Časť 04 - Fotky z meteorov

Fotografie meteorov (padajúcich hviezd) sa nedá vyžiadať. Dávka šťastia je dôležitým predpokladom.

Časť 4: Fotografie padajúcich hviezd

„Kto vidí padajúcu hviezdu, ktorá len na zlomky sekúnd preletí cez nočnú oblohu, mal by si niečo priať, pretože tento želanie sa splní“, hovorí sa v ľudovej múdrosti.

Prirodzene, je to povierovanie, ktoré sa v tejto forme vytvorilo nezávisle od rôznych národov na Zemi. Takže ak máte stále nádej, že to nie je len povierovanie, mali by ste to skúsiť nabudúce - nemôže sa nič pokaziť... ;-)

Ak sa niekto seriózne zaoberá padajúcimi hviezdami, ľudovým označením pre meteority, dozvie sa veľmi zaujímavé veci.

Radi sa meteority zamieňajú s kometami. Zatiaľ čo meteorite iba na zlomky sekundy alebo maximálne niekoľko sekúnd zábleskujú na oblohe, komety sú objekty, ktoré sa dajú pozorovať niekoľko dní, týždňov alebo dokonca mesiacov. Kometi obiehajú okolo Slnka na svojej dráhe - podobne ako planéty - zatiaľ čo meteority sú viac menej malé častice, ktoré do zemskej atmosféry vnikajú a pri tom sa tak zohrievajú, že zučú."

"Zjav meteora nemožno predpovedať, tj. sporadicky v každú noc (a mimochodom aj cez deň, čo však je zvyčajne neviditeľné), pričom v priebehu roka v istom časovom úseku dochádza k výraznému zhusteniu meteorických udalostí (pozri tabuľku nižšie).

Toto súvisí s tým, že Zem na svojej ceste okolo Slnka priemerne s rýchlosťou 30 kilometrov za sekundu (!) dosť rýchlo putuje a počas tohto putovania sa stretáva s časticami medziplanetárneho priestoru.

Tieto častice sa nazývajú, kým nevstúpia do zemskej atmosféry, meteoroidy. Meteoroidy sú teda potenciálnymi meteoritmi. Väčšina týchto častíc je s priemerom často len niekoľko stotín milimetra, občas však existujú aj väčšie balvany s niekoľkými centimetrami v priemere.

Ak sa do zemskej atmosféry dostane meteoroid veľký ako tenisový loptička, na oblohe je viditeľný osobitne jasný meteor, ktorý sa nazýva „ohňová gula“. Meteor tohto veľkosti sa na svojej povrchu zohrieva viac ako v centre, čo spôsobuje tepelné napätie, ktoré ho roztrhne."

Úlomky, ktoré smerujú nahor po odtrhnutí, teda sú zrýchlené proti smeru letu, sa môžu výrazne spomaliť a dosiahnuť zemský povrch. Meteoroid, ktorý pristane na povrchu Zeme, je meteorit.



„Barringer-Krater“ pri Flagstaff v Arizone, USA, je najlepšie zachovaný zrážkový kráter meteoritu na Zemi. Jeho priemer je 1,2 kilometra, jeho hĺbka 170 metrov. Asi pred 50 000 rokmi tam narazil projektil zo vesmíru, jehož hmotnosť sa odhaduje na 300 000 ton. Meteorit z železa by mal byť asi 50 metrov veľký.



Meteory vnikajú do atmosféry Zeme rýchlosťou približne 10 až 70 kilometrov za sekundu. V dôsledku trenia horia väčšinou vo výške približne 120 až 80 kilometrov nad zemským povrchom, pričom samotný svetelný úkaz nie je horúca častica sama osebe, ale okolitý vzduch, ktorý je ionizovaný teplôtou. To spôsobuje, že meteorické stopy na fotografiách sa niekedy javia zelenkasté.

Iba väčšie meteory prenikajú ešte hlbšie a rozpadávajú sa najneskôr vo výške desiatich kilometrov. Čím bližšie sa meteor priblíži k zemskému povrchu, tým hustejšia je atmosféra a tým silnejšie je brzdenie. Ohňové gule sa tak vyznačujú nielen svojím veľkým jasom, ktorý môže byť dokonca porovnateľný s jasom úplňku, ale aj relatívne pomalým pohybom na oblohe. Výnimočné exempláre možno sledovať niekoľko sekúnd, za sebou zanechaná svetelná stopa vo vzduchu môže byť dokonca veľmi dlhá. Dokonca sa niekedy môže počuť aj roztrieskanie veľkého meteoru.

Sporadické meteory sa môžu objaviť kedykoľvek, bez toho, aby bolo možné ich predpovedať. No existujú obdobia v roku, keď Zem počas svojho obehu okolo Slnka prechádza oblasťou s relatívne veľkým počtom meteoroidov. Potom sa zvyšuje frekvencia pozorovania meteoritov, miestami významne. Tieto obdobia s intenzívnou meteorickou aktivitou sa nazývajú meteorické prúdy. Každoročne sa opakujú v rovnakom čase.

Ak sa meteory meteorického roj rozpoznávajú na hviezdnej mape, zistí sa, že ak predĺžite ich letové dráhy dozadu, všetky sa zdajú vychádzať z jedného bodu neba. Je to perspektívny efekt, podobný tomu, ak idete autom počas sneženia; aj vtedy sa zdá, že všetky snehové vločky prichádzajú z jedného centrálneho bodu.



Jazda autom počas sneženia.

U meteorov je to pohyb Zeme, ktorý spôsobuje perspektívny efekt. Meteorový roj je pomenovaný podľa latinského názvu súhvezdia, v ktorom sa nachádza tento centrálny bod, tzv. Radiant. V prípade Leonidov má Radiant svoju polohu vo súhvezdí Leva, latinsky „Leo“.



S objektívom s rybím okom zachytil veľkú časť neba. Počas 2-minútového expozéru preleteli obrazovým poľom tri meteory z meteorického roja Perseidov, vrátane ohňovej gule. Bol použitý CCD fotoaparát.

Rovnaký obrázok s vyznačenými súhvezdiami. Predĺženie dráh lietadiel smerom dozadu smeruje k radiantu v súhvezdí Perseus (Per); žlté vyznačené. Uma=Veľký voz/ Medveď, CVn=Lynx, UMi=Maličký voz, Dra=Drak, Cep=Kefeus, Cam=Žirafa, Cas=Kasiopeia, Lac=Ještbička, Polaris=Severka.

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad najdôležitejších meteorických prúdov v priebehu roka. Okrem názvu prúdu a pozície radiantu uvádza časový rámec a maximum ich výskytu. V stĺpci „Hodnotenie“ znamená „+“ výrazný nárast, čo znamená buď relatívne veľa a/alebo jasné meteory, „o“ znamená stredný prúd asi 15 meteorov za hodinu a „-“ znamená slabý meteorický roj.

Najdôležitejšie meteorické roje počas roka.

Technické vybavenie

Na fotografovanie meteorov nie sú nutné žiadne astronomické zariadenia. Širokouhlé alebo dokonca rybie oko objektívy s extrémne veľkými uhlovými obrazmi zvyšujú šancu, že zachytíte jasný meteor. Vzhľadom k tomu, že meteory sa väčšinou rýchlo pohybujú, je vhodné používať objektívy s vysokou svetelnosťou, ktorých počiatočná clona je 1:2,8 alebo lepšia.

Nevyhnutné je tiež:

• Stojan



S ostrými a nezamazanými snímkami vám pomôže kvalitný stojan a stojanová hlava, v príklade je zobrazený skutočný fotoaparátový set pre fotografovanie meteorov s diaľkovým spúšťačom a rybím okom objektívom.



• Diaľkový spúšťač/časovač

Diaľkové spúšťače umožňujú bezkontaktné spúšťanie fotoaparátu, aby sa predišlo zamazaniu. Môžete použiť aj bezdrôtové diaľkové spúšťače.

• Protisvetelná slnečná clona

Pomáha chrániť pred bočne vnikajúcim cudzím svetlom a spomaľuje vznik tajný kondenzát na prednej šošovke. Pre každý objektív je k dispozícii špeciálna protisvetelná slnečná clona. Pri zobrazenom objemnom očiam však prílišné zabráneniu svetla; oblasť zobrazenia by bola zatienená.

S popísaným vybavením budú hviezdy po krátkom čase zobrazené ako čiary (pozri Tutoriál 2 z tejto série: „Fotografovanie hviezdnych stopov“). Meteor sa na fotografiách prejaví ako „záchytné loptičky“. Ak chcete aj napriek dlhému času expozície zobraziť hviezdy ako body, musíte fotoaparát nasmerovať do smeru ich pohybu, čo je opísané v tutoriáloch číslo 9, 10 a 11 série „Astrofotografia a fotografie neba“.

Postup

Aby ste mali šancu na úspech, bolo by ideálne, keby sa zároveň stretlo niekoľko faktorov, čo v praxi však bude veľmi zriedkavé:

• Hojný meteorický prúd

Na noc z 12. augusta napríklad očakávajte maximum meteorického prúdu Perzeidov.

• Jasné nebo

Samostatné, menšie oblaky nebývajú rušivé, ale atmosféra by mala byť priehľadná.

• Pozorovateľské miesto

Na pozorovanie a fotografovanie meteorov je potrebné uprednostniť miesto mimo miestne svetelné zdroje. Najľahšie sa nájde vhodné miesto na vidieku a/alebo vo vyšších polohách stredohoria alebo alpských hôr.

• Noc bez mesiaca

Najlepšie by bolo v čase okolo novolúnie, ale postačí, ak v želanej pozorovaní hodine mesiac nie je na oblohe. Napríklad ak by ste chceli skúsiť šťastie na fotografovanie v druhej polovici noci, môžete tak urobiť aj pri narastajúcom mesiaci až po maximálne polmesiac, pretože mesiac zvyčajne zapadne už v prvej polovici noci. V prípade pochybností je potrebné preskúmať presnú dobu východu a západu mesiaca (napr. na webovej stránke www.calsky.de. Kliknite na „Mesiac“ a potom na „Efemeridy“, po vybratí miesta pozorovania). Samozrejme, príkladne vo 12. augusta každého roka, v čase vrcholu Perzeidov, neplatí rovnaká fáza mesiaca. Niekedy máte šťastie a zaznamenávate počas novolúnie. V iných rokoch sa dostanete do fázy úplného mesačného svitu. Ak je obloha výrazne osvetlená mesiacom, budete môcť vidieť a fotografovať iba najjasejšie meteory.

Nie vždy sa všetky požadované faktory dajú optimalizovať. To by vás nemalo zastaviť aspoň sa pokúsiť. Ak napríklad všetky predpoklady sedia, nemáte však príležitosť vybrať sa na optimálne vhodné miesto na pozorovanie, môžete napriek tomu robiť snímky z balkóna, záhrady alebo dvora.

Jedným faktorom však je vždy mimo každej plánovateľnosti: Potrebujete šťastie! Aj keď sú meteorické prúdy oznámené (pozri tabuľku) v niektorých rokoch veľmi sklamané, v iných rokoch zaznamenajú neočakávane špektakulárny vystúpenie.

Najlepší čas na pozorovanie alebo fotografovanie meteorov je druhá polovica noci tesne pred začiatkom svitania. Dôvodom tohto je, že počas tohto času sa pozeráme smerom, v ktorom sa Zem pohybuje na svojej dráhe okolo Slnka. Takže sa takmer „skryjete za predným sklom“, zatiaľ čo pohľad na skoré večerné hodiny zodpovedá pohľadu „skrz oblúk“.

Pre znalcov nebeskej súradnicovej sústavy by som chcel tento fakt vyjadriť inými slovami: Zemský apex, teda „letová dráha“ Zeme, sa nachádza 90 stupňov na západ od Slnka na ekliptike (druhé meno pre dráhu Slnka). Ak je napríklad Slnko v Baranovi, Zemský apex (približne) leží v Kozorožci.

Ráno je takto registrovať približne štvornásobne viac meteorov ako večer.

1. Urobte základné nastavenia

Nasledujúce základné nastavenia fotoaparátu môžu byť odporúčané:

Formát súboru

Preferujte RAW formát.



Nastavenie kvality obrazu pre Canon EOS 40D: Tu je zvolený formát RAW, zatiaľ čo fotky sú zároveň ukladané vo formáte JPG. Fotky vo formáte JPG sú užitočné pre rýchly predvýber najlepších záberov.

ISO hodnota

Dokonca aj svetlé meteory preletujú oblohou s relatívne vysokou rýchlosťou. Na ich zaznamenenie sú potrebné len vysoké a najvyššie hodnoty ISO. Nastavte preto najvyššiu hodnotu ISO, pri ktorej váš fotoaparát stále poskytuje akceptovateľné výsledky.



Nastavenie hodnoty ISO 1600 pre Canon EOS 40D. Viditelný šum na snímkach z tohto fotoaparátu je aj pri takto vysokých hodnotách stále akceptovateľný.

Vyváženie bielej

Overila sa manuálna voľba "Denné svetlo" (Symbol: "Slnko").



Nastavenie vyváženia bielej pre Canon EOS 40D na Denné svetlo (5200 Kelvinov).

Redukcia šumu

Nastavenie Redukcia šumu pri dlhých expozičných časoch spôsobí, že fotoaparát vytvorí po každom zábere s dlhou expozičnou dobou (od jednej sekundy) temný obraz s rovnakým "časom expozície". To znamená, že po expozícii ešte rovnaký čas potrebuje na to, aby nemohol zaznamenať ďalší obraz. Aj keď je aktivácia tejto funkcie vhodná pre dlhé expozičné časy, "Murphyho zákon" sa postará o to, že najjasnejšie a najkrajšie meteoritické roje sa objavia vtedy, keď fotoaparát práve nezaznamenáva žiadne fotografie, ale namiesto toho je zaneprázdnený tvorbou temného obrazu. Preto sa obvykle vyhýbam aktivovaniu redukcie šumu.

Rady pre pokročilých: Môžete tiež ručne vytvoriť jeden alebo viac temných obrazov, napríklad po skončení série záberov, a tieto potom odpočítavať od meteoritických fotografií na zníženie šumu. Postup je vysvetlený v tutoriáli 15 tejto série ("Kalibrácia: Fotografovania svetlého a temného poľa"). S touto technikou môžete prakticky zaznamenať jeden záber za druhým bez prestávky a pravdepodobnosť zachytenia zriedkavého ohňového loďu aj fotograficky sa zvyšuje.



Vypnutie redukcie šumu pri dlhých expozičných časoch, tu na príklade Canon EOS 40D.

S nastavením Redukcia šumu pri vysokých ISO hodnotách (novšie modely Canon EOS) som nemal dobré skúsenosti a preto ju nechávam vypnutú.



Režim „Vysoká redukcia šumu pri ISO“ je vypnutý.

Expozičný program

Volba je na manuálnom nastavení (M).



Nastavenie manuálneho ovládania expozície ("M") na voliči na Canon EOS 40D.

Clona

Nastavte vždy najväčšiu možnú clonu (teda najmenšie číslo clony). Ideálne sú svetelné objektívy s začiatočnými clonami F/2,8 alebo lepšie.



Displej Canonu EOS 40D: Šíp ukazuje nastavenie clony 1:2,0. Ako „svetelnosť“ objektívu sa označuje najmenšia nastaviteľná hodnota clony. Zoomovacie objektívy sú zvyčajne menej svetelné ako pevné objektívy.

Zamykanie zrkadla

Toto nastavenie slúži na zamedzenie rozmazania spôsobeného odpálením zrkadla fotoaparátu. Ak vaša statív nie je dostatočne stabilný na zachytenie rázov spôsobených zrkadlom, využite toto nastavenie.



Zapnuté zamykanie zrkadla. Pri prvom stlačení spúšte sa zrkadlo len zdvihne. Počkajte potom niekoľko sekúnd a druhým stlačením spúšte (káblového) spúšte spustíte expozíciu.

Stabilizátor obrazu

Je veľmi dôležité vypnúť prípadný mechanizmus na stabilizáciu obrazu! Hoci elektronika by podľa údajov výrobcu mala rozpoznať použitie statívu a v tomto prípade automaticky deaktivovať stabilizátor obrazu, nie vždy to funguje spoľahlivo. Ak je stabilizátor obrazu stále aktívny, hrozia „rozmaľované“ hviezdy aj napriek statívu!



Stabilizátor obrazu („Image Stabilizer“) je lepšie vypnúť v prípade, ak je fotoaparát umiestnený na statíve.

„Rozmaľované“ hviezdy, spôsobené stabilizátorom obrazu pri používaní statívu.

3. Robte zábery

Veľkou výzvou je presné zaostrenie na „nekonečno“. Aut. zaostrovanie zlyháva aj pri svetlých hviezdach vo väčšine prípadov, preto je potrebné zvoliť manuálnu nastavenie vzdialenosti.

Bohužiaľ, ani index „Nekonečno“, ktorý existuje u niektorých objektívov, zvyčajne nie je dostatočne presný.



Indexová značka pre „Nekonečno“ nie je dostatočne presná pri hľadaní najlepšieho zaostrovacieho bodu.

Ideálne na zaostrovanie sú modely kamier s funkciou „živý obraz“, pri ktorej môžete namieriť na jasnú hviezdu a potom pomocou veľkého zväčšení na displeji kamery presne zaostriť.



Po zaostrovaní ostáva prepínač automatického zaostrovania na „MF“ pre manuálne zaostrovanie.



Nasmerujte teraz kameru na požadovanú oblasť neba. Pri širokouhlých snímkach je vhodné zahrnúť aj predné pozadie, napríklad krajina alebo krásne stromy. Ak namierite na rádiant meteorického roja, nezvyšuje to nutne vaše šance zachytiť jasné meteory. Čím bližšie sa meteor nachádza k rádiantu, tým kratšiu stopu svetla zanechá, pretože prakticky na vás letí. Preto sú vhodné aj nebeské oblasti mimo rádiantu, v ktorých sú viditeľné obzvlášť dlhé svetelné stopy.

Pri výbere ohniskovej vzdialenosti sa musíte rozhodnúť: Ak používate objektív s veľkým uholom zorným poľa, v extrémnom prípade možno dokonca rýsový objektív s uhlom zorným polom 180 stupňov, môžete zachytiť celé nebo. Neunikne vám tak žiadny jasný meteor, bez ohľadu na to, na ktorej časti neba sa objaví. Nevýhodou je, že stopa bude veľmi malá. Iným extrémom je teleobjektív, s ktorým zachytíte len relatívne malú časť neba. Pravdepodobnosť, že meteor preletí presne cez váš záber, je tak veľmi malá. Ak však máte šťastie, stopa bude veľká a s množstvom detailov. Dobrým kompromisom môže byť štandardný objektív alebo ľahký širokouhlý objektív.

Ak máte k dispozícii viac ako jednu kameru, môžete zvážiť aj prácu s viacerými prístrojmi a ohniskovými vzdialenosťami súčasne.

Pri rozhodovaní o vhodnom čase expozície závisí od toho, či môžete akceptovať škvrny v tvare čiarovej hviezdy alebo nie. Ak nie, musíte obmedziť čas expozície na hodnoty, ktoré boli diskutované v časti 1 tohto návodu („Snímanie atmosféry v súmraku“), v závislosti na použitej ohniskovej vzdialenosti. Ak môžete žiť so škvrnami v tvare čiarovej hviezdy, horná hranica expozície je daná rezíduálnym svetlom nočnej oblohy. V závislosti na umiestnení a podmienkach pozorovania musíte za každých okolností zabrániť preexponovaniu neba a oblasti s plne nasýtenými pixelmi.

Ak používate kábelový alebo bezdrôtový diaľkový spúšťač, ktorého spúšť sa dá zariadiť, môžete nastaviť kameru na „rýchlopozemkovú snímku“ a zvoliť požadovaný čas expozície, pričom v tomto prípade nemôžete použiť „BULB“, ale musíte sa rozhodnúť pre pevne nastaviteľný čas, ktorý je u mnohých modelov kamier maximálne 30 sekúnd. Teraz stlačte spúšť a zatrnkajte ju, potom kamera automaticky zachytí snímku za snímkou, až kým sa nevybije batéria alebo nezaplní pamäťová karta.

Čistý úspech však závisí od náhody, že počas expozície sa jasný meteor objaví presne na mieste neba, ktoré zahŕňa zorný uhol kamery.

Spracovanie obrazov

Potrebné spracovateľské kroky sú výrazne ovplyvnené povahou vstupného materiálu. Preto sú nasledujúce vysvetlenia len vzorové a nie „kuchársky recept“. Ak by ste presne rovnaké kroky s rovnakými hodnotami aplikovali na iný obrazový materiál, výsledok by mohol byť katastrofálny.

Najprv otvorte v programe Photoshop RAW súbor vašej snímky meteoru. Zobrazí sa modul „Camera Raw“, v ktorom sa obraz „vyvíja“. Už tu dosiahnete zásadné zlepšenia. Zapnite Upozornenie na preexponovanie kliknutím na malú čiernu šípku vpravo hore nad zobrazeným histogramom:



„Štartovací obrazovka“ konvertora „Camera Raw“ v programe Photoshop. Posunutím posuvníka „Oprava“ (dolná šípka) doprava môžete „zachrániť“ preexponované, jasné hviezdy pred totálnym nasytením, ak je to potrebné. Svetelné emisie z miest vytvárajú niekedy rozjasnené pozadie oblohy, ktoré je často posunuté k červenej farbe. Pohľad na obrázok a príslušný histogram (horná šípka vľavo) to jasne ukazujú. Červená šípka vpravo hore ukazuje malé tlačidlo, na ktoré musíte kliknúť, aby ste rozoznali preexponované oblasti v obraze.

V ďalšom kroku by mal byť odstránený farebný nádych. Na to slúžia posuvníky Teplota a Odtieň:



Na odstránenie žltého nádychu bol posuvník „Teplota“ (horná červená šípka) posunutý doprava. Posuvník „Odtieň“ (dolná červená šípka) bol posunutý doľava, aby sa získalo neutrálnu farbu oblohy a zároveň sa zosúladili „úderné vlny“ troch histogramov pre kanály Červená, Zelená a Modrá (červená šípka hore).

Teraz kliknite na tretiu kartu konvertora RAW nazvanú Detaily, kde sa reguluje ostrosť obrazu a redukcia šumu:



Na vyhodnotenie efektov nastavení je užitočné zobraziť snímku vo veľkosti „100%“. K tomu kliknite na pole označené ľavými červenými šípkami a vyberte zoznamu „100%“. Pravé šípky ukazujú zmenené nastavenia.



Ostrosť by sa mala vynechať, preto som posunul posuvník Suma (najvyššia šípka) úplne doľava. Dôvodom je, že zvýraznenie obrazu by ešte jasnejšie zviditeľnilo šumenie. Pri Redukcii šumu som však bojoval proti jakosti luminiscencie aj farebného šumu posunutím posuvníkov doprava. V závislosti na modeli kamery a čase expozície a hodnote ISO by ste mali na základe náhľadového okna a pohľadu na snímok rozhodnúť, ktoré hodnoty sú primerané.

Kliknutím na tlačidlo Otvoriť obrázok ukončíte „vyvíjanie obrázka“ a dokončíte konečné úpravy v programe Photoshop.

Nepriaznivo pôsobí teraz najmä silne presvietená obloha; preto sa pozrite najlepšie na histogram pomocou príkazu Obrázok>Úpravy>Lícovanie tónov... Na začiatku uvidíte kombinovaný histogram všetkých troch farebných kanálov:



RGB (šípka) znamená kombináciu farebných kanálov červenej, zelenej a modrej.

Keďže snímka nočnej oblohy pozostáva predovšetkým z tmavej časti oblohy, histogram by nemal dosiahnuť svoje maximálne hodnoty posunutím doprava, ako je tomu tu. Preto orežte teraz histograme všetkých troch farebných kanálov na ľavej strane (čierny bod) tak, aby strmý vzostupný svah „dátového kopca“ bol blízko priesečníka, ale nie bol odrezaný. Postupne vyberte jednotlivé farebné kanály a vykonajte túto operáciu v každom z troch kanálov:



Po výbere červeného kanála (horná šípka) som posunul čierny bod (malý čierny značkovač pod histogramom, dolná šípka) na hodnotu „59“, teda tesne pred začiatok vzostupného svahu.

Postupujte podobne aj s dvomi zvyšnými farebnými kanálmi pre zelenú a modrú, pričom veľkosť je samozrejme individuálna pre každý farebný kanál. Výsledkom tohto orezávania histogramov bude farebne vyvážená fotografia s tmavou oblohou a svetlými hviezdami.



Po orezaní RGB histogramov sa obloha javí tmavá a v neutrálnych farbách.

Prípadne môžu byť nevyhnutné ešte drobné korekcie pre dosiahnutie konečného výsledku. Napríklad mierny zvýšenie kontrastu s pomocou príkazu Obrázok>Úpravy>Krivky tónov...:



Zvýšením kontrastu sa dosiahne zakrivením krivky tónového histogramu. Červené šípky označujú pozície, kde bola krivka posunutá dole (ľavá šípka) a nahor (pravá šípka).

Výsledok úsilia vyzerá takto:



Zvýšením kontrastu sa meteor stáva svetlejším.



Na zvýraznenie farieb svetelného záblesku som sa rozhodol pre zvýšenie farebnej sýtosti. V programe Photoshop vyberte príkaz Obrázok>Úpravy>Odtiene/Sýtosti...

Zobrazí sa nasledovné dialógové okno:



Zvýšenie farebnej sýtosti o +35 som považoval za vhodné. Dbajte pri tom na zobrazenie oblohy, pretože prílišná sýtosť farieb môže spôsobiť škvrnitý a nepravidelný vzhľad.

Dokončený obraz, mimochodom výrez z pôvodného celoobrazového záberu, potom vyzerá nasledujúcim spôsobom:



Zvýšením farebnej sýtosti sa tento meteor na začiatku javí zeleno, čoskoro prechádza do červenej farby.

Príkladové zábery

Žiadna zvlášť pekná fotografia, ale ukazujem ju, pretože je to šťastné zasiahnutie. Pôvodne má fotografia „športový“ pozadie: Pokúsil som sa fotografovať Galaxiu Andromedy s ISO 3200 voľnou rukou, oprený len o strom. Exponované bolo štyri sekundy pri clonovom čísle 1:1,4 s 35 mm objektívom. Náhodne preletel Perseida tesne pod Galaxiou (výrazné oveľa väčšie zväčšenie zo všetkých záberov).

Šesť meteorov Perseidov a malý „vedľajší zásah“ (sporadický meteor) na pozadí letnej Mliečnej dráhy. Použitá bola Canon EOS 20Da v auguste 2005 a objektív so zoomom v šírke 11 mm a clonové číslo 1:4. Kvôli zlým poveternostným podmienkam v Nemecku som musel pre túto fotografiu zvoliť Alsasko vo Francúzsku.

Rundový rybie oko objektív s ohniskovou vzdialenosťou 8 mm zachytil na plnoformátovom fotoaparáte (Canon EOS 5D) celú oblohu v kruhovom zobrazení. Tu môžete vidieť päť Perseidov a Mliečnu dráhu. Veľký voziček je viditeľný v dolnej časti obrázka.





Bohužiaľ, pri fotografovaní meteorov som nemal vždy veľa šťastia. Preto tu je niekoľko odkazov na pôsobivé zábery od iných fotografov z archívu „Obraz dňa astronómie“ (APOD) NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Poznámka vlastného účtu:

Všetky použité príklady obrazov nie sú fotomontáže, ale vznikli spôsobom opísaným v návode.