Fotografovanie zvierat časť 03: Hlavné problémy: Svetlo a ostrosť

Úvod

Pravdepodobne som začínal rovnako ako všetci ostatní fotografi, keď som držal v rukách môj prvý zrkadlovku. Nastavil som koleso na režim automatického zaostrenia a začal som fotiť. Keďže sa moje objekty neustále pohybovali a neboli vôbec ticho pred kamerou, často som dosahoval neželané výsledky. Postupne som sa tak naučil viac o clonách, expozícii, ISO a manuálnom zaostrovaní a dnes ho používam výhradne! Keď som začal s fotografovaním v štúdiu, musel som zmeniť myslenie a kompletné manuálne ovládanie. Čo nie je ťažké. Pri neustále meniacich sa svetelných podmienkach vonku to už vyzerá úplne inak. V tutoriáloch o in- a outdoorovom fotení som už povedal niečo o tomto, ale tento bude rozsiahlejší a podrobnejší tutoriál o svetle a ostrosti, pretože presne s tým som mal na začiatku najväčšie problémy.





A áno, aj mne sa stále vyskytujú chyby alebo moje fotografie sú príliš tmavé. To viem, ale realizácia… Dôležité je, aby každý fotograf, či už urobí 100 fotografií ročne alebo možno 10 000 záberov, neustále sa snažil zlepšovať. Nikdy by ste nemali byť takí spokojní so svojimi fotkami, že sa na nich odpočíva a následne sa už nesnažíte zlepšiť sa. Navštevujte workshopy, kúpte si knihy, prestudujte všetko, čo sa týka fotografie. Čo však vždy zostáva dôležité a tým pádom aj môj tip:

Hľadajte radu a pomoc u iných fotografov. Pozrite sa okolo seba po veľkých štúdiách a dobrých fotografích a skúste zistiť, či sa v ponuke nenachádzajú workshopy alebo ďalšie vzdelávacie kurzy. V oblasti Düsseldorfu sú dostupné rôzne štúdiá, napríklad Fotoakadémia v Kolíne. Keď máte trochu peňazí na odloženie, použite ich. Ak máte ešte viac peňazí, spýtajte sa fotografa na individuálne lekcie a krok za krokom si s ním vypracujte, ako môžete ešte viac vytiahnuť zo svojich obrázkov. Pravdepodobne to vaše ego zraní, ak na začiatku prijmete tvrdú kritiku, ale práve to vám pomôže výrazne sa zlepšiť. Okrem toho existuje komunita fotografov, ktorá nám umožňuje veľmi jednoducho prezentovať svoje fotky a nechať si ich hodnotiť úplne zadarmo. Kritika a odborná rada sú dôležité. V každej oblasti máme tendenciu k tunelovému videniu a časom už nevidíme, že sa našou prácou tiahne červená niť. Spokojnosť s tým, čo máme, je smrťou vašej kreativity a snahy o zlepšenie a hlavne inováciu. Nikdy by sme sa nemali zaseknúť na jednom mieste.

Chcem vás týmto motivovať! Vždy buďte ambiciózni a snažte sa vyťažiť zo svojich fotiek viac. V skutočnosti je to celkom jednoduché, pretože určite čítate fotografiu tutoriálov len preto, že fotíte srdcom, a potom je veľká zábava naučiť sa viac o svojom hobby a vášni. Čo by mohlo byť krajšie? Vyražte von a skúste to, čo ste sa naučili, a keď to spojíte so svojím vlastným štýlom fotografovania, začnete čoskoro vytvárať nádherné fotky a predovšetkým sa neustále zlepšovať. Každý vie fotografovať a každý vie urobiť také dobré fotky ako profesionál. Uveríte mi. Po tom, čo sme sa dotkli správneho vybavenia pre fotografa zvierat, teraz vytvoríme pevný základ s prvkom svetlo a ostrosť.

Prajem veľa zábavy pri čítaní.

1. Ako sa zlé osvetlenie a ostrosť negatívne prejavia na vašom obraze
2. Expozícia - nastavenia kamery
3. Svetlo pri vonkajších fotografiách
4. Svetlo pri fotografovaní v štúdiu
   
   
   
   
   
   Maličký balóček v krabici. Tu by mala byť trochu viac ostrosti.
   
   

1. Ako sa zlé osvetlenie a ostrosť negatívne prejavia na vašom obraze

Pre tento bod som vám priniesol niekoľko fotografií, konkrétne niektoré príklady fotografií, ktoré boli znehodnotené zlými svetelnými podmienkami, nesprávnou expozíciou alebo nesprávnym zaostrovaním. Ale uvidíte sami.

V podstate je to vec, ktorú vám už odporučia vlastní rodičia alebo dospelí, ktorí si to s vami myslia dobre. Nikdy nefotografovať proti svetlu.

Samozrejme existujú prostriedky a spôsoby. Tu však klasický prípad, ako to robiť nemáte.

Uvidíte, aký vplyv môže mať malá zmena v expozícii.

Podobné znázornenie nevhodného uhlu. Foto č. 2 bolo aj trochu upravené.

Príklad slnečných lúčov a tiene.





Klasický prípad, keď sa spoľahnete na techniku a fotograf ako ja sa prestane rozmýšľať. Fotky boli fotografované časovou automatickou clonou. Clona je okolo 5. Foto bolo zachytené za večerného slnka. Zaostrenie je na tmavom kožuchu koňa, potom sa fotoaparát automaticky zaexponoval. Uvidíte, čo sa stalo s tvárou dievčatka. Všeobecne by ste preto pri veľkom slnku mali použiť expozičnú korekciu alebo fotiť tmavšie. O tom som napísal viac nižšie.

Okrem toho tieto dve fotky jasne dokazujú, že uhol na objekte nie je dôležitý len kvôli svetlu. Snímok č. 1 bol vybraný nevhodne. Preto som sa rozhodol pristupovať k snímke iným spôsobom. Veľký teplý kríž a malé dievča sú vo vzájomnom nepomeru; fotenie nie je vždy také jednoduché.

A prichádzame ostrosť. Ten pekný klobúk tu na ľavej fotografii bohužiaľ vyšiel rozmazaný. Snímka je zničená.

Je mi ľúto, že spôsobujem vašim očiam také bolesti, aj mne je z toho zle. Vidíte, čo sa snažím demonštrovať.

Toto nebol želaný efekt, ale zaostrenie je v nesprávnej polohe.

2. Expozícia - Nastavenia kamery

Znova by som chcel spomenúť základné body týkajúce sa clony, expozičného času, ISO a expozičnej korekcie. Aj keď som o tom hovoril aj v iných návodoch, chcem to ešte raz stručne spomenúť.

K svojmu vybaveniu: Tieto fotografie boli zhotovené s fotoaparátom Nikon D90, objektívmi Sigma 70-200mm (2,8) vo vonkajšom prostredí a 24-70 (2,8) pre väčšinu štúdiových fotografií. Ako som už viackrát spomenul, fotím v manuálnom režime vo fotoštúdiu a s časovou priorítou pri fotení vonku. Teraz pár všeobecných informácií o programových režimoch:

Automatika (Auto)

Ako začiatočník sa pri fotení vonku môžete zamerať na automatický režim vášho fotoaparátu. Pozrite sa, čo s vašimi fotografiemi robí. Zvyčajne fotoaparát sám upravuje nastavenia (expozičný čas, clonu, často aj blesk a citlivosť ISO). Väčšinu údajov môžete definovať cez menu fotoaparátu. U niektorých zrkadloviek sa automatický režim nazýva aj iA alebo iAuto, pričom i znamená inteligentný. To znamená, že automatická funkcia zahŕňa aj dodatočné funkcie ako vyvažovanie kontrastu alebo automatické rozpoznávanie motivu. Čoskoro zistíte, že ste s ňou obmedzení, že nie ste flexibilní... Váš fotoaparát bude čas od času robiť veci inak, než by ste chceli. Zaostrenie nie je správne, clona je príliš malá atď. atď. Napriek tomu môžete ľahko so svojou novou zrkadlovkou vybrať psa na prechádzku a následne sa tešiť z krásnych fotografií. Pre začiatok teda presne to správne! Väčšina fotoaparátov navyše ponúka veľmi zaujímavé nastavenia kamery (portrétna fotografia, športový režim, fotografovanie v noci atď.), ktoré vám pri vstupe môžu pomôcť, ak chcete. Na začiatku som veľa fotil v športovom režime, keď som fotil vonku zvieratá. Niektoré modely fotoaparátov však ponúkajú iba „bežné automatiky“ alebo manuálny režim. Konkrétne:

P (Programová automatika)

V tomto režime sú automaticky nastavené aj clona, aj expozičný čas. Vy si vyberiete, či preferujete uzavretú clonu/dlhý expozičný čas alebo otvorenú clonu/krátky expozičný čas.

A (Časová priorita)

Písmeno A znamená Aperture = Clona. Tu vyberáte iba veľkosť clony. Expozičný čas sa automaticky prispôsobuje.

S (Clonová priorita)

Písmeno S znamená Shutter = Závierka. Expozičný čas určíte vy, clona sa prispôsobí automaticky podľa fotoaparátu.

M (Manuál)

V manuálnom režime si nastavujete aj clonu, aj expozičný čas.

U mnohých fotoaparátov môže fotograf svoje „najobľúbenejšie nastavenia“ uložiť a rýchlo ich získať. Teraz musíte rozhodnúť, ktoré nastavenie je vhodné pre akú situáciu, musíte (pokiaľ ešte neviete) trochu pochopiť funkcie zrkadlovky. Najdôležitejšie body sú:



Fokus/Expozičné časy/Clona/Expozičná korekcia/ISO

Fokus

Manuálne ovládanie zaostrovacieho poľa: Pri fotení zvierat v prírode je niekoľko možností na zaostrenie. Môžete nechať vašu kameru všetko automaticky nastaviť, môžete na šťastie zaostriť na stredové zaostrovacie pole alebo ho úplne manuálne ovládať. Ja používam túto poslednú možnosť, pričom zvyčajne mám zaostrenie na stred. Iba v jednotlivých prípadoch ho mením, napríklad pri portrétnych fotografiách. V mnohých režimoch programu môžete v menu nastaviť, ako chcete zaostrovať. Pri motivoch ďalej od fotoaparátu je samozrejme výhodné stredové umiestnenie, keďže motív bude aj tak celkom ostrý. Len sa jednoducho držte zaostrovania na zvierati a sledujte ho. Tiež záleží na tom, koľko zaostrovacích polí máte. Moja prvá kamera, Nikon D40, mala len tri. Skôr som nemal ani ponieo o tom, ako zaostrovanie regulovať. Mnoho začiatočníkov to nevie. No odkiaľ aj! A bez ovládateľnej pohyblivosti ste veľmi obmedzení. Stačí sa na to pozrieť v návode fotoaparátu. U Nikona musíte zvyčajne stlačiť spúšť a číselnými tlačidlami vybrať zaostrovacie polia. Zaostrenie je veľmi dôležité, pretože správna ostrosť robí váš obraz vrcholom alebo skazením. Ak je zaostrenie na očiach a aj tak musíte korigovať, podržte spúšť stlačenú a odklopte ju na požadované miesto; fotoaparát tak v pamäti uloží optimálnu ostrosť očí. Zvyčajne môžete tiež vybrať typ automatického zaostrovania. Zvyčajne existuje nastavenie pre nemotorné objekty, pri portrétoch a pri automatickom sledovaní pohybujúcich sa objektov. U Nikona je to AF-A, AF-S a AF-C. Určite si preto prečítajte príručku svojho fotoaparátu. Poskytne vám veľa dôležitých informácií v tejto oblasti.



Expozičné časy

Vždy je dôležitá správna kombinácia expozičného času a clony. Rovnaká expozícia môže byť dosiahnutá rôznymi kombináciami expozičného času a clony. Krátke expozičné časy a veľké clony zmrazia zvieratá v pohybe a nechajú pozadie rozmazané. Dlhé expozičné časy a malé clony naopak zvýraznia detaily v pozadí a rozmazajú zviera v pohybe. Ak si zvolíte vysoké expozičné časy (v zásade ich však v fotografovaní zvierat nepoužívam), potom sa vodopád napríklad zmení na krásny zamračený šum vody. Ako ho však fotíte s krátkymi expozičnými časmi, môžete vidieť takmer každú vodnú kvapku.

Pes v pohybe a oblaky na oblohe. Tu budete potrebovať trochu viac ISO, otvorenú clonu a rýchle časy expozície!

Horný obrázok bol zachytený s časom expozície 1/1250, dolný s 1/2000 - Rovnaké svetelné podmienky, rovnaké ISO (500) a clona bola na úrovni 2,8. Horný obrázok by bol mohol byť o niečo ostrejší. Pri dolnom obraze bol čas expozície dostatočný. Práve pri športe so psami, ako je napríklad Dog Frisbee, dosahuje zviera skutočne vysoké rýchlosti.

Nádherne prirodzená situácia, ak máte veľa svetla, ako napríklad pri nasledujúcich záberoch.

Vtedy sa už takmer nemusíte starať o ostrosť motivu. Stačí namieriť a stlačiť spúšť!

Stále ma fascinuje, ako dokážu zábery v pohybe pritiahnuť pozornosť.

Ovládajte svoj fotoaparát úplne manuálne a chcete sa cvičiť, potom je fotografovanie zvierat samozrejme veľmi náročné. Miesto s psími parkúrmi so striedavým slnkom a oblakmi a neustále meniacimi sa motívmi (svetlé a tmavé srsti) je skutočnou výzvou. Možno by ste sa na začiatku mali tiež oboznámiť s formátom RAW, pretože s ním najlepšie vykorigujete nesprávne osvetlené fotografie. Samozrejme, motiv musí byť zachytený ostrý; ak zvolíte nesprávny čas expozície, ani úpravy alebo korekcie v RAW už nebudú mať význam.

Clona

Veľkosťou clony ovplyvňujete hĺbku ostrosti. Môžete si jednoducho zapamätať nasledujúce pravidlo:

• veľká clona = malá hodnota clony (napr. 2,8) = mála hĺbka ostrosti

• malá clona = veľká hodnota clony (napr. 16) = veľká hĺbka ostrosti

Dodržte tieto informácie pre náš časový automat, pri fotografovaní zvierat v pohybe vyberte čo najmenšiu clonu v závislosti na svetelných podmienkach. Ak máte nádherné slnečné svetlo, väčšinou zvyknem voliť hodnoty 4-6,5. Ak je svetlo trochu horšie, zvolím 2,8. Mnohé teleobjektívy však nemajú väčšiu clonu ako 4, takže potom zvolte tú najväčšiu dostupnú.

Tento obrázok ukazuje, aká hĺbka ostrosti je možná. Fotografia bola zhotovená bez umelej svetla v byte. Snímku pořízenú s fotoaparátom Nikon D700 a objektívom pevná ohnisková vzdialenosť 50 mm bolo zvolené clonu 1,4. Neuveriteľné, však? Skutočne ostro je zachytená len nechtov, na ktorých je zaostrené, všetko ostatné je krásne zahmlené. V oblasti zvierat som tento objektív ešte veľmi zriedka použil. Pri pokojnejších alebo ľahko ovládateľných motívoch je to iste dobrá voľba, pri zvieratách uprednostňujem viac flexibility.

Expozičná korekcia

V štúdiu sa o to nemusíme starať, ale pri rôznych svetelných podmienkach vonku to budeme musieť urobiť. Expozícia je samostatná veda ... Niekto ovláda expozíciu pomocou expozičnej korekcie a ponecháva ISO nastavené na napr. 200. Iní naopak nastavia pevne expozičnú korekciu a zvyšné upravia clonou a ISO. Takmer každý nakoniec presne vie, pre akú situáciu treba presne preosvetliť alebo podosvetliť, nemusí už ani sledovať monitor. Pravdepodobne to nebude fungovať rovnako aj u vás. Ja väčšinou nastavujem expozičnú korekciu na približne -1 pri silnom slnečnom svetle. Samozrejme musíte vyskúšať, či je to použiteľné v konkrétnej situácii a prípadne prispôsobiť.

To bola malá exkurzia opakovaním k všeobecným nastaveniam, ktoré sú pre vás momentálne dôležité. Nie len môj tip, že by ste sa mali vždy zlepšovať, ale samozrejme aj neskôr dokonale ovládať nastavenia fotoaparátu. Často to nie je také ťažké, ako si možno myslíte. Krása dnešnej doby spočíva v tom, že to môžete jednoducho vyskúšať a pozrieť si to na monitore, bez toho aby ste na to minuli okrem trochu času nič. Čím lepšie teda poznáte možnosti a svoj fotoaparát, tým lepšie sú vaše fotografie.

3. Svetlo pri exteriérových záberoch

Slnko na správnom mieste:

Naše svetlo pri exteriérových záberoch je zvyčajne prírodné svetlo nazývané Slnko. Aj keď na Nemecku slnko nesvieti veľmi často - je to prirodzene to, čo našim fotografiám dodáva životnosť. Preto ak chcete správne využiť silu slnka pri vašich exteriérových záberoch, musíte získať odborný pohľad a polohu Slnka VŽDY zahrnúť do vášho hľadania.

Príklad: Chcete zachytiť psa pri prechádzke a hľadáte preto správne pozadie pre váš motív. Náhle nájdete peknú voľnú lúku, kde môžete psa povzbudiť k behu. Zamierite na miesto a majiteľ psa hodí loptu. Bohužiaľ, Slnko je presne za vaším motívom ...

Ak teda hľadáte vhodné pozadie, dbajte na polohu Slnka. Pravdepodobne to už robíte, ale chcem vám to ešte raz pripomenúť. Správne osvetlenie buď prináša naše fotky k životu, alebo ich robí nepoužiteľnými. A niekedy malý uhol môže rozhodnúť, ako som vám ukázal vyššie.

Hoci nie som dobrý kreslič, urobil som vám niekoľko náčrtov pre túto cvičebnú úlohu.





Táto grafika vám má ukázať, aký presný uhol by ste mali mať slnku v chrbte, aby ste dosiahli dobré výsledky. Oblast' označená fialovou farbou je teda najlepším uhlom. Čím viac sa približujete k obmedzujúcim čiarov, tým horšie je výsledok.





Tu je náš vyššie uvedený prechádzkový priestor. Pri tomto popise som mal na mysli popoludní na mojich prechádzkach so psom, keď začíname kruhový beh. Je to priamo prvá situácia. Vždy sa hnevám. Vľavo krásna lúka a napravo len mierne vhodný les. V strede rušivý asfalt. Väčšinou sa nachádzajú riešenia na tento problém. Na grafe hore som uvedomil, ktoré uhly sú dobré (zelené) a ktoré samozrejme proti slnku, smerom k lúke, by boli zlé uhly. Výnimkou sú samozrejme napríklad obrazy zahorenia (siluety atď.). Ak teraz bežíte do lúky a zahľadíte sa smerom k ceste, máte ju rušivú v pozadí.

Preto som vám predstavil dve alternatívy, ako by ste to mohli urobiť lepšie:





Ak chýba svetlo:

Temná jeseň alebo oblačné nebo môžu byť žiaduce alebo sa hodiť k motívu. Som fotografov, ktorí preferujú dobré počasie, a otvorene to priznávam. Pri zlom počasí fotím skutočne len vtedy, keď som na podujatiach alebo keď to nejde obísť. To len ukazuje, že nie som dobrým príkladom v tejto oblasti. Znovu platí, že pri slabom svetle: zvýšte ISO, nastavte clonu na najmenšiu hodnotu a s expozíciou získajte potrebnú ostrosť. Tieto tri prvky sú neustálym hraním a musíte ich ovládať, aby ste mohli manuálne dosiahnuť dobré výsledky. Ale pri prechádzke so svojím modelom je toľko vecí na zváženie, že vám môžem len stále odporúčať používanie časovača, najmä na začiatku. Takže máte aspoň o jeden faktor menej na zreteľ pri svojich výpočtoch. Nastavte najväčšiu clonu a potom testujte hodnoty ISO. Zvyšok za vás vykoná vaša kamera. Pravdepodobne budete mať pri objektívoch s slabým svetelným výkonom s maximálnymi clonami 5,6 a podobne rýchlo problémy, ale to by vás nemalo odradiť. Ale ako sa hovorí: Vždy vyťažiť maximum z možností.

Ľahko privediem nejaké fotografie, ktoré vznikli pri zlom počasí. Fotografie nie sú upravené.

Pri silne zamračenom nebi by ste si najlepšie vybrali stále „svetlé“ miesto; lesy sú samozrejme ešte viac nevýhodné.

Príklad:

Rovnako ako ja, aj vy budete zriedkavo mať veľmi dobre vychované psy, ktoré si aj napriek vzrušeniu a novej klíme nezabudli na všetko, čo vlastne vedia. Keď pes prvýkrát uvidí vás a váš zvláštny príslušenstvo, ktoré máte zavesené na krku, potom ešte aj vzrušujúci blesk ... Mnoho psov je priamo zmätených. Už sa stalo, že pes skočil do otvoru v kartóne a tak sa zľakol, že sme ho napriek všetkým snahám už nedostali späť na pozadie. Potom sme zvolili látkové pozadie, ale nedôvera ostala. Pes bol veľmi nervózny a to je vidieť aj na fotkách. Vaša veľká smola. Teraz v tomto príklade nepôjdeme z najhoršieho prípadu. Umiestnia sa vaše svetlá, nastaví sa fotoaparát na motív a instruuje sa majiteľa zvieraťa. Potom to začne. Bello bude umiestnené. SEDIEŤ a POČKAŤ alebo akýkoľvek príkaz už pozná. Jako úplatok zvyčajne dostane niečo chutné. Je to jasné! Pre Bellov je dôležité, aby si to všetko vyniesla.

Rýchlo zistíte, že váš motív sa pohybuje, bude sa neustále vracať k pani, musí byť nové umiestnený. Často robíte len 2-3 fotky medzi novými pohybmi. V najhorších prípadoch sú psy takí vzrušení, že už nevypočujú. Tak načo je vaša expozícia na stred kartónu, ak pes stále beží k pani, keď si myslí, že sa na ňu nepozerá? Alebo ak pani naľahko umiestnila svojho Bella a očividne vydýchla, ale on je bohužiaľ o 2 metre príliš vľavo alebo vpravo? Pracujete s zvieratami. Tu musíte pracovať flexibilne a hlavne rýchlo! Tu nie je žiadny pevný plán. Túto odlišnosť spoznávam vždy, keď hovorím s fotografmi, ktorí fotia výlučne dvojnohých a áno, fotografia zvierat je v mnohých ohľadoch ťažšia, ale preto má svoje osobitné čaro. A myslím si, že nepružný človek (ja k nim patriím, takže to nie je zlomyseľné), je rovnako ťažké, vyvolať fotogenicky ako vydesený pes.

V zásade ste si však vybrali optimálne miesto pre váš motív v štúdiu a osvetlili ste presne toto miesto; ale nesmie sa len predpokladať, že sa Bello presne položí na toto miesto a bude tam zostať pre vaše fotografie, najlepšie ešte v rôznych pozíciách, kým budete mať vaše fotky vo svojom plášti. Pretože nemôžete neustále manipulovať s lampami, musíte sa preto spoľahnúť na svoje skúsenosti a riadiť sa clonou; stále kontrolujte obraz na displeji; Aby Frauchen alebo Herrchen neprešli topánkami po kartóne vo vašom štúdiu, zvyčajne je to potrebné. Je najlepšie sa pekne opýtať, či môžu byť topánky vybrané alebo či si vedľa kartónu môžu dať. Navyše sa pes často dostane na správne miesto „prenesením“; pazúry však často zanechávajú svoje stopy. Predtým, ako sa váš kartón napríklad vydá ako pásky, dajte túto informáciu aj majiteľovi psa; on to nemôže vedieť.

DÔLEŽITÉ: Dávajte pozor, aby nikto nestál vo vašom svetle a instruujte majiteľov zvierat pred fotografovaním. Môže sa stať, že ste tak sústredení na zviera, že si až po niekoľkých dôležitých snímkach uvedomíte, že panička sa pohotovo vkradla pred vaše hlavné svetlo. To je nepríjemné a vaša chyba.

Ešte jeden dôležitý tip: Snažte sa vždy byť v úrovni očí so psíkom Bello. To zvyčajne znamená sedieť alebo ležať na zemi. Perfektné, tak to má byť. U mačiek, ktoré sú na stole, je to zvyčajne stolička, ktorá vás dostane na úroveň očí.





Prečítal som veľa kníh o štúdiovej fotografii a samozrejme človek časom dostane dosť poznatkov o svetelných zdrojoch a modifikátoroch svetla a vie, čo dokážu s vaším motívom a ako ho osvetlia. Či už pracujete s 1, 2, 3 alebo 4 svetelnými zdrojmi, so softboxmi alebo slnečníkmi, alebo či používate trvalé svetlá – to všetko je aj o vkuse. Ak si uvažujete o tom, že by ste si mohli kúpiť štúdiové vybavenie na hobby účely, vždy môžem odporučiť set od Walimexu; na začiatok sú dve lampy úplne postačujúce. Existuje aj celkové riešenie; každý fotograf má svoje vlastné riešenie pre štúdio.

V mobilnom štúdiu momentálne pracujem s kompletným setom od Walimexu so 3 svetelnými zdrojmi (2 softboxy a jedným odrazníkom pre pozadie). V štúdiu pracujem s výstrojom od Hensela a väčšími softboxmi v kombinácii so slnečníkmi alebo s beautydishom a rôznymi príslušenstvami pre pozadie. Samozrejme, rozpočet tiež hrá dôležitú úlohu a otázka, či štúdio musí byť prenosné alebo nie. Našťastie dnes existujú veľmi lacné a dobré možnosti, aj vďaka prenájmom štúdií, ktoré sú dnes k dispozícii takmer vo všetkých veľkých mestách. Mimochodom, tiež je dobrý nápad jednoducho sa informovať. Mnohí fotografi ponúkajú tiež workshopy a vysvetľujú rôzne príslušenstvá a iste radi poskytnú odporúčania v tejto veci.

Nastavenia kamery v štúdiu:

Nasledujúce nastavenia momentálne používam pri mojom Nikone D700 alebo Nikone D90 v štúdiu:

• ISO 100
• Čas expozície medzi 1/125–1/160 sek.
• Clona sa mení samozrejme podľa motívu a snímku

V opačnom prípade odkazujem na tutoriál o štúdiovej fotografii k tomuto tému.

Nakoniec by som chcel tento workshop ukončiť a ešte raz povedať, že vzájomná interakcia ISO, času expozície a clony je kľúčová a samozrejme aj zaostrenie. Ak ovládate tieto faktory, správna ostrosť a svetlo už nie sú problémom. Dúfam, že vám tento workshop aspoň trošku pomohol porozumieť, ako by ste mohli v budúcnosti urobiť veci lepšie.

Do ďalšieho tutoriálu!

Vaša



Nicole Schick

www.tierfotografie-mit-herz.de