Del 04 - Fotografije zvezdnih utrinkov

Fotografije meteorjev (zvezdnih utrinkov) ni mogoče prisiliti. Pomemben dejavnik je nekaj sreče.

Del 4: Fotografiranje zvezdnih utrinkov

"Kdor vidi zvezdni utrinek, kako zasveti le za delček sekunde čez nočno nebo, naj si nekaj zaželi, ker se ta želja uresniči", pravi ljudsko izročilo.

Seveda je to vraževerje, ki pa so ga različni narodi po vsem svetu ustvarili neodvisno drug od drugega v točno tej obliki. Torej kdor še vedno upa, da bo več kot le vraževerje, naj naslednjič preprosto poskusi - ne more škodovati... ;-)

Če se bolj resno ukvarjate z zvezdnimi utrinki, ljudskim imenovanjem za meteorje, boste izvedeli prav tako zanimive stvari.

Pogosto se meteorji zamenjujejo s kometi. Medtem ko meteor zasveti samo za delček sekunde ali največ nekaj sekund na nebu, so kometi objekti, ki so vidni več dni, tednov ali celo mesecev. Kometi potujejo po svoji tirnici - podobno kot planeti - okoli sonca, medtem ko so meteorji več ali manj majhni delci, ki prodirajo v zemeljsko atmosfero in se tako močno segrejejo, da zažarijo.

Pojav meteorja ni mogoče napovedati, torej se pojavijo naključno vsako noč (in mimogrede tudi podnevi, vendar običajno nevidno), pri čemer v določenih obdobjih datumi in časovni okviri kažejo izrazito povečanje dogodkov s meteorji (glej spodnjo tabelo).

To je povezano z dejstvom, da Zemlja na svoji poti okoli sonca s hitrostjo kar 30 kilometrov na sekundo (!) hitro potuje in se srečuje s delci medplanetarnega prostora.

Te delce se imenujejo preden prodirajo v zemeljsko ozračje, meteoroiti. Meteoroiti so torej potencialni meteorji. Večina teh delcev je z premerom pogosto le nekaj stotink milimetra, občasno pa so tudi večji koščki s premerom v nekaj centimetrov.

Če vstopi v atmosfero meteorit velikosti teniške žoge, potem na nebu postane vidno posebej svetel meteor, imenovan "ognjena krogla". Meteor te velikosti se segreje bolj na površju kot v sredini, kar povzroči termične napetosti, ki ga razpočijo.

Odstreljeni koščki, ki se odletijo navzgor, torej se pospešijo v nasprotni smeri leta, lahko v mnogih primerih dosežejo zemeljsko površje. Ostanki meteorjev, ki pristanejo na zemeljski površini, so meteoriti.



"Barringer-Krater" v Flagstaffu, Arizoni, ZDA, je najbolje ohranjen krater udara meteorita na Zemlji. Njegov premer znaša 1,2 kilometra, globina pa 170 metrov. Pred približno 50.000 leti je na tem mestu pristal projektil iz vesolja, katerega masa je ocenjena na 300.000 ton. Meteorit, ki je bil narejen iz železa, je bil verjetno velik približno 50 metrov."



Meteorji prodirajo v zemeljsko atmosfero s približno 10 do 70 kilometri na sekundo. Zaradi trenja toplota večine med 120 do 80 kilometrov nad zemeljsko površino, ko se dejansko svetleči delci sami še ne svetijo, ampak okoliški zrak, ki ga ionizira toplota, kar pripelje do zelene barve sledi meteorjev na fotografijah.

Le večji meteorji prodrejo še globlje in se razpadejo najpozneje na deset kilometrov nadmorske višine. Bolj kot se meteor približuje zemeljski površini, bolj gosta postaja atmosfera in več je upočasnjen. Ognjene krogle torej ne izstopajo le zaradi svoje velike svetlobe, ki lahko doseže celo svetlost polne lune, ampak tudi zaradi relativno počasnega gibanja na nebu. Izjemni primerki jih je mogoče spremljati več sekund, sledi svetlobe v zraku pa velikokrat celo več minut. Včasih je mogoče slišati celo razpočenje velikega meteorja.

Sporadični meteorji se lahko pojavijo kadarkoli čez dan in noč, brez možnosti napovedi. Vendar obstajajo časi v letu, ko Zemlja na svoji poti okoli sonca preči območje z relativno veliko meteoroidov. Takrat se poveča pogostost opazovanja meteorjev, včasih znatno. Ta obdobja povečane meteorne dejavnosti imenujemo meteoriti. Ti se ponavljajo letno vedno ob istem času.

Če v zvezdni zemljevid narišete meteorje meteorskega plazovja, boste ugotovili, da, če njihove steze za nazaj podaljšate, vsi izvirajo iz ene točke neba. To je perspektivni učinek, podoben vožnji med sneženjem, saj takrat izgleda, da prihajajo vse snežinke iz ene osrednje točke.



Vožnja med sneženjem.

Pri meteorjih je gibanje Zemlje tisto, ki povzroča perspektivni učinek. Meteoriti so poimenovani po latinskem imenu ozvezdja, v katerem je ta osrednja točka, imenovana radiant. Pri Leontidih na primer se ta radiant nahaja v ozvezdju Leva, latinsko "Leo".



Z velikim fisheye objektivom, ki zapolni format, je bilo zajeto obsežno območje neba. Med 2-minutnim časom ekspozicije so se v kadru prečkali trije meteorji iz meteoritskega plazovja Perzeidov, med njimi ognjena krogla. Uporabljen je bil CCD fotoaparat.

Ista slika z narisanimi ozvezdji. Podaljšanje letov nazaj je usmerjeno proti radiantu v ozvezdju Perzej (Per); rumeno označeno. Uma=Veliki voz/Medved, CVn=Lovski psi, UMi=Mali voz, Dra=Zmaj, Cep=Kefej, Cam=Žirafa, Cas=Kasiopeja, Lac=Ščurek, Polaris=Severnica.

Slednja tabela ponuja pregled najpomembnejših meteorskih rojev v enem letu. Poleg imena roja in položaja radiantov vsebuje časovno obdobje in največje število meteorjev na uro. Stolpec "Ocena" vsebuje "+" za izrazito, kar pomeni relativno veliko in/al svetlih meteorjev, "o" za zmerno število meteorjev do približno 15 na uro ter "-" za šibko izražene meteorske roje.

Najpomembnejši meteorski roji v letu.

Tehnična oprema

Za fotografiranje meteorjev ni potrebna nobena astronomsko oprema. Širokokotni objektivi ali celo ribje oko objektivi z ekstremnimi širokimi koti povečajo možnost, da ujameš svetel meteor. Zaradi večinoma hitrega gibanja meteorjev je priporočljivo uporabljati svetle objektive z začetno odprtino pri 1:2,8 ali boljše.

Nepogrešljivo je tudi:

• Stabilno stojalo



Ostri, nezamegljeni posnetki uspejo z dobrim stojalom in stojalom za fotoaparat, v prikazanem primeru z zobniškim nagibnikom. Prikazana je postavitev primerna za fotografiranje meteorjev s kabelskim prožilcem in ribjim oko objektivom.



• Kabelski prožilec/Časovnik

Kabelski prožilci omogočajo brezkontaktno sprožanje kamere, da se izognete zameglitvam. Lahko se uporabljajo tudi brezžični daljinski prožilci.

• Marela (senčnik za objektiv) (= protisvetlobni, difuzni svetlobni ali sončni senčnik)

Odstranjuje stransko vpadajočo zunanjo svetlobo in upočasnjuje možno rosno zasteklitev sprednje leče v vlažnih nočeh. Za vsak objektiv je na voljo posebej prilagojen senčnik. Pri upodobljenem ribjem oku pa se senčnika ne priporoča; zasenčil bi sliko.

Z opisano opremo se bodo zvezde kmalu pojavile kot črte (glejte Učni priročnik 2 iz te serije: "Posnetki sledi zvezd"). Meteor se na fotografijah nato pojavi kot "prečkalec". Če želite kljub dolgemu času osvetlitve zvezde prikazati kot točke, morate fotoaparat usmeriti v smeri gibanja zvezd, kar je opisano v priročnikih številka 9, 10 in 11 serije "Astronomske in nebesne fotografije".

Postopek

Za uspeh bi bilo idealno, če bi se hkrati poklopilo veliko dejavnikov, kar pa v praksi verjetno redko drži:

• Bogat meteoroidni roj

Na noč na 12. avgust denimo se lahko pričakuje vrhunec Perzeidnega roja.

• Jasno nebo

Medtem ko posamezni manjši oblaki komaj motijo, bi morala biti atmosferska prosojnost dobra.

• Opazovalni prostor

Za opazovanje in fotografiranje meteorjev je priporočljivo mesto stran od svetlobnih virov na Zemlji. Najlažje boste našli ustrezen kraj na podeželju in/ali na večjih višinah sredogorja ali Alp.

• Brez lune noč

Najbolje bi bilo, če bi bilo okoli mlaja, vendar zadostuje, da ob želenem času opazovanja luna ni na nebu. Na primer, če želite preizkusiti srečo v drugi polovici noči, lahko to storite tudi ob naraščajoči luni do polne lune, saj ta običajno že v prvi polovici noči zaide. V dvomu je treba preveriti natančne čase vzhoda in zahoda lune (npr. na spletni strani www.calsky.de. Kliknite "Luna" in nato "Efemeride", potem ko ste izbrali opazovalno mesto). Seveda na primer 12. avgusta vsako leto, vrhuncu Perzeidov, ni enako faza lune. Včasih imate srečo in se zgodijo med novo luno. V drugih letih ujamete faze polne lune. Če je nebo zelo osvetljeno s strani lune, boste lahko videli in fotografirali samo najsvetlejše meteore.

Pogosto ni mogoče optimizirati vseh želenih dejavnikov. To pa ne sme biti razlog, da ne bi vsaj poskusili. Na primer, če so vsi pogoji izpolnjeni, vendar nimate priložnosti, da bi obiskali optimalno primerno opazovalno mesto, lahko kljub temu posnamete posnetke s balkona, vrta ali dvorišča.

Eden dejavnik pa je vedno zunaj vsakega načrtovanja: potrebujete srečo! Tudi napovedani meteoroidni roji (glejte tabelo) so lahko v nekaterih letih zelo razočarajoči, v drugih pa ponudijo nepričakovano spektakularen prikaz.

Najboljši čas za opazovanje ali fotografiranje meteorjev je druga polovica noči tik pred zoro. To je zato, ker med to obdobje gledamo v smeri, v katero Zemlja potuje okrog Sonca. Takrat se nekako nahajamo "za vetrobranskim steklom", medtem ko učinek zgodnjega večera ustreza pogledu "iz zadnjega okna".

Za poznavalce nebesnih koordinatnih sistemov želim izraziti to drugače: Lem zemeljskega vrha, torej "smer leta Zemlje", je 90 stopinj zahodno od Sonca v ekliptiki (pot Sonca). Če se Sonce recimo nahaja v Ovnu, potem zemeljski vrh (približno) leži v Kozorogu.

Zjutraj je zato približno štirikrat več meteorjev kot zvečer.

1. Nastavitve osnovnih parametrov

Naslednje osnovne nastavitve fotoaparata lahko priporočamo:

Oblika zapisa

Prednost je treba dati formatu RAW.



Nastavitev kakovosti slike pri Canon EOS 40D: Tukaj je izbran format RAW, medtem ko se fotografije hkrati shranjujejo v formatu JPG. Datoteke JPG so koristne za hitro predizbiranje najboljših posnetkov.

Vrednost ISO

Tudi svetle meteorne zveze se z visoko hitrostjo pomikajo po nebu. Za njihovo beleženje pridejo v poštev le visoke in najvišje vrednosti ISO. Zato nastavite najvišjo vrednost ISO, pri kateri vaš fotoaparat še zagotavlja sprejemljive rezultate.



Nastavitev vrednosti ISO 1600 pri Canon EOS 40D. Šum slike tega fotoaparata je še vedno sprejemljiv pri tako visoki vrednosti.

Uravnavanje belega:

Manualna nastavitev na "dnevna svetloba" (Simbol: "Sonce") je dala dobre rezultate.



Nastavitev beline pri Canon EOS 40D na dnevno svetlobo (5200 Kelvin).

Zmanjševanje šuma:

Nastavitev zmanjševanja šuma pri dolgih časih osvetlitve sproži fotoaparat, da po vsaki posneti dolgotrajni osvetlitvi (od ene sekunde naprej) ustvari sliko v temi z enakim »časom osvetlitve«. To pomeni, da potrebuje po vsaki osvetlitvi enak čas, v katerem ne more zajeti druge slike. Čeprav je aktivacija te funkcije pri dolgih časih osvetlitve smiselna, bo "Murphyjev zakon" poskrbel, da se bodo najsvetlejše in najlepše zvezde pojavile takrat, ko fotoaparat ravno ne deluje in namesto tega dela s sliko v temi. Zato običajno ne vklopim zmanjševanja šuma.

Nasvet za poznavalce: Lahko ročno ustvarite eno ali več slik v temi, na primer po končani seriji posnetkov, in jih odštejete od meteoroloških fotografij za zmanjšanje šuma. Postopek je opisan v vadnici 15 te serije ("Kalibracija: snemanje slik v svetli in temni svetlobi"). S to tehniko lahko praktično nenehno zajemate slike in povečate verjetnost, da boste s fotografijo ujeli redko kroglo.



Izklop zmanjševanja šuma pri dolgih časih osvetlitve, tukaj na primeru Canon EOS 40D.

Z nastavitvijo visokega zmanjševanja šuma pri visokih ISO-vrednostih (novejši modeli Canon EOS) nimam dobrih izkušenj in ga zato pustim izklopljenega.



Zmanjševanje šuma pri visokih ISO-vrednostih ostane izklopljeno.

Program osvetlitve:

Izberite ročno nastavitev (M).



Nastavitev ročnega nadzora osvetlitve ("M") na vrtilnem gumbu Canon EOS 40D.

Prezrcaljenje:

Ta nastavitev preprečuje zameglitev zaradi odboja zrcala fotoaparata. Če vaš stativ ni dovolj stabilen, da bi ublažil šok, ki ga povzroči premik zrcala, uporabite to nastavitev.



Vključeno prezrcaljenje. Prvi pritisk na sprožilec dvigne samo zrcalo. Počakajte nekaj sekund in nato z drugim pritiskom na (kabelski) sprožilec začnite z osvetlitvijo.

Stabilizator slike:

Izklopite morebitni mehanizem za stabilizacijo slike! Elektronika naj bi po trditvah proizvajalca zaznala uporabo stativa in v tem primeru samodejno onemogočila stabilizator slike, vendar to ni vedno zanesljivo. Če stabilizator slike ostane vklopljen, grozijo »pretrti« zvezde kljub stativu!



Bolje je izklopiti stabilizator slike ("Image Stabilizer"), ko je fotoaparat na stativu.

»Pretrte« zvezde, povzročene z vklopljenim stabilizatorjem slike pri uporabi stojala.

3. Posnetki

Velika težava je natančna fokusiranje na "največjo oddaljenost". Samodejno ostrenje bo pri svetlih zvezdah v večini primerov spodletelo, zato je edina možnost ročna nastavitev razdalje.

Na žalost tudi indeks za "največjo oddaljenost", ki obstaja pri določenih objektivih, praviloma ni dovolj natančen.



Indeksna oznaka za "največjo oddaljenost" ni dovolj natančna pri iskanju najboljšega fokalne točke.

Idealno za osredotočanje so fotoaparatni modeli s funkcijo "Live-View", kjer lahko z natančno ostrino na zaslonu fotoaparata postavite svetlo zvezdo v visoki povečavi.



Po končanem fokusiranju preklopite stikalo samodejnega ostrenja na "MF" za ročno ostrenje.



Zdaj usmerite fotoaparat v želeno območje neba. Pri širokokotnih posnetkih je priporočljivo vključiti tudi ozadje, na primer pokrajino ali lepe drevesa. Če ciljate na radijant dežja zvezdnih utrinkov, s tem ne nujno povečate možnosti zajemanja svetlih meteorjev. Bolj ko je meteor blizu radiantnega, krajša je sled svetlobe, saj gre v bistvu proti vam. Zato so primerna tudi nebesna območja izven radiantnega, kjer so vidne še posebej dolge svetleče sledi.

Pri izbiri goriščne razdalje se morate odločiti: če uporabljate objektiv z zelo širokim kotom, v ekstremnem primeru morda celo okroglim ribjim očesom s 180-stopinjskim kotom gledanja, lahko zajamete celotno nebo. Tako ne boste zamudili nobenega svetlega meteora, ne glede na to, kje na nebu se pojavi. Slabost je, da bo sled svetlobe zelo majhna. Drugi ekstrem je teleobjektiv, s katerim lahko zajamete le relativno majhno območje neba. Potem je verjetnost, da bo meteor pravkar treščil skozi vašo sliko, ustrezno majhna. Če pa imate srečo, bo sled svetlobe velika in z veliko podrobnostmi. Dobar kompromis je lahko običajni objektiv ali lahki širokokotni objektiv.

Če imate več kot en fotoaparat, lahko razmislite o delu z več napravami in goriščnimi razdaljami istočasno.

Pri odločanju o primernem času osvetlitve je odvisno, ali lahko sprejmete potezanje zvezd ali ne. Če ne morete, morate čas osvetlitve, odvisno od uporabljene goriščne razdalje, omejiti na vrednosti, ki so bile obravnavane v prvem delu tega vadnika ("Posnetki vzdušja v mraku"). Če se lahko sprijaznite s potezanimi zvezdami, je zgornja meja časa osvetlitve določena s preostalo svetlostjo nočnega neba. Glede na lokacijo in pogoje opazovanja morate v vsakem primeru preprečiti prekomerno osvetlitev neba in območij s celimi nasičenimi pikami.

Če uporabljate kabelski ali brezžični oddaljeni sprožilec, katerega sprožilec je lahko zaklenjen, lahko fotoaparat nastavite na "Zaporedno posnetek" in določite želeni čas osvetlitve, v tem primeru pa ne morete uporabiti "BULB", ampak se morate odločiti za trdno nastavljen čas, ki pri mnogih modelih fotoaparatov znaša največ 30 sekund. Zdaj pritisnite sprožilec in ga zaklenite, nato bo fotoaparat samodejno posnel eno sliko za drugo, dokler se baterija ne izprazni ali kartica za shranjevanje ni polna.

Vsekakor je končni uspeh odvisen od naključja, da se med osvetlitvijo svetel meteor pojavi ravno na mestu neba, ki ga zajema kamera.

Obdelava slik

Potrebni postopki obdelave so v veliki meri odvisni od narave izvornega materiala. Zato je treba naslednja pojasnila razumeti kot primer in ne kot "recept". Če bi enake korake z enakimi vrednostmi prenesli na drugo slikovno gradivo, bi bilo rezultat lahko katastrofalen.

Najprej v programu Photoshop odprite RAW datoteko svojega posnetka meteora. Prikazalo se bo modul "Camera Raw", kjer se slika "razvija". Že tukaj bodo dosežene pomembne izboljšave. Vklopite Opozorilo o preosvetlitvi, tako da kliknete na majhno črno puščico desno zgoraj nad prikazanim histogramom:



"Začetni zaslon" pretvornika "Camera Raw" programa Photoshop. S premikanjem drsnika "Popravilo" (spodnja puščica) desno lahko "rešite" preosvetljene, svetle zvezde pred popolno nasičenostjo, če je potrebno. Luči mest včasih povzročijo osvetljeno ozadje neba, ki je pogosto prestavljeno v rdečkasto. Pogled na sliko in pripadajoči histogram (zgornja puščica levo) to jasno pokažeta. Rdeča puščica zgoraj desno prikazuje majhen gumb, na katerega morate klikniti, da prepoznate preosvetljena območja na sliki.

V naslednjem koraku je potrebno odpraviti barvni odtenek. Za to služita drsnika Temperatura in Odstotek barve:



Za odpravo rumenega odtenka je bil drsnik "Temperatura" (zgornja rdeča puščica) premaknjen v levo. Drsnik "Odstotek barvale" (spodnja rdeča puščica) je bil premaknjen desno, da se dobimo nevtralen ozadje neba in da se "gore podatkov" treh histogramov za kanale rdeča, zelena in modra sovpadajo (rdeča puščica zgoraj).

Nato kliknite na tretjo zavihek pretvornika RAW, imenovan Podrobnosti. Tam se regulira ostrina slike in zmanjševanje šuma:



Za preverjanje učinka nastavljenih parametrov je smiselno prikazati posnetek v velikosti "100 %". Kliknite na polje, ki ga označuje leva rdeča puščica, in izberite v seznamu "100 %". Desne puščice prikazujejo spremenjene nastavitve.



Ostrinovalnik naj ostane izklopljen, zato sem drsnik Znesek (najvišja puščica) premaknil v celoti na levo. Razlog je, da bi ostritev slike tudi poudarila šum. Pri Zmanjševanju šuma pa sem tako Luminančni kot tudi Barvni šum z premikanjem drsnikov v desno zmanjšal. Glede na model fotoaparata, čas osvetlitve in ISO vrednost se morate odločiti v predhlednem oknu, katere vrednosti so ustrezne.

Z gumbom Odpri sliko zaključite "razvoj slike" in izvedete končne popravke v programu Photoshop.

Neprijetno vpliva predvsem močno razsvetljen nebo; zato si najprej oglejte histogram s pomočjo funkcije Photoshop Slika > Prilagoditve > Korekcija barv… Videli boste kombiniran histogram vseh treh barvnih kanalov:



RGB (puščica) pomeni kombinacijo barvnih kanalov rdeče, zelene in modre.

Ker zajem nočnega neba predvsem sestoji iz temnega dela neba, histogram ne sme doseči svoje maksimalne vrednosti na desno, kot je tukaj primer. Zato obrežite histograme vseh treh barvnih kanalov na levi strani (črna točka), tako da je strm vzpon "podatkovne gore" blizu presečišča, vendar ne odrezan. Izberite posamezne barvne kanale zaporedoma in opravite to operacijo v vsakem od treh kanalov:



Po izbiri rdečega kanala (zgornja puščica) sem premakniltočko črne barve (majhna črna oznaka pod histogramom, spodnja puščica) do vrednosti "59", torej tik pred začetkom strmega vzpona.

Nadaljujte z obrezovanjem histogramov še za zelene in modre barvne kanale, pri tem pa bo količina seveda izbrana individualno za vsak barvni kanal. Rezultat tega obrezovanja histogramov je fotografija z barvno uravnoteženim nebom in svetlimi zvezdami.



Po obrezovanju RGB histogramov je nebo temno in v nevtralnih barvah.

Morda bodo potrebne še manjše popravke, da dosežete končni rezultat. Na primer, rahlo povečanje kontrasta s funkcijo Photoshop Slika > Prilagoditve > Nivoji…:



Z zavihkom sigmo (S-oblikovano) krivulje nivojev se doseže povečanje kontrasta. Rdeče puščice označujejo pozicije, kjer je krivulja premaknjena navzdol (leva puščica) in navzgor (desna puščica).

Rezultat prizadevanj izgleda takole:



Z povečanjem kontrasta postane meteor svetlejši.



Za poudarjanje barv sledi sem se odločil, da slika potrebuje še povečanje nasičenosti barv. V Photoshopu izberite funkcijo Slika> Prilagoditve > Odtenek/Nasičenost…

Pojavi se naslednje pogovorno okno:



Povečanje nasičenosti barv na +35 sem štel za primerno. Pri tem pazite na prikaz neba, saj prekomerna nasičenost barv lahko ustvari razbarvano in neenakomerno nebo.

Končna slika, ki je sicer izrez iz prvotne polne slike, izgleda takole:



Z večjo nasičenostjo barv se meteor sprva pokaže z zelenim odtenkom, nato pa hitro preide v rdeče.

Primeri posnetkov

Ni ravno lepa fotografija, ampak jo pokažem, ker je bila naključna sreča. Sprva je bila slika "športnega" ozadja: želel sem poskusiti fotografirati galaksijo Andromeja s ISO 3200 brez stativa, samo naslonjen na drevo. Bila je osvetljena štiri sekunde pri zaslonki 1:1,4 in 35mm objektivu. Naključno je bil posnet tudi Perseid tik pod galaksijo (močan povečevalni izrez iz celotnega slike).

Šest meteorjev Perseidov in en majhen "prekrivalec" (sprevrženi meteor) pred ozadjem poletne Rimske ceste. Uporabljen je bil Canon EOS 20Da avgusta 2005 in širokokotni zoom pri 11mm goriščni razdalji in zaslonki 1:4. Zaradi slabe vremene v Nemčiji sem za ta posnetek moral oditi v Alsace na Francoskem.

Objektiv ribje oko s 8mm goriščno razdaljo zajame na fotoaparatu polnega formata (Canon EOS 5D) celotno nebo v krožno oblikovani sliki. Vidimo pet meteorjev Perseidov in Rimsko cesto. Veliki voz je viden na spodnjem robu slike.





Na žalost mi sreča ni bila pogosto naklonjena pri fotografiranju meteorjev. Zato tukaj nekaj povezav do impresivnih posnetkov drugih avtorjev iz arhiva "Astronomy Picture of the Day" (APOD) pri NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Opozorilo:

Vsi uporabljeni primeri slik niso fotomontaže, temveč so nastali na opisan način v vodiču.