с ISO 400 и 1/45 секунды экспозиции. Телескоп сопровождал движение Луны. На изображении виден фрагмент "Mare Serenitatis" с разломами. Самый большой кратер на изображении - "Посидоний" с реальным диаметром 100 километров. Заметный кратер на левом краю изображения - "Плиний" с диаметром 43 километра.





Примечание от автора:

Все использованные примеры изображений были созданы в соответствии с описанным в учебнике способом.



Продолжение следует в части 6: «Осторожно с фотографиями солнца».