Часть 08 - фотографирование солнечных затмений

Таблица со всеми солнечными затмениями до 2025 года.



Таблица показывает, что Германия в следующие годы не сможет предложить много солнечных затмений. После частичного затмения 4 января 2011 года придется ждать до 20 марта 2015 года, чтобы увидеть следующее затмение в его частичной фазе. Последующее произойдет 10 июня 2021 года, также «только» частичное. Чтобы сфотографировать полное солнечное затмение, придется совершать длительные поездки в затмения но эти зоны, но каждый год есть возможность.

Фотографирование солнечных затмений

Сначала я хочу повторить предупреждение, которое уже было в части 6 серии учебников "Астро- и небесной фотографии" ("Осторожно при фотографировании Солнца").

Это предупреждение относится ко всем фазам солнечного затмения, кроме полного затмения полного солнечного затмения.

Только во время полного солнечного затмения можно и нужно наблюдать и фотографировать без защитного фильтра!

Тому, кто хочет наблюдать или фотографировать частично затменоенное Солнце, необходимо соблюдать ряд предосторожностей, чтобы исключить повреждения глаз и/или используемого оборудования. Если свет и энергия Солнца сосредотачиваются в фокусе оптического устройства, могут возникать высокие температуры, оказывающие разрушительное воздействие на глаза и устройства. Достаточно лишь мимолетного взгляда на Солнце через маленький бинокль или телеобъектив, чтобы навсегда лишить глаз их зрения! Это относится даже в том случае, если осталась невеликая часть поверхности Солнца, не попавшая под затмение. Никакое фото не стоит того, чтобы рисковать. Поэтому помните:

Наблюдение за Солнцем ТОЛЬКО с подходящими защитными фильтрами для Солнца!

“Подходящие” фильтры в основном предложены специально для наблюдения Солнца и фотографирования. Вообще, надо отказаться от всех других решений, в частности от использования различных "домашних" средств. НИКОГДА не используйте для наблюдения Солнца:

• Потемненные стекла

• Куски пленки, затененной пленки

• "Золотые средства спасения" из магазина автозапчастей

• Два противостоящих друг другу поляризационных фильтра

• Черные инфракрасные фильтры (для инфракрасной фотографии)

• Окулярные фильтры (маленькие фильтры, завертываемые в окуляр телескопа)

• Поврежденные защитные фильтры для Солнца

• Фильтры для Солнца со складками, дырами или разрывами

Рекомендуются только следующие защитные фильтры:

• Особые защитные фильтры для передней линзы оптических устройств. При этом энергия вообще не проникает в устройство и не может нанести урон.

• Специальная защитная пленка, предназначенная для наблюдения Солнца. Хорошее качество предлагает, например, продукт "AstroSolar", который можно приобрести у компании Baader-Planetarium (http://www.baader.planetarium.de или http://www.baader-planetarium.de/sektion/s46/s46.htm) за всего лишь 20 евро за лист формата DIN A4. Из листа можно изготовить много маленьких фильтров для различных объективов самостоятельно. Инструкция по сборке прилагается к пленке. Выберите пленку с коэффициентом ND 5.0 для визуальных целей. ND 5.0 означает "нейтральная плотность" 10^5=100,000, что соответствует ослаблению света на 16,6 диафрагм.

• Защитный фильтр от Солнца из стекла для входного отверстия телескопа. Такой фильтр может быть очень дорогим в зависимости от необходимого диаметра, если он высокого качества.



При установке и использовании этих фильтров следует помнить о следующем:

• Создайте осведомленность о наличии людей, чтобы предотвратить случайное удаление фильтра во время наблюдения.

• Особое внимание уделите детям.

• Защитные фильтры от Солнца должны быть надежно закреплены и не могут упасть от порыва ветра или механического воздействия. Нельзя полагаться на многократно использованный кусок скотча!

• Помните также о покрытии смотровой трубы и т. Д.

Этот фильтр для фотоаппарата содержит пленку "Astro-Solar" для фильтрации и обеспечивает оптимальную защиту и хорошее качество изображения.

Тем, кто уже имеет опыт наблюдения за Солнцем, могут пригодиться следующие вспомогательные средства:

• Фотографическая защитная пленка (например, "AstroSolar") с коэффициентом ND 3.8. Эта пленка пропускает значительно больше света Солнца, чем визуальная пленка с коэффициентом ND 5.0 (см. выше). Это позволяет, с помощью дополнительного использования соответствующих серых фильтров, управлять яркостью таким образом, чтобы время экспозиции было достаточно коротким, чтобы избежать нечеткости из-за воздушных бурь даже при самых длинных фокусных расстояниях съемки и/или маленьких диафрагменных числах. Дополнительное использование инфракрасного/УФ-фильтра обязательно!

• Призма Гершеля, также известная как гершелев клин. Этот оптический инструмент может использоваться только с линзовым телескопом (рефрактор) и позволяет проводить наблюдения за Солнцем на высоком уровне. Недостатком является то, что ее прикрепляют к телескопу с окулярной стороны, так что нефильтрованная энергия Солнца фокусируется в трубке. Призма Гершеля отводит 95,4% падающего света из устройства, в то время как оставшиеся 4,6% могут быть уменьшены до желаемой яркости с помощью дополнительных серых фильтров.

Очень рекомендуется использовать призму Гершеля от Baader-Planetarium (http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37/s37.htm#herschel), которая не даёт неиспользуемому излучению выходить, а устраняет его посредством сложной конструкции "ловушки света".

При использовании обоих методов следует помнить, что остаточная яркость солнца без использования дополнительных серых фильтров все еще настолько высока, что может причинить вред глазу.



При использовании гершельевого призмы. Левая стрелка указывает на место, откуда не нужный свет покидает призму. В более новых конструкциях там есть встроенная "ловушка для света".



С цифровыми камерами сенсор может быть поврежден, если он подвергается сильной нефильтрованной яркости и теплу солнца. Острое, фокусированное изображение солнца на сенсоре может нанести вред уже в течение относительно короткого времени экспонирования, если не используется защитный фильтр. Особенно уязвимы компактные и мостовые камеры, у которых сенсор съемки используется для создания изображения в видоискателе, что также относится к цифровым зеркальным камерам в режиме "Live-View". Использование штатива увеличивает риск, потому что солнце может воздействовать на одно и то же место сенсора на протяжении длительного времени.

Фотография пейзажа с "нормальной" экспозицией, на которой частично затемненное солнце на изображении расположено вблизи горизонта и поэтому сильно ослаблено, может быть сделана с использованием цифровой зеркальной камеры, но желательно без использования функции "Live-View".

Также безопасно использование любой камерной системы за оптикой с надетым солнечным фильтром.

Техника съемки

Частичная и кольцевая фазы

Фотографии частичной фазы затмения солнца, к которым в данном случае можно отнести также кольцевую фазу, создаются точно так же, как и снимки незатменившегося солнца. Поэтому я ссылку на часть 6 серии учебных пособий "Астро- и небесная фотография" с названием "Будьте осторожны при фотографировании солнца".

Для документирования различных стадий затмения несколькими снимками следует сохранить выбранные настройки экспозиции для всех изображений, поскольку яркость поверхности солнца без затмения не меняется. Т.е. даже узкая солнечная серповидная луна снимается при той же экспозиции, что и незатмевшееся солнце. Экспозицию следует изменить только в случае, если световые пятна, приближающиеся или удаляющиеся облака или сильное снижение или увеличение высоты над горизонтом, влияют на яркость солнца.

Это означает, что совершенно обычные солнечные дни без затмения можно использовать для тренировочных съемок перед предстоящим затмением. Съемка незатмевшегося солнца является хорошей подготовкой для того, чтобы не допустить ошибок во время частичного затмения солнца.

В защиту как общей настройки, я рекомендую:



Фокусное расстояние

Корона солнца простирается далеко в пространство. Чтобы захватить даже ее самые слабые выступы, используемое фокусное расстояние не должно превышать 500 миллиметров (полный кадр) или 300 миллиметров (формат APS-C = 1,6-кратный "фактор обрезки"). Только если вы хотите показать детали, например "явление жемчужной нити" (см. ниже) или протуберанцы на краю солнца, лучше использовать более длинные фокусные расстояния. Как правило, это означает, что вместо телеобъектива для съемки используется астрономический телескоп.



Резкость

Точная настройка резкости важна, особенно если вы хотите работать с открытой диафрагмой, поскольку глубина резкости минимальна. На автофокус в течение всей затмения полагаться нельзя, а на LiveView время не хватает. Поэтому я рекомендую настраивать резкость тщательно во время частичной фазы, при этом необходимо использование астроСолнечного плёночного фильтра перед передней линзой! После наступления полного затмения фильтр снимается, поэтому точка фокусировки не изменяется. Важно: после достижения наилучшей точки фокусировки необходимо обязательно выключить автофокус («MF» вместо «AF»)!



Экспозиция

Яркостной градиент короны солнца огромен. Светимость внутренней области превышает ярчайшие внешние выступы в десятки раз. Ни плёночные, ни цифровые камеры не могут запечатлеть этот динамический диапазон в одном кадре. Выход из этого тупика ведет через серию экспозиций с разными временами экспозиции (и/или ISO-значениями): Короткими экспозициями правильно экспонируется внутренняя часть, в то время как тусклые регионы полностью недоэкспонируются и не видны на снимке. Съемки с высокой освещенностью показывают тогда тусклые внешние области, при этом полное пересвечивание центральных областей неизбежно.

На основе отдельных снимков этого "веера экспозиций" затем в Photoshop создается итоговый результат. Как это работает, подробно описано в разделе "Обработка изображения" (см. ниже).

Изменяйте экспозицию в широком диапазоне, потому что условия непредсказуемы. Чтобы не пересветить самые яркие области и сделать протуберанции видимыми, я использовал, например, следующие настройки:

ISO 100, 1/1000 секунды при диафрагме 1:4,8:



RAW-изображение (необработанное) полного затмения солнца, снятое при ISO 100, 1/1000 секунды при диафрагме 1:4,8. Показано увеличение из центра изображения.

Другим экстремумом было избыточное освещение, которое даже привело к передаче деталей на поверхности Новой Луны:

ISO 200, 1,5 секунды при диафрагме 1:4,8:



Полное солнечное затмение, сделанное с ISO 200, 1,5 секунды при диафрагме 1:4,8. Поверхностные структуры Новой Луны стали видимыми, потому что яркая "Планета Земля" освещает их - такую съемку очень редко увидишь! Для этого было принято сильное переосвещение центральных зон короны. Показано увеличение участка изображения.

С "средней" экспозицией могут возникнуть привлекательные отдельные снимки. Однако они обычно демонстрируют переосвещение в центральной области и недоосвещение периферийной короны:

ISO 100, 1/15 секунды при диафрагме 1:4,8:



Необработанный кадр полного солнечного затмения, сделанный с ISO 100, 1/15 секунды при диафрагме 1:4,8. Показано увеличение части изображения из центра.

Из приведенных примеров видно, что действительно стоит варьировать экспозицию в широких диапазонах. Однако это занимает время и должно проходить быстро. Поэтому я бы рекомендовал работать шагами по две остановки. При изменении времени экспозиции, например, 1/1000 секунды, 1/250 секунды, 1/60 секунды, 1/15 секунды и т. д. Пропустите промежуточные стадии, учитывая также настройку камеры, поскольку в большинстве случаев для камер основная настройка изменения экспозиции происходит в треть стопа. Процесс ускоряется, если камеру настраивать так, чтобы экспозицию можно было регулировать на половину стопы.

Однако не вспоминайте только о фотографиях во время полного солнечного затмения, но также уделите немного времени, чтобы, возможно, с помощью бинокля, посмотреть на полностью затмененное солнце!

Важно: В любом случае завершите вашу серию съемки за достаточно долго до конца полного затмения! В противном случае возможен риск того, что после третьего контакта начнется, возможно, длительная экспозиция, и яркое солнце снова появится, что повредит датчик вашей камеры. После завершения серии съемок лучше сразу установите солнцезащитный фильтр обратно перед объективом.

При длительном времени экспозиции и фокусных расстояниях следует помнить, что, возможно, потребуется отслеживание движения камеры, чтобы получить четкое изображение. Поэтому я еще раз привожу таблицу с максимально допустимыми временами экспозиции, когда камера жестко установлена на фотоштативе:

Если эти предельные значения превышаются, при необходимости увеличьте ISO. В качестве альтернативы вы можете установить камеру вместе с объективом на астрономическое крепление, которое отслеживает движение камеры по небу. Управление таким креплением подробно описано в следующей части этой серии учебных пособий «Астро- и небесная фотография».



Прочее

• Штатив - использование надежного штатива обязательно для избежания размытия. Он должен быть настолько надежным, что можно обойтись без предварительного отключения зеркала, так как это занимает слишком много времени.

• Кабельный пульт - также обязателен для избежания размытия, даже при использовании штатива. Конечно же, беспроводной пульт также выполняет эту задачу, при этом следует использовать свежие батарейки.

• Стабилизатор изображения – если используется объектив или камера с стабилизатором изображения («Image Stabilizer», IS), следует его отключить, если камера установлена на штативе.

• Программа экспозиции – только установка на Ручное управление (M), в противном случае желаемая серия экспозиции не сможет быть воплощена.

• Значение ISO – как можно ниже, чтобы минимизировать шум изображения, и как можно выше, чтобы предотвратить размытия при установленной камере и относительно длительных временах экспозиции.

• Баланс белого – оптимальным считается Дневной свет (Символ Солнце, 5200 K).

• Формат файла – обязательно установите в RAW, чтобы использовать немного лучшую динамику по сравнению с форматом JPG.

• Карта памяти – пустая, свежеформатированная карта памяти с достаточным объемом является хорошим предпосылкой.

• Аккумулятор – только заряженный аккумулятор. Дополнительный аккумулятор рядом обеспечивает дополнительную безопасность.

• Чистка датчика – если необходимо, проведите перед затмением.

• Настройка даты и времени – при солнечном затмении дело идет о секундах. Для того чтобы фотографии имели правильную метку времени в EXIF-данных, рекомендуется настроить время с точностью до секунды.

Порядок действий

Частичную фазу солнечных затмений фиксируется таким же образом, как и фотографии незатмененного солнца (см. часть 6 учебной серии "Астро- и небесная фотография": "Осторожно, фотографии солнца"). Поэтому здесь я ограничусь фазой полного затмения.

С наступлением полного затмения условия внезапно меняются. Точно так же внезапно нужно изменить параметры съемки, если вы ранее делали фотографии частичного затмения камерой. Чтобы настроить описанные параметры камеры как можно быстрее, целесообразно заранее сохранить их как «пользовательские настройки камеры». Только некоторые камеры предлагают эту функцию, например, Canon EOS 40D, где можно сохранить три такие конфигурации и быстро вызвать их, установив режим настроек на «C1», «C2» или «C3». Это не только экономит время, но и предотвращает ошибки.

Когда камера настроена как необходимо и фокус установлен, следует реализовать серию съемок с различными экспозициями в кратчайшие сроки.

Важно: ПОСЛЕ вхождения в полное затмение солнцезащитный фильтр должен быть снят!

Начните с очень длительного времени выдержки (например, 8 секунд), и каждый раз уменьшайте это время на два значения для последующих снимков:

8 – 2 - 0,5 – 1/8, 1/30, 1/125, 1/500, 1/2000, 1/8000 секунд.

Если фаза полного затмения достаточно продолжительна, вы также можете действовать шагами по одному значению:

8 – 4 – 2- 1- 0,5 – 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 – 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 секунд.

Если вы хотите еще больше времени для ваших фотографий, повторите серию, начиная с наиболее продолжительного времени. Затем экспонируйте длительное время в конце серии. В случае возникновения третьего контакта ни в коем случае не запускайте долгую экспозицию!

Важно: ПЕРЕД окончанием полного затмения солнцезащитный фильтр обязательно нужно вернуть на объектив!

Для того чтобы запечатлеть следующие явления, необходим несколько иной подход:

Эффект бриллиантового кольца

"Бриллиантовое кольцо" может появиться незадолго ДО и незадолго ПОСЛЕ полного затмения, если профиль луны содержит ущелье, через которое видна маленькая область яркого солнечного диска. Это место на некоторое время образует "алмаз" кольца:



Эффект бриллиантового кольца наступает в конце полного затмения солнца 29 марта 2006 года.



Поскольку "бриллиантовое кольцо" – это кратковременная фаза затмения, рекомендуется установить камеру в режиме серийной съемки и установить экспозицию, например:

ISO 100, 1/500 секунды с диафрагмой 1:4,8.

Как только появится эффект бриллиантового кольца, оставьте камеру в режиме серийной съемки и сделайте как можно больше снимков.

Съемка эффекта бриллиантового кольца происходит без установленного солнечного фильтра. Поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность!

Феномен жемчужной нити

Также феномен жемчужной нити происходит из-за того, что край луны не является гладким, точным контуром, а показывает профиль, образованный лунными горами и долинами. Незадолго до и незадолго после полного затмения чрезвычайно узкий серп все еще (или уже снова) видимого солнца имеет ярко освещенные и темные области. Светлые области являются лунными долинами, а там, где серп "прерывается", лунная гора выступает за край луны.



Феномен жемчужной нити полного солнечного затмения 11 августа 1999 года. Съемка произведена на химическую пленку. Помимо жемчужной нити, можно увидеть красную хромосферу солнца с отдельными протуберанцами.



Если вы хотите сфотографировать феномен жемчужной нити, рекомендуется использовать как можно более длинное фокусное расстояние. Подход такой же, как и для съемки эффекта бриллиантового кольца. При этом также необходимо обойтись без установленного солнечного фильтра, поэтому крайне важно быть очень осторожным, чтобы исключить повреждения камеры и/или глаз.

Обработка изображения

Используя три фотографии, снятые с разной длительностью экспозиции во время полного затмения солнца 29 марта 2006 года, через обработку изображения должна получиться съемка, на которой станет видна вся динамика солнечной короны. Но здесь важен принцип, так как в "реальной ситуации" обработка включала бы более трех снимков таким образом.

Чтобы самостоятельно выполнить такую обработку, скачайте файл упражнения «SoFi_Arbeitsdatei.zip» и распакуйте его. Внутри найдете три фотографии «SoFi01.jpg» до «SoFi03.jpg». Откройте все три изображения одновременно в Photoshop.

Фотографии отличаются только по времени экспозиции:

SoFi01.jpg: 1/125 секунды

SoFi02.jpg: 1/15 секунды

SoFi03.jpg: 1/2 секунды



Три открытых в Photoshop фотографии полного солнечного затмения, снятые после увеличения длительности экспозиции слева направо.



Сначала цель - объединить все три фотографии как слои в один файл, при этом изображение с самой короткой длительностью экспозиции должно быть внизу, а изображение с самой длительной экспозицией - наверху.

"SoFi01.jpg" станет нашим рабочим файлом. Чтобы вставить "SoFi02.jpg" туда в качестве второго слоя, перейдите к "SoFi02.jpg" с помощью команды Photoshop Окна>SoFi02.jpg. Теперь вам понадобится палитра слоев, которая, при необходимости, отображается клавишей F7. Затем вы увидите только один слой этого файла. Он называется "Фон".



Палитра слоев с единственным слоем под названием "Фон".

Теперь, щелкнув правой (обычно правой) кнопкой мыши на слове "Фон", появится контекстное меню, в котором нужно выбрать команду Дублировать слой...:



Будет создан дубликат слоя "Фон".

Появится диалоговое окно, в котором я ввел значение "1/15" в разделе Как: соответствующее время экспозиции SoFi02.jpg. Но важно, что в области Цель выбран документ SoFi01.jpg:



Указываются имя и цель дубликата.



Подтверждайте с помощью OK, и дубликат SoFi02.jpg как второй слой попадает на изображение SoFi01.jpg.

Теперь перейдите к SoFi03.jpg с помощью команды Photoshop Окна>SoFi03.jpg и поступите аналогичным образом (дублировать слой):



Дубликат снимка с самой длинной экспозицией добавляется как третий слой к файлу "SoFi01.jpg".

Теперь перейдите к SoFi01.jpg с помощью команды Photoshop Окна>SoFi01.jpg, чтобы убедиться в палитре слоев, что у этого файла сейчас три слоя:



Три получившихся слоя "SoFi01.jpg". Нижний слой, который изначально назывался "Фон", я переименовал, дважды щелкнув по слову "Фон". В качестве имени использовал "1/125", так что в итоге все слои содержат информацию о времени экспозиции.

Теперь отключите слой "1/2", нажав на значок с глазом слева от уменьшенного изображения. Затем станет видимым слой "1/15". Активируйте его, нажав на обозначение слоя "1/15":



Нажмите на значок "Глаз" слева от слоя "1/2", чтобы отключить этот слой (верхняя стрелка). Затем нажмите на средний слой (нижняя стрелка), чтобы активировать его; после этого он будет затемнен.

Теперь добавьте новую маску слоя к этому слою, нажав на соответствующий значок:



Щелчок по соответствующему значку (нижняя стрелка) создаст маску слоя. После этого она станет видимой как белая область (верхняя стрелка).



Теперь вам потребуется Инструмент эллипса для выделения, чтобы создать круглую область вокруг луны. Подсказка: если вы удерживаете клавишу Shift, появится круг, а не эллипс. По завершении можно перемещать выделение с помощью мыши или стрелок, чтобы центрировать выделение вокруг лунного диска.

Если вы ошиблись с выделением, удалите его, нажав Ctrl+D, и попробуйте снова. Результат должен выглядеть примерно так:



Создающееся круговое выделение должно охватывать все области, подверженные пересветке.

Теперь кликните с нажатой клавишей Alt на маску слоя в палитре слоев.



Клавиша "Alt" должна оставаться нажатой во время щелчка по маске слоя.

В результате изображение станет белым, но круговое выделение останется видимым!



Теперь маска слоя видна. В конкретном случае это белое изображение, в котором видно круговое выделение.



Теперь нажмите клавишу D для установки белого цвета в передний план и черного в фон.

Теперь заполните выделение фоновым цветом, лучше всего используя комбинацию клавиш Ctrl+Backspace (Backspace - это клавиша удаления со значком стрелка влево). Круг теперь будет заполнен черным:



Круговое выделение после заполнения черным цветом.



Теперь удалите выделение, нажав Ctrl+D.

Теперь сначала щелкните по изображению солнечного затмения слева от маски слоя, а затем снова по маске слоя.



Сначала щелкните на изображении (левая стрелка), затем снова на маске слоя (правая стрелка).

После этого солнечное затмение снова станет видимым в окне изображения. Однако обратите внимание на заголовок окна изображения; там должно быть написано "маска слоя":



Если в заголовке окна изображения появляется слово "маска слоя", то все последующие команды будут относиться к маске, а не к фотографии. Также видна четкая граница маски.

Маска слоя позволяет изображению нижнего уровня (SoFi01.jpg; 1/125) просвечиваться через второй уровень (SoFi02.jpg, 1/15) там, где маска слоя черная. Поскольку маска слоя содержит четко обозначенный круг, переход на данный момент происходит резко и очень некрасиво. Поэтому сейчас мы размоем маску слоя, используя команду Photoshop Фильтр> Размытие> Размытие по Гауссу… В качестве радиуса я бы предложил значение 12 в появившемся диалоговом окне:



Размытие маски слоя.

После подтверждения нажатием OK край становится более размытым, но все еще видим. Поэтому затем мы передвинем серый цвет маски слоя с использованием команды Photoshop Изображение> Коррекция> Кривые…, с позиции "1,00" на "2,80":



Перемещение серого цвета маски слоя. Серый цвет представлен серым треугольником (левая стрелка) и числовым значением в среднем поле (правая стрелка).

Сейчас переходная граница больше не видна:



После обработки маски получается плавный переход.

Теперь снова покажите третий слой (SoFi03.jpg, 1/2) кликнув по пустому флажку, сразу после чего появится символ глаза:



Отображение верхнего слоя путем щелчка в пустой квадрат слева от слоя "1/2".

Шаги после создания маски слоя теперь необходимо повторить для этого слоя. Это означает:

Создать новую маску слоя и создать круговое выделение, которое теперь должно быть немного больше:



Выбор для третьего слоя должен быть больше, потому что переосвещенная область больше.

Нажмите Alt на маску слоя и заполните выделение черным цветом. Затем выберите уменьшенное изображение, а затем снова нажмите на маску слоя. Теперь сделайте размытие маски слоя, в данном случае я выбрал радиус 40:



Эффект размытия теперь немного интенсивнее, чем в первом проходе.

После использования Коррекции тона (значение серого на 2,80), результат уже можно увидеть:



Предварительный результат, показывающий как внутренние, так и внешние области короны.



Последнюю доводку мы сделаем на следующем слое. Для этого выберите всё изображение с помощью Ctrl+A и затем выберите команду Photoshop Редактирование>Копировать в новый слой. Затем выполните команду Редактирование>Вставить, которая добавит результат предыдущей работы как новый, четвертый слой.

В этом слое я предлагаю еще увеличить контраст. Для этого выберите команду Изображение>Подстройка>Кривые… и изгибайте кривую в появившемся диалоговом окне на свое усмотрение, учитывая личные предпочтения:



Изгибая кривую, можно влиять на результат почти любым способом.

В данном случае я снизил нижние тональные значения, но обратил внимание, чтобы светлые области изображения не были слишком затемнены. Этот подход привел к окончательному результату:



Конечный результат, который наиболее близко соответствует визуальному впечатлению через бинокль на близком расстоянии.

Примеры съемок

Частичное солнечное затмение 1 августа 2008 года в Германии. Новолуние лишь чуть-чуть "обгрызло" Солнце. Облака в этом случае практически не мешали и, наоборот, делают изображение еще более интересным.

Три разных фотографии частичного солнечного затмения 1 августа 2008 года. Они были смонтированы так, чтобы был виден максимально большой отрывок профиля Луны. Легкая облачность придает "художественный" аспект этой фотографии.

Восхождение частично затмененного Солнечного серпа 31 мая 2003 года.

Кольцевое солнечное затмение 3 октября 2005 года в Испании. Фотография сделана через фильтр H-Alpha; в противном случае протуберанции не были бы видны.

Кольцевое солнечное затмение 3 октября 2005 года в Испании. Два фото сделанные во время затмения H-Alpha так смонтированы, что создается впечатление, будто в центре видно круглую новолунную. Дополнительно в этой монтаже есть два фото Луны, сделанные за 26,5 часов до затмения (слева) и через 58 часов после него (справа).

Кольцевое солнечное затмение 3 октября 2005 года в Испании. Ход затмения был добавлен с помощью 23 отдельных снимков ландшафта, как объясняется в части 7 серии уроков "Астро- и астрофотографии": "Лунные затмения". Интервалы между съемками не были переданы в естественной мере:

Кольцевое солнечное затмение 3 октября 2005 года в Испании. Два H-Alpha изображения затмения, сделанные в разное время, так устроены, что создается стереоэффект.

Тому, кто сможет посмотреть это изображение с использованием техники "медленное смещение взора", увидится новолуние, плывущее перед диском Солнца!

Полное солнечное затмение 29 марта 2006 года в Турции. 18 отдельных снимков разных фаз были вставлены в реальное изображение ландшафта местности наблюдения. Интервалы между съемками не были переданы в естественной мере:

Обложка этого учебного пособия. Она основана на объединении 18 разноэкспозиционных снимков, обработанных в соответствии с описанным в разделе "Обработка изображений". Одна из фотографий из серии сделана во время эффекта "алмазного кольца".





Замечание от редакции:

Примеры изображений были созданы с использованием метода, описанного в учебном пособии.