Časť 05 - Fotografovanie mesiaca

Východ úplňku za kaktusmi národného parku Saguaro v Arizone, USA.

Časť 5: Fotografovanie mesiaca

Voči mesiacu majú astrofotografi ambivalentný vzťah: Na jednej strane je to vďačný motív, na druhej strane jeho jasné svetlo v niektoré noci ruší pri sledovaní slabých objektov. Tento návod sa bude zaoberať pozitívnymi stránkami mesiaca: Jeho jas a (relatívna) veľkosť na oblohe eliminujú mnohé ťažkosti, s ktorými sa astrofotograf bežne stretáva. A neexistuje žiadne iné teleso na oblohe, z ktorého by pozorovateľ na Zemi mohol tak mnoho detailov na povrchu vidieť a fotografovať.

No skôr sa zaoberajme trochu povahou mesiaca a jeho neustálymi fázovými zmenami: Pojem „mesiac“ je definovaný ako prírodné teleso, ktoré primárne kruží nie okolo Slnka, ale okolo planéty. To implikuje správnu domnienku, že aj iné planéty majú mesiace. Dobre známe sú napríklad štyri „Galilejské mesiace“ planéty Jupiter, ktoré možno rozpoznať už vočiľnovmu oku. Keď hovoríme o „mesiacu“, väčšinou ide o jednoduché zjednodušenie proti správnemu označeniu „Zemský mesiac“. Zem sa obieha iba jedným jediným mesiacom, ktorý je absolútne nie najväčší mesiac v našej slnečnej sústave, no jeho relatívna veľkosť k materskej planéte je neprekonateľná: Má priemer 3 476 kilometrov; dosahuje tak viac ako štvrtinu priemeru Zeme! Ale aj v porovnaní s mnohými ďalšími mesiacmi v slnečnej sústave obstojí Zemský mesiac dobre: Je piatym najväčším mesiacom v slnečnej sústave po Ganymedeovi (Jupiter), Titanovi (Saturn), Callistovi a Io (oba Jupiter).

Zemský mesiac je dobre preskúmaný, nielen výsledkami šiestich pilotovaných misií medzi rokmi 1969 a 1972. Nikdy predtým ani potom človek nevstúpil na iné teleso na oblohe. Je to „mŕtve“ teleso, na ktorom nie je ani voda, ani atmosféra. Naši predkovia o tom mali iný názor a škvrny, ktoré možno vidieť už voľným okom na mesiaci, považovali za moria. Tieto moria (v latinskom singulári „Mare“) dodnes nesú škvrny. S optickými pomôckami (ďalekohľad, teleskop) je možné vidieť množstvo kráterov, ktoré vznikli kosmickým bombardovaním.

Podobne ako aj Zem, aj Zemský mesiac bol často zasiahnutý, no väčšina vzniknutých kráterov sa v dôsledku erozie počasia už zdávno stratila. S dlhšími ohniskovými vzdialenosťami objektívov (ďalekohľad, teleskop) je možné dobre fotografovať mesiačne krátery.

Všetky väčšie krátery s priemerom od 300 do pod 10 kilometrov boli pomenované podľa slávnych, ale zosnulých vedcov a umelcov, menšie krátery podľa bežných krstných mien alebo priradené písmenom abecedy k väčšiemu kráteru.



Na tejto fotografii sú všetky formácie viditeľné už voľným okom na mesiaci označené. Legenda je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Vplyvom zemskej gravitácie a súvisiacim prílivom a odlivom mesiac stále ukazuje rovnakú stranu Zemi, čo sa nazýva „viazaná rotácia“; t.j. jeho vlastná rotácia trvá rovnako dlho ako obeh Zeme. Pre nás to znamená, že nikdy neuvidíme zadnú stranu mesiaca pokiaľ sa nestaneme astronautmi. V dôsledku rôznych efektov však mesiac ukazuje kývavý pohyb, takže počas týždňov môžeme vidieť viac ako polovicu jeho povrchu, presne 59 percent. Tento kývavý pohyb, nazývaný librácia, je veľmi výstižne zobrazený animáciou na webovej stránke http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Aktuálna najpravdepodobnejšia teória vzniku mesiaca znie dramaticky: Telo s približne polovičným priemerom Zeme mala Zem v priemere pred 4,5 miliardami rokov, pričom mesiac vznikol po zrážke z materiálu Zeme vyvrhnutého z nárazu von.

Dnes obieha Zem vo vzdialenosti 384 000 kilometrov, vzdialenosť, ktorú svetlo dokáže prejsť za približne 1,3 sekundy. Presnejšie povedané, mesiac obieha nie Zem, ale oba telesá sa točia okolo spoločného ťažiska, ktoré je približne 1 700 kilometrov pod zemským povrchom, teda vnútri Zeme. A nie je to ani kruhová dráha, po ktorej mesiac obieha Zem, ale elipsa; jeho vzdialenosť od Zeme sa pohybuje medzi 370 300 a 406 700 kilometrami. Tento kolísavý pohyb spôsobuje, že aj zdánlivá veľkosť zemského mesiaca na oblohe podlieha zmenám. Dobrým porovnaným veľkostí v diaľke od Zeme (apogeum) a blízko Zeme (perigeum) poskytuje webová stránka http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Kolo mesiacu okolo Zeme trvá 29 dní, 12 hodín a 44 minút, pokiaľ sa pozrieme na deň od úplne k ďalšiemu (synodycký mesiac). Najbližší alebo najvzdialenejší bod jeho dráhy od Zeme dosiahne v intervale 27 dní, 13 hodín a 18,5 minút (anomalický mesiac). Z obehov mesiaca z Zeme vyplývajú pre pozorovanie a fotografovanie dôležité dôsledky. Na jednej strane sa každý deň mení uholový odstup mesiaca od Slnka o takmer 13 stupňov, takže časy jeho zjavenia sa a skrytia sa deň od dňa posúvajú. Na druhej strane sa tým vytvárajú rozdiely v osvetlenom uhle, čo vedie k tvorbe mesiacových fáz.

Pre plnoformátové fotoaparáty s 24x36-milimetrovým snímačom sú ohniskové vzdialenosti až 2500 (úplnok) resp. 3800 milimetrov!



Porovnanie veľkosti obrazu mesiaca zachyteného s fotoaparátom Canon EOS 400D pri ohniskovej vzdialenosti 200 milimetrov (vľavo) a pri ohniskovej vzdialenosti 1200 milimetrov (vpravo). Obe fotografie neboli orezané.



Ak nie sú k dispozícii také dlhé ohniskové vzdialenosti v objektíve, astronomický ďalekohľad je často najlacnejším riešením. Zrkadlovku možno pripojiť, ak ďalekohľad má okulárny adaptér s priemerom dva palce. Budete potrebovať len takzvaný adaptér T2 a dva-palcový adaptačný krúžok. Obidva sú čisto mechanické, neobsahujú žiadnu optiku a je možné ich získať za cenovo dostupné ceny. Fotoaparát sa pripevní k ďalekohľadu namiesto okulára, pričom optika ďalekohľadu slúži ako objektív pre záznam. Pri takejto konfigurácii hovoríme aj o fotografii z foály - ohnisková vzdialenosť ďalekohľadu je zároveň aj efektívna ohnisková vzdialenosť pre záznam.

Aj pre objektívy aj pre ďalekohľady existujú optické zložky, ktoré predĺžia efektívnu ohniskovú vzdialenosť. Pri objektívoch sú to telekonvertory, ktoré sa montujú medzi fotoaparát a objektív a ohniskovú vzdialenosť predĺžia podľa modelu o faktor 1,4 alebo 2. Pri konvertoch s faktorom 1,4 stratíte jeden úplný clonový krok svetla, to znamená, že musíte expozíciu zdvojnásobiť oproti bez konvertora. Pri konvertoch s faktorom 2 to sú dokonca dva clonové kroky a čas expozície sa zdvojnásobí.

Pre ďalekohľady existujú podobné systémy, len sa tam nazývajú „Barlowove šošovky“, ktoré sa ponúkajú s faktormi predĺženia od 1,5 do 5-násobne.



Dva telekonvertory (vľavo) a Barlowova šošovka na predĺženie ohniskovej vzdialenosti.



Pamätajte však, že všetky možnosti pre predĺženie ohniskovej vzdialenosti takmer nevyhnutne vedú k zhoršeniu celkovej kvality obrazu, pretože možné aberácie optiky sa samozrejme dotknú aj „zvýšenia“. Pri fotoobjektívoch môžete objektív zatvoriť o jednu alebo dve clonové kroky, aby sa tento negatívny efekt zmierňoval. Najmä kritické je používanie dvoch telekonvertorov naraz.

To funguje dobre len vtedy, ak je objektív užývatelom vysokej kvality a aj telekonvertory sú excelentne vyrobené, možno dokonca prispôsobené objektívu. Kritická je aj kombinácia zoomových objektívov s telekonvertormi, pretože veľa týchto objektívov už bez konvertora pracuje na svojom výkonnostnom maximum a zväčšenie obrazu pomocou konvertora už nezobrazí žiadne ďalšie podrobnosti. Len veľmi kvalitné zoomové objektívy nie sú touto obmedzením ovplyvnené.

Nemusí to však vždy byť plnoformátové zobrazenie mesiaca, ak chcete vytvoriť veľkolepé snímky. Najmä ak je mesiac ešte blízko k obzoru, môžete robiť fotografie s kratšou ohniskovou vzdialenosťou, aby ste do obrazu zahrnuli krajiny alebo budovy. Práve takéto motívy môžu byť veľmi náladové. Aj v takom prípade sú teleobjektívy dobrým odporúčaním, v opačnom prípade by mesiac bol len malý svetlý škvŕnka na snímke a ťažko by bol identifikovateľný.

Ak sú východy a západy mesiaca vaším preferovaným motívom, je užitočné dobre plánovať. Časy východu a západu sa posúvajú každý deň. Na webovej stránke http://www.calsky.de ich môžete vypočítať pre každé miesto na zemi. Kliknutím na Mesiac a potom na Efemeridy, po tom, ako ste predtým uvedeli svoje pozorovacie miesto (Štart a potom miesto pozorovania).

Alternatívne môžete na to použiť dobrý planetárium program (napríklad TheSky, Guide alebo RedShift). Predpovedanie miesta východu na obzore je ťažšie, pretože sa mení z dňa na deň, aj keď len nepatrne. Na presné predpovede, kedy mesiac vystúpi z určeného miesta napríklad presne za veľmi vzdialenou vežou alebo stromom, je potrebné mať presné znalosti o oblohe a niečo skúseností s pozorovaním. Niekedy však stačí aj trocha šťastia…

Technické vybavenie

Okrem digitálneho zrkadlovkového fotoaparátu budete potrebovať objektív s čo najdlhšou ohniskovou vzdialenosťou a prípadne telekonvertor na predĺženie ohniskovej vzdialenosti. Namiesto objektívu môžete taktiež použiť astronomický ďalekohľad ako optiku pre záznam.

Čo ďalej budete potrebovať:

• Stabilný statív:

Čím dlhšia je používaná ohnisková vzdialenosť, tým vyššie sú požiadavky na stabilitu statívu, ak chcete zabrániť chveniu. Čím ťažší a čím dlhší (dĺžkový moment!) je objektív, tým stabilnejší by mal byť statív. Pri dlhých objektívoch nie je vhodné skrutkovať fotoaparát na statív tak, aby objektív vyčnieval dopredu. Namiesto toho by mala byť jednotka z fotoaparátu a objektívu umiestnená blízko ťažiska na statíve. Väčšina dlhých objektívov má statívovú skrutku so samostatným závitom pre statív.

Drevo je vynikajúcim materiálom na statívy, pretože tlmi vibrácie oveľa lepšie než kov. Tu je ukázaný statív s nohami z jaseňového dreva od Berlebachu, ktorý môže bezpečne niesť aj najdlhšie ohniskové vzdialenosti napriek vysúvanej stredovej stĺpiky:

Tento stabilný hlavový statív je gemeneiger od Manfrotta. Uvedený príklad zobrazuje montáž telezoomu s 2-násobným telekonvertorom v strede. Na statív nie je skrutkovaný fotoaparát, ale závesový krúžok objektívu, čo znižuje náchylnosť ku vibráciám:





• Diaľkový spúšťač / časovač

Diaľkové spúšťače umožňujú bezkontaktné spustenie fotoaparátu s cieľom minimalizovať chvenie, čo je nevyhnutné pri práci s dlhými ohniskovými vzdialenosťami. Bezdrôtové diaľkové spúšťače toto rovnako dosahujú.

Postup

V závislosti na situácii v čase záznamu, použitej ohniskovej vzdialenosti a výbere motivu môže vzniknúť mnoho rôznych fotografií Zeme. Nasledujúco chcem popísať, ako môžete snímať rastúci polmesiac, ktorý je priateľský k zamestnancovi a nachádza sa na večernom oblohe, s digitálnym zrkadlovým fotoaparátom a teleobjektívom tak, aby bolo možné rozpoznať čo najviac detailov na povrchu.

1. Vyhľadať základné nastavenia

Nasledujúce základné nastavenia fotoaparátu sú odporúčané:

• Formát súboru

Je preferovaný formát RAW, pričom súčasne má byť zaznamenaný najvyšší kvalitný stupeň súboru JPG. Súbory JPG uľahčujú neskôr vyhľadávanie najlepšieho obrazu z množstva snímok.



Nastavenie kvality obrazu na Canon EOS 40D: Tu je zvolený formát RAW, pričom fotografie sú taktiež ukladané v najlepšej kvalite formátu JPG („L“ pre „Veľký“).

• ISO hodnota

Na minimalizáciu elektronických rušivých signálov najprv nastavte najnižšiu ISO hodnotu (väčšinou ISO 100).



Nastavenie hodnoty ISO 100 na Canon EOS 40D. Nízke hodnoty ISO znamenajú nízky úroveň rušení obrazu.

• Biely vyvážený

Osvedčila sa manuálna úprava na Denné svetlo (Symbol: Slnko).



Nastavenie bielo vyváženia na Canon EOS 40D na Denné svetlo (5200 Kelvin).

• Expozičný program

Vyberte manuálnu úpravu (M).



Nastavenie manuálneho ovládania expozície („M“) na koliesku nastavení Canon EOS 40D.

• Clona

Svietivosť mesiaca je taká veľká, že si môžete dovoliť zatvoriť clonu objektívu o jednu alebo dve stupne, začínajúc od najväčšieho možného otvorenia clony (najmenšie číslo clony). Dôvodom pre mierne zatvorenie je skutočnosť, že väčšina objektívov dosiahne maximálnu kvalitu obrazu práve v tomto stave.



Displej Canon EOS 40D: Šípka ukazuje na nastavenie clony 1:5,6. Použitá clona bola z dôvodu zvýšenia kvality obrazu ďalším stupňom stiahnutá.

• Zamknutie zrkadla

Nastavenie slúži na zabránenie roztrenia fotoaparátu prípadným záberom skrz zrkadlo. Pri použití dlhých ohniskových vzdialeností vždy využívajte toto nastavenie! Prvým stlačením spúšte sa zrkadlo zdvihne. Počkajte potom niekoľko sekúnd a druhým stlačením (káblovým) spúšte, po ustálení vibrácií, spustite expozíciu.



Zapnuté zamknutie zrkadla.

• Stabilizátor obrazu

Ak máte možno aj mechanizmus na stabilizáciu obrazu, je najlepšie ho vypnúť, ak používate statív.



Vypnuté stabilizátor obrazu.

3. Fotografovanie

Najprv je potrebné presné zaostrovanie na Nekonečno zabezpečiť. Môžete skúsiť použiť autofocus, pretože mesiac ponúka dosť plochých a kontrastných oblastí.

Ak autofocus nefunguje alebo sa nedarí kvôli použitiu telekonvertora, musíte zaostriť ručne. Pri dlhých ohniskových vzdialenostiach postupujte s najväčšou opatrnosťou, pretože najmenšie zmeny zaostrenia pri dlhých ohniskových vzdialenostiach rozhodujú o úspechu alebo neúspechu.

Kto vlastní model fotoaparátu s funkciou „Live-View“, môže túto úlohu rýchlo splniť: Pri najväčšom priblížení sa live obraz posudzuje na displeji fotoaparátu (alebo na obrazovke pripojeného notebooku). Tak môžete rýchlo a presne nastaviť najlepší zaostrovací bod, často ešte presnejšie ako dokáže autofocus.

Ideálne na zaostrovanie sú modely fotoaparátov s funkciou „Live-View“, kde môžete zaceliť jasnú hviezdu a potom ju vysoko priblížiť na displeji fotoaparátu.

U fotoaparátov bez funkcie Live-View pomáha - v prípade zlyhania autofocusu - len hrubé zaostrenie v hľadáčiku fotoaparátu a následný rad experimentálnych snímok, ktoré sú na displeji fotoaparátu pri maximálnom zväčšení kriticky posudzované.

Teraz ide len o správnu expozíciu, teda voľbu vhodného času expozície. Platí zásada:

Tak veľa, ako je to možné, avšak bez toho, aby časti mesiaca viedli k presýteniu.

Aby ste dosiahli tento cieľ, kamera by sa mala - ak je to možné - nakonfigurovať tak, aby nadmerne exponované oblasti boli v priebehu kontroly signalizované blikaním. Tak sú dobre viditeľné, aj keď je mesiac len relatívne malý. Tu je príslušný záznam v ponuke na Canon EOS 40D:



Zapnuté varovanie o nadmernej expozícii signalizuje úplne prenasiacu oblasti obrazu pri kontrole blikaním.



Histogram poskytuje rovnaké spoľahlivé informácie o správnej expozícii. "Dátová hromada", ktorú reprezentuje mesiac, by mala byť umiestnená čo najďalej vpravo, avšak bez toho, aby "narazila" na pravú stranu.

Príklad podexponovaného mesiačneho snímku: „Dátové hromady“ v histogramoch sú posunuté doľava a končia pri stredných hodnotách jasu (dolná šípka), bez toho, aby vyčerpali celý dostupný rozsah (horná šípka). Hoci je možné takýto obraz "zachrániť" pomocou spracovania obrázka, musí sa za to zaplatiť významným nárastom obrazového rušenia.

Príklad pre preexponovanú fotografiiu mesiaca: Tu udery dát na pravej strane (červené šípky vpravo) vytvárajú „dátové hromady“, navyše sa čierne úplne presýtene oblasti blikajú (ľavý šíp). Po miernom preexponovaní možno pri konverzii RAW súborov takéto oblasti v niektorých prípadoch ešte opraviť, v zobrazenom príklade by sa to už nedalo dosiahnuť; preto je preexponovanie príliš silné. Všeobecne je potrebné preexponovanie určite vyhnúť.

Správne osvetlený záznam ukazuje, že „dátové hromady“ siahajú ďaleko doprava, bez dospele k maximálnym hodnotám úplnej saturácie - žiadna oblasť mesiaca potom nie je bez štruktúry. Odmenou za takto vyvážené osvetlenie je fotografia s dobrou pomerom signálu ku šumu, teda s nízkym obrazovým šumom. Pík na ľavom okraji histográmov je výsledkom podielu čierneho neba:





Interpretácia histogramu na displeji fotoaparátu môže byť náročná až nemožná, ak je mesiac zobrazený veľmi malý a tvorí zodpovedajúci malý podiel plátna fotografie.

V praxi je dobrá stratégia začať s krátkymi časmi expozície, potom postupovať postupne k čoraz dlhším časom expozície, až k miestu, kde zaregistrujete preexponovanie. Potom jednoducho znova nastavte čas expozície skrátený o jednu úroveň a dosiahli ste optimálny bod.

Aj keď mesiac má obrovskú jasnosť, ktorá obvykle vyžaduje zodpovedajúco krátky čas expozície, pri použití veľmi dlhých ohniskových vzdialeností a / alebo nízkej svetelnosti optiky sa môže stať, že vyžadovaný čas expozície je príliš dlhý. Príliš dlhý čas expozície nesie riziko rozmazaných záberov z dvoch dôvodov: Na jednej strane stúpa riziko rozmazania obrazu vôľou vzduchu (Seeing), na strane druhej aj mesiac participuje na každodennom, zdanlivom otáčaní neba. Pre dosiahnutie najlepšej možnej ostrosti sa maximálne hodnoty času expozície nesmú prekračovať:

Ak je požadovaný čas expozície nad týmito hranicami, treba zvýšiť hodnotu ISO a / alebo použiť väčší clonové otvorenie. Mierne vyšší obrazový šum a / alebo prípadne mierne znížený výkon reprodukcie optiky sú vtedy lepšie ako obraz, ktorý sa stal neostro kvôli pohybu mesiaca.

Jedným zo spôsobov, ako aj naďalej realizovať dlhšie časy expozície je pripevniť fotoaparát na astronómnu montáž a motorické dodržiavať otáčanie neba. Čo na to potrebujete je uvedené v tutoriáloch číslo 9, 10 a 12 série "Astro- a nebeskej fotografie". Odpoveď na otázku, ktoré ďalekohľady sú vhodné pre astrofotografiu, nájdete v tutoriáli č.13.

Keď si budete istí s ostrostením a expozíciou, odfotografujte celú sériu obrázkov. Pri jednotlivom obrázku je veľké riziko, že zachytíte okamih so zlým Seeing a fotografia nebude mať optimálnu ostrosť. Jemné nuansy, ktorými sa jednotlivé zábery líšia, nebudete schopný objaviť na displeji fotoaparátu, ale až neskôr na PC. Čím je použitá ohnisková vzdialenosť dlhšia, tým väčšie je riziko, že sa fotky poškodia nekvalitným Seeingom. Už som zažil situáciu, kedy vyberanie najostrejšieho záberu zo série 50 záberov bolo jednoznačne ťažké!

Pri neistote týkajúcej sa najlepšieho ohniska môžete sériu opakovať viackrát, pričom medzi opakovaniami opäť a opäť zaostrovať.

Dôležité upozornenie: Zapnutie uzamknutia zrkadla (viď vyššie) síce zabráni zarovnaniu záberov otáčením zrkadla, ale nie okliemu spôsobenému vyvolávaním záberu fotoaparátu. Laminovacie lamely pri spúšťaní sa extrémne urýchlia, čo v niektorých prípadoch, pri použití veľmi dlhých ohniskových vzdialeností, skutočne môže viesť k neostrosti. Ak nie je k dispozícii stabilnejšie statív, existujú len nasledovné riešenia: Po prvé, môžete statív, na ktorý je pripevnený objektív, nastaviť na jeho najnižšiu výšku, pričom prípadne existujúci stredový stĺp je úplne zasunutý. To je najstabilnejšia poloha statívu. Okrem toho môžete nohy statívu stabilizovať váhami (pieskové vaky) a na spodok stredového stĺpika zavesiť ďalšiu váhu. Po druhé, fotoaparát môže byť podporený ďalším statívom, takže objektív a fotoaparát sú na každom statíve. Dodržiavanie mesiaca v priebehu času sa však môže stať trochu namáhavejším procesom.

Spracovanie obrazu

Dôležitý prvý krok spočíva v tom, že z vašej série záberov vyberiete najostrejší snímok. Na tento účel je najlepšie použiť JPG súbory, pretože sa rýchlejšie otvoria a porovnajú. Pozrite si jeden súbor po druhom v programe Photoshop, pričom ostrosť vždy musíte posúdiť pri zväčšenej 100% zobrazení (príkaz View>Actual Pixels).

Ešte jedna vec je dôležitá: obmedzte posúdenie ostrosti obrazu len na jednu oblasť obrazu. Vzhľadom na turbulentnosť vo vzduchu (Seeing) môže dôjsť k čiastočnej neostrosti, najmä pri dlhých ohniskových vzdialenostiach záberu. Ide teda o to nájsť jednotlivý záber z série, pri ktorom je ostrosť po celej oblasti obrazu najlepšia.

Fokusovanie týchto dvoch záberov je identické! Vľavo je vidieť jednotlivý obraz, ktorý sa stal neostro v dôsledku turbulencie vzduchu. Pravý obrázok bol počas chvíle s dobrým „Seeingom“:





Po dokončení tohto prvého kroku už máte takmer dosiahnuté cieľ, pretože pred vami už neležia žiadne náročné alebo zložité kroky spracovania obrázkov.

Najprv otvorte v programe Photoshop súbor RAW-Datei vybranej mesiačnej fotografie:



Spúšťacia obrazovka Adobe Camera Raw: Napriek nastaveniu vyváženia bielej na „Denné svetlo“ vidieť farebný nádych smerujúci k červenej a purpurovej farbe, ktorý je viditeľný aj na histogramu (šíp).

Farba mesiaca je zriedka presne zasiahnutá. Avšak RAW-Format ponúka možnosť nastavenia neutrálnych farieb bez strát údajov. Na to kliknite vľavo hore na pipetu (Weißabgleich-Werkzeug) a potom na povrchu mesiaca do oblasti s strednou svetlosťou:



Výber nástroja na vyváženie bielej (ľavý, horný šíp) s následným kliknutím na stredne svetlú časť mesiaca (stredný šíp) zabezpečí prirodzené farebné odtiene. Potom aj časti s červenou, zelenou a modrou farbou histogramu ukazujú vyvážené výsledky (pravý horný šíp).



Potom otvorte obrázok kliknutím na tlačidlo Bild öffnen.

V závislosti na pôvodnom stave vstupného súboru sa môžu ešte vykonať ďalšie úpravy. V mojom príklade chcem zvýšiť kontrast. Avšak opatrne: Ak to urobíte klasickým spôsobom, „mesiac klesá“, pretože už aj tak tmačšie časti obrazu pozdĺž terminátora budú oslabené.

Pre zabránenie tomuto efektu upravujem tonálnu krivku (príkaz Bild>Anpassungen>Gradationskurven…) nasledovným spôsobom:



Pokles svetla obrazu (pravý šíp) spôsobený zakrivením tonálnej krivky nadol. Druhý bod (ľavý šíp) zabezpečuje, že krivka sa v počiatočnej oblasti nedostane dole; to udržuje tmavé tóny v pôvodnom stave.

Výsledkom tejto akcie je obraz s celkovo menším kontrastom, ale tmavší (vľavo predtým, vpravo po):

V druhom kroku a rovnakým príkazom teraz zvyšujem celkový obrazový kontrast.

Mierne zníženie tmavých tónov (ľavý šíp) súčasne súčasným zvýšením hornej časti odtieňov (pravý šíp) má za následok zvýšenie kontrastu:

Dosiahnutý obrazový kontrast zodpovedá vizuálnemu dojmu a pôsobí „kreslene“ (vľavo predtým, vpravo po).

V poslednom kroku môžete spraviť zaostrenie svojho mesačného záberu. Na to v programe Photoshop zavolajte príkaz Filter>Scharfzeichnungsfilter>Unscharf maskieren…:



Môj záber profitoval z miernych opatrení na zaostrenie so zobrazenými hodnotami na tejto obrazovke (Intenzita: 43%, Polomer: 0,7 pixelu, Práh: 0 úrovní). Optimálne hodnoty závisia od východiskového materiálu; prípadne modifikujte hodnoty „Intenzita“ a „Polomer“.

Dávajte pozor na prílišné zaostrovanie, ktoré nezobrazí žiadne ďalšie detaily, ale vedie k tvorbe artefaktov a nakoniec k neprírodzene pôsobiacej výslednej podobe.

Takto vyzerá výsledok po preostrení:

Konečný, nepreostrený výsledok po orezaní a otočení záberu. Pri fotení bola využitá kamera Canon EOS 400D, ohnisková vzdialenosť 1200 milimetrov a statív. Expozičný čas pri clonách 1:11 a ISO 200 bol 1/250 sekundy:

Príkladové zábery

Pre tento obrázok bola potrebná dobrá predbežná plánovanie. 300mm objektív bol kombinovaný s 2-násobným telekonvertorom, aby sa dosiahla ohnisková vzdialenosť 600mm. Pri clone 1:6,7 a ISO 1000 muselo byť expozícia trvať tri sekundy. Extrémne úzka mesačná súčiaha bola len 31,5 hodiny pred novým mesiacom!

Za použitia teleskopu s ohniskovou vzdialenosťou 1200 milimetrov pri clonách 1:12 sa podaril tento záber výchádzajúceho mesiaca na východe. Bol použitý fotoaparát Canon EOS 20Da s nastavením na ISO 200 a expozíciou 1/6 sekundy. Mesiace východy aj západy majú rovnaké farby ako slnko, avšak tieto farby nie sú tak dobre vnímateľné ľudským okom.

Viac ako 6 mesiacov plánovania viedlo k tomuto obrázku vychádzajúceho úplného mesiaca za Stuttgartskou televíznou vežou z vyhliadkovej hory, ktorá je približne 11 kilometrov od veže. Na to stačilo 600 mm ohnisková vzdialenosť, pričom bol použitý fotoaparát s plnoformátovým snímačom.

Tento obrázok je možné považovať za šťastnú náhodu. Pôvodne som chcel zachytiť úzku mesiačikovú šepku 34 hodín a 18 minút po novu. Slnko ešte stálo len 3 stupne pod obzorom, takže jeho zlaté svetlo ešte dosiahlo stopu kondenzačného prúdu lietadla letiaceho vo vysokých výškach. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 sekundy, ohnisková vzdialenosť 1085 mm (astronomický ďalekohľad), clona 1:7.

Snímka narastajúceho mesiaca z 9. júna 2008 s kamerou Canon EOS 450D. Bola osvetlená 1/20 sekundy pri ISO 400. Optika bola tvorená astronomickým ďalekohľadom, jehož primárna ohnisková vzdialenosť bola prostredníctvom 2-násobnej Barlowovej šošovky predĺžená na 1200 mm:

Takmer úplný mesiac z 14. novembra 2008. V porovnaní s inými fázami mesiaca je vidieť len niekoľko kráterov. Ohnisková vzdialenosť bola 1200 mm, clona 1:11 a čas expozície 1/90 sekundy pri ISO 100. Fotoaparát bol namontovaný na bežný fotografický statív.

Rovnaká snímka ako predchádzajúca, len som farbu zvýšil oveľa viac, než je bežné. Sú tieto farby mesiaca skutočné? Porovnajte fotografie s tými na webovej stránke http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html z vesmírnej sondy a objavíte istú zhodu! V každom prípade je to zaujímavý experiment!

Pre takéto detailné zábery sú potrebné extrémne dlhé ohniskové vzdialenosti, v tomto prípade 9000 milimetrov! To poskytuje len výkonný astronomický ďalekohľad, pretože pomer otvoru bol stále ešte 1:10. Použitým fotoaparátom bolo Canon EOS 40D pri ISO 400 a expozíciou 1/45 sekundy. Ďalekohľad bol sledovaný pohybu mesiaca. Je vidieť výrez z „Mare Serenitatis“ s preliekami. Najväčší kráter na snímke sa volá „Posidonius“ s reálnym priemerom 100 kilometrov. Výrazný kráter na ľavej strane snímky je „Plinius“ s priemerom 43 kilometrov.





Poznámka na margo:

Všetky použité príklady fotografií vznikli spôsobom popísaným v návode.



Pokračovanie v časti 6: „Opatrne pri fotografovaní slnka“.