Del 05 - Fotografiranje lune

Vzhod polne lune za kaktusi narodnega parka Saguaro v Arizoni, ZDA.

Del 5: Fotografiranje lune

Astrofotografje gojijo dvojni odnos do lune: Po eni strani je hvaležna motivacija, po drugi strani pa njeno svetlo svetlobo v nekaterih nočeh moti pri opazovanju objektov z nizko svetlostjo. Ta tutorial se bo ukvarjal z dobrimi stranmi lune: Zahvaljujoč svoji svetlobi in (relativni) velikosti na nebu izgine veliko težav, s katerimi se običajno sooča astrofotograf. In ne obstaja drugi nebesni objekt, s katerega bi lahko opazovalec na Zemlji prepoznal in fotografiral toliko podrobnosti na površju.

Ampak začnimo najprej malo raziskovati naravo lune in njen neprekinjen fazni cikel: Pojem "luna" je definiran kot naravno nebesno telo, ki primarno kroži ne okoli sonca, ampak okoli planeta. To nakazuje pravilno domnevo, da imajo tudi drugi planeti svoje lune. Dobro znani so na primer štirje "Galilejski meseci" planeta Jupiter, ki jih je mogoče že videti skozi daljnogled. Ko govorimo o "luni", gre torej navadno za preprosto poenostavitev navedbe "Zemljina luna". Zemlja je obdana samo z enim lunom, ki absolutno gledano ni največji mesec v našem Osončju, vendar je glede na relativno velikost matičnega planeta nedosegljiv: Njegov premer je 3.476 kilometrov; zato znaša več kot četrtina premera Zemlje! V primerjavi z mnogimi drugimi Luni v Osončju se Zemljina luna precej dobro drži: Je peti največji mesec v Osončju po Ganimedu (Jupiter), Titanu (Saturn), Callistu in Io (oba Jupiter).

Zemljina luna je dobro raziskana, tudi zaradi rezultatov šestih bemanjkovnih misij med letoma 1969 in 1972. Nikoli prej in nikoli več po tem ni noben človek stopil na drug nebesni objekt. Je "mrtvo" nebesno telo, na katerem ni ne vode ne atmosfere. Naši predniki so imeli drugačno mnenje in so madeže, ki jih je mogoče že z golim očesom opaziti na luni, smatrali za morja. Ta morja (latinsko ednina "Mare") nosijo ta imena že do današnjega dneva. Optična sredstva (daljnogled, teleskop) pokažejo številne kraterje, ki so nastali zaradi kozmičnega bombardiranja.

Tudi Zemlja je bila že večkrat zadeta, vendar so se večina ustvarjenih kraterjev zaradi vremenske erozije že dolgo izbrisali. Z daljšimi žariščnimi razdaljami objektivov (teleobjektiv, teleskop) je mogoče kraterje na luni tudi dobro fotografirati.

Vsi večji kraterji z premeri od 300 do manj kot 10 kilometrov so bili poimenovani po slavnih, a pokojnih znanstvenikih in umetnikih, manjši kraterji po pogostih imenih ali povezani z večjim kraterjem z enim črkami abecede.



Na tej fotografiji so označene vse formacije na luni, ki so že vidne s prostim očesom. Legendo najdete v spodnji tabeli.

Zaradi vpliva gravitacije Zemlje in s tem povezane plimovske sile luna Zemlji vedno obrne isto stran, kar imenujemo "vezana rotacija"; torej njegova lastna rotacija traja enako dolgo kot en obhod Zemlje. To pomeni, da nikoli ne bomo videli zastranice lune, dokler ne postanemo vesoljski popotniki. Kljub temu luna kaže nek nihajni gib, tako da lahko v tednih vidimo malo več kot polovico površine lune, natančneje 59 odstotkov. Ta nihajna gibanja, imenovana tudi libracija, so zelo nazorno predstavljena z animacijo na spletnem mestu http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Najverjetnejša trenutna teorija o nastanku lune je dramatična: Telo približno polovice premera Zemlje naj bi trčilo v Zemljo pred približno 4,5 milijarde leti, pri čemer naj bi se luna oblikovala iz materiala Zemlje, ki ga je izlil trk.

Danes kroži okoli Zemlje na povprečni razdalji 384.000 kilometrov, razdalja, ki jo svetloba prepotuje v približno 1,3 sekunde. Če gledamo natančneje, luna ne kroži okoli Zemlje, ampak se oba telesa vrtita okoli skupne mase, ki se nahaja približno 1.700 kilometrov pod površjem Zemlje, torej znotraj Zemlje. In tudi ni krožna pot, ki jo luna opisuje okoli Zemlje, ampak elipsa; njegova razdalja od Zemlje se spreminja med 370.300 in 406.700 kilometri. Ta nihanje povzroča tudi, da se scheinbare Größe des Erdmondes na nebu spreminja. Dobro primerjavo velikostnih razmerij v oddaljenosti od Zemlje (apogej) in bližini Zemlje (perigej) nudi spletno mesto http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

En obhod lune okoli Zemlje traja 29 dni, 12 ur in 44 minut, če upoštevamo čas od ene polne lune do druge (sinodični mesec). Vendar doseže lunin najbližji ali najbolj oddaljeni točki svoje poti v intervalu 27 dni, 13 ur in 18,5 minut (anomalistični mesec). Iz obhoda lune okoli Zemlje izhajajo za opazovanje in fotografiranje pomembne posledice. Po eni strani se kotni razmik lune do sonca vsak dan spreminja za skoraj 13 stopinj, zato se čas vzpona in zahoda lune vsak dan premika. Po drugi strani pa pride do razlik v osvetlitvenem kotu, kar vodi v nastanek luninih faz.

Z navedenim je mišljena kotna razdalja lune glede na sonce. Ko je luna nasprotna soncu, znaša kot 180 stopinj, kar velja za polno luno. Novi mesec pa se nahaja blizu sonca, kotna razdalja do sonca znaša potem 0 stopinj, torej ga ni mogoče opaziti niti fotografirati, če se izjemoma ne postavi pred sonce, kar se redko zgodi in imenuje "sončni mrk" (glej Tutorial številka 8 v seriji "Astrofotografija in nebesna fotografija").

Po vsakem novem luninem ciklu se kotni razmik vzhodno poveča, zato se vedno večji lunin srp lahko opazi na večernem nebu in kmalu po sončnem zahodu na zahodu. Ko doseže kot 90 stopinj, se pojavi faza naraščajočega polmeseca, ki stoji na nebu v prvi polovici noči. Polna luna se dviga ob sončnem zahodu in se spet postavi ob sončnem vzhodu, zato jo je mogoče opazovati celo noč in doseže svoj višek okoli polnoči.

Po polni luni se kotni razmik do sonca ponovno zmanjša. Odsevajoči polmesec je 90 stopinj zahoden od sonca in se nahaja nad obzorjem v drugi polovici noči. Ozka, odsevajoča lunina svinčnica pa se vedno bolj približuje soncu in se pojavi le na jutranjem nebu, pred sončnim vzhodom, na vzhodu. Če se lunin vzhod zgodi pred sončnim zahodom ali če se sončni zahod zgodi po sončnem vzhodu, bo luna vidna tudi na modrem nebu jasnega dne.

Načeloma je vsaka faza lune primerna kot motiv. Če pa vas zanimajo podrobnosti na površini, kot so kraterji in lunine gore, je polna Luna neugoden čas! Razlog za to je očiten: Med polnim lunino mesečev se svetloba - iz zemlje videno - zlivava na luno, da relief površja lune osvetli brez sence. Neravnine postajajo veliko bolj vidne, če jih osvetljuje bočno in meče dolge sence.

To je primer na meji med svetlobo in senco na luni, tako imenovanem terminatorskem loku. Pri polmesecu je terminator ravno ta črta, ki ločuje svetlo od temne poloble lune. Če bi se oseba nahajala blizu terminatorja na luni, bi za opazovalca ravno tam sonce vzšlo ali zahodilo.

Položaj lune glede na horizont je predmet letnih sprememb. Za ozko svinčnico naraščajočega meseca so najboljši pogoji za opazovanje od februarja do aprila, za ozko svinčnico padajočega meseca pa od avgusta do oktobra. Polna luna doseže najvišji položaj na nebu decembra, najnižji pa junija.

Višina lune nad obzorjem vedno igra vlogo, kadar želite ustvariti najvišje ločljive in ostre fotografije: Višje kot se predmet nahaja na nebu, krajša je pot skozi zemeljsko atmosfero v smeri pogleda. Turbulence v atmosferi so tiste, ki v številnih primerih kljub popolni tehniki vodijo do neostrih posnetkov. To "miganje zraka" astronome imenujejo "Seeing". Neugodne noči se lahko prepoznajo po tem, da so svetle zvezde izrazito vznemirjene, medtem ko je njihova svetloba v nočeh z dobrim Seeingom mirna.

Za fotoaparate s polnim formatom s senzorjem velikosti 24 x 36 milimetrov so goriščne razdalje celo 2500 (polna luna) oziroma 3800 milimetrov!



Primerjava velikosti prikaza lune, posnete z Canon EOS 400D pri 200 milimetrski goriščni razdalji (levo) in pri 1200 milimetrski goriščni razdalji (desno). Obe fotografiji nista bili obrezani.



Če takšne dolge goriščne razdalje niso na voljo kot objektiv, je astronomski teleskop pogosto najcenejša rešitev. Digitalni enookularni zrcalno-refleksni fotoaparat je mogoče nanj priključiti, če ima teleskop okularni priključek s premerom dveh palcev. Potrebujete le t. i. T2 adapter in 2-palčno priključno manšeto. Obe komponenti sta čisto mehanski in ne vsebujeta nobene optike, zato sta na voljo po dostopnih cenah. Fotoaparat je nameščen na teleskop namesto očesnika, medtem ko optika teleskopa deluje kot objektiv za snemanje. Pri takšni konfiguraciji govorimo tudi o fokalfotografiji - goriščna razdalja teleskopa je hkrati tudi učinkovita goriščna razdalja snemanja.

Za objektive in teleskope obstajajo optične komponente, ki podaljšajo učinkovito goriščno razdaljo. Pri objektivih so to telekonverterji, ki se montirajo med fotoaparatom in objektivom ter goriščno razdaljo, odvisno od modela, podaljšajo za množitelj 1,4 ali 2. Pri konverterjih s podaljškom 1,4 izgubite eno celo stopnjo osvetlitve, kar pomeni, da je treba izpostavljenost podaljšati za dvojno časovno obdobje v primerjavi z brez konverterja. Pri konverterjih s podaljškom 2 se ta čas celo podvoji, in čas izpostavljenosti se podvoji.

Za teleskope obstajajo podobni sistemi, a tam se imenujejo "Barlow leče", ki se ponujajo z množitelji od 1,5 do 5-krat.



Dva telekonverterja (levo) in ena Barlow leča za podaljšanje goriščne razdalje.



Vedeti pa morate, da vse možnosti podaljševanja goriščnih razdalj skoraj nujno vplivajo na splošno kakovost slike, saj so morebitne napake v optiki prizadete tudi s "povečavo". Pri fotoobjektivih lahko zmanjšate negativni učinek tako, da objektiv zaprete za eno ali dve f-stops, da se ta negativni učinek omili. Še posebej kritično je, če uporabljate hkrati dva telekonverterja.

To deluje samo dobro, če je objektiv že izjemno visoke kakovosti pri prikazu in tudi če so telekonverterji izvrstno izdelani, morda celo prilagojeni objektivu. Kritična je tudi kombinacija zoom objektivov s telekonverterji, saj mnogi takšni objektivi brez konverterja že delujejo na meji svojih zmožnosti in povečanje slike s konverterjem ne pomeni vračanja dodatnih podrobnosti. Samo zelo kakovostni zoom objektivi niso prizadeti zaradi te omejitve.

Vendar ni vedno potrebno, da je prikaz lune napolnjujoč, če želite ustvariti zanimivo fotografijo. Zlasti kadar je luna še blizu horizona, lahko z manjšo goriščno razdaljo naredite fotografije, da na primer vključite pokrajino ali zgradbe v sliko. Prav takšne motive lahko zelo dobro prikažejo. Vendar so teleobjektivi v vsakem primeru dobra izbira, saj bo luna v nasprotnem primeru le majhna svetla pega na sliki in jo bo težko prepoznati kot takšno.

Če so izhodi ali zahodi lune vaš najljubši motiv, je dobra načrtovanje koristno. Časi vzhoda in zahoda se vsak dan premikajo. Na spletnem naslovu http://www.calsky.de jih je mogoče izračunati za vsako mesto na svetu. Kliknite na Lua in nato na Ephemeriden, potem ko ste navedli svoje opazovališče (Začetek in nato Lokacija).

Kot alternativo lahko za to uporabite dobre planetarije program (npr. TheSky, Vodnik ali RedShift). Težje je napovedati točko vzhoda na obzorju, saj se ta prav tako premika od enega do drugega dne, čeprav le malo. Za zanesljive napovedi, kdaj bo luna s točno določenega mesta denimo natančno vzšla za oddaljenim stolpom ali drevesom, so potrebno natančno poznavanje nebesne mehanike in nekaj opazovanja izkušenj. Včasih pa zadostuje tudi malo sreče ...

Tehnična oprema

Poleg digitalnega enookularnega zrcalno-refleksnega fotoaparata potrebujete objektiv z čim daljšo goriščno razdaljo in po potrebi telekonverter za podaljšanje goriščne razdalje. Lahko pa namesto objektiva uporabite tudi astronomski teleskop kot objektiv snemanja.

Kaj še potrebujete:

• Stabilno stojalo:

Daljša kot je uporabljena goriščna razdalja, višje so zahteve po stabilnosti stojala, če želite preprečiti zameglitev posnetkov. Boljše in daljše (večja vzvodna sila!) je objektiv, bolj stabilno mora biti stojalo. Pri dolgih objektivih ni priporočljivo, da fotoaparat pritrdite na stojalo tako, da se objektiv razteza naprej. Namesto tega mora biti enota, sestavljena iz fotoaparata in objektiva, postavljena na stojalo blizu težišča mase. Večina dolgih objektivov ima stojalno sponko z lastnim stojalnim navojem.

Les je odličen material za stojala, saj duši vibracije bolje kot kovina. Tu je prikazano stojalo z nogami iz jesenovega lesa znamke Berlebach, ki lahko kljub izvlečnemu središčnemu stebričku varno nosi tudi najdaljše goriščne razdalje:

Ta stabilen nagibni glava stojala je model Getriebeneiger od Manfrotto. Prikazan primer prikazuje montažo teleobjektiva z vstavljenim 2-kratnim telekonverterjem. Na stojalo ni pritrjena kamera, temveč zatič objektiva, kar zmanjšuje dovzetnost za vibracije:





• Kablirni sprožilec / časovnik

Kablirni sprožilci omogočajo brezkontaktno sprožanje fotoaparata, da se izognete zameglitvam, kar je nepogrešljivo pri delu z dolgimi goriščnimi razdaljami. Brezžični daljinski sprožilci prav tako izpolnjujejo to funkcijo.

Postopek

Glede na situacijo ob času posnetka, uporabljeni goriščni razdalji in izbiri motiva lahko nastanejo najrazličnejše fotografije Zemljinega spremljevalca. V nadaljevanju vam želim opisati, kako lahko z digitalnim fotoaparatom z ogledalom in teleobjektivom posnamete naraščajočo polovičasto lunico, ki prijazno delavcem stoji na večernem nebu, tako da so vidne čim večje površinske strukture.

1. Nastavitve

Naslednje nastavitve fotoaparata so priporočljive:

• Oblika datoteke

Prednostno je priporočljiv format RAW, pri čemer bi morali hkrati zajeti tudi JPEG-datoteke s ​​najvišjo stopnjo kakovosti. JPEG-datoteke olajšajo kasnejše iskanje najboljše slike med številnimi posnetki.



Nastavitev kakovosti slike pri Canon EOS 40D: Tu je izbran format RAW, medtem ko so slike prav tako shranjene v najboljši kakovosti formata JPG (»L« za »Large«).

• Vrednost ISO

Za zmanjšanje elektronskega šuma najprej nastavite najnižjo vrednost ISO (običajno ISO 100).



Nastavitev vrednosti ISO 100 pri Canon EOS 40D. Nizke vrednosti ISO pomenijo nizek šum v sliki.

• Ravnovesje beline

Mednarodno priznana je ročna nastavitev na dnevno svetlobo (simbol: sonce).



Nastavitev ravnovesja beline pri Canon EOS 40D na dnevno svetlobo (5200 Kelvin).

• Program osvetlitve

Izberite ročno nastavitev (M).



Nastavitev ročnega krmiljenja osvetlitve (»M«) na izbirnem kolesu Canon EOS 40D.

• Zaslonka

Svetlost lune je tako velika, da si lahko privoščite zasenčenje objektiva za eno ali dve stopnji, začenši z največjo odprtino zaslonke (torej najmanjšo številko zaslonke). Razlog za rahlo zasenčenje je dejstvo, da večina objektivov doseže svojo največjo slikovno kakovost šele v tem stanju.



Zaslonka Canon EOS 40D: Puščica kaže na nastavitev zaslonke 1:5,6. Uporabljen objektiv ima „svetlost“ (najmanjša nastavljiva vrednost zaslonke) 1:4,0, vendar je bil ena stopnja zasenčen, da bi povečali slikovno zmogljivost.

• Zaklepanje zrcala

Namen nastavitve je preprečiti trenje fotoaparata zaradi odmeva zrcal. Pri uporabi dolgih goriščnih razdalj vedno uporabljajte to nastavitev! Prvi pritisk na sprožilec zloži samo zrcalo. Počakajte nekaj sekund, da se po umiritvi tresljajev s drugim pritiskom na (žični) sprožilec začne osvetlitev.



Vključeno zaklepanje zrcala.

• Stabilizator slike

Mehanizem za stabilizacijo slike je najbolje izklopiti, če uporabljate stojalo.



Izklopljen stabilizator slike.

3. Snemanje

Najprej je treba zagotoviti natančno osredotočenost na nedefinirano. Poskusite uporabiti samodejno ostrenje, saj Luna ponuja dovolj velike in kontrastne regije.

Če samodejno ostrenje ne deluje ali ne deluje več zaradi uporabe telekonverterja, morate ročno ostro nastaviti. Pri tem ravnajte z največjo skrbnostjo, saj pri dolgih goriščnih razdaljah najmanjše spremembe fokusa odločajo o uspehu ali neuspehu.

Tisti, ki imajo model fotoaparata z "Prikaz v živo", lahko to nalogo opravijo v kratkem času: Pri največji povečavi se slika v živo oceni na zaslonu fotoaparata (ali na zaslonu priključenega prenosnega računalnika). Na ta način je mogoče hitro in zanesljivo nastaviti najboljšo točko ostrine, pogosto še natančneje kot omogoča samodejno ostrenje.

Idealen za ostrenje so modeli fotoaparatov s funkcijo "Prikaz v živo", pri katerih lahko z jasnim zvezdico namerite in nato v visoki povečavi na zaslonu fotoaparata natančno izostrene.

Pri fotoaparatih brez prikaza v živo - če samodejno ostrenje odpove - pomaga samo groba nastavitev ostrine v iskalniku fotoaparata in nato vrsta poskusov s preskusnimi posnetki, ki jih je treba kritično oceniti na zaslonu fotoaparata pri največji povečavi.

Zdaj gre le še za pravilno osvetlitev, tj. izbiro primerne časovne osvetlitve. Tu velja načelo:

Kar se da obilno, vendar brez tega, da bi deli Lune prišli do nasičenja.

Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba fotoaparat - če je mogoče - tako konfigurirati, da bodo prekomerno osvetljena področja med pregledom označena s trepetanjem. Tako jih je mogoče dobro prepoznati, tudi če je Luna prikazana relativno majhno. Tu je ustrezna menijska postavka pri Canon EOS 40D:



Vključena opozorila za prekomerno osvetljena področja omogočajo, da bodo polno nasičeni deli slike črno utripali pri pregledu.



Tudi histogram ponuja zanesljive informacije o pravilni osvetlitvi. "Podatkovna gora", ki jo predstavlja Luna, mora biti čim bolj desno postavljena, a ne sme udariti ob desno stran.

Primer podosvetljene lunine fotografije: "Podatkovne gore" histogramov so premaknjene v levo in se končajo pri srednjih svetlobnih vrednostih (spodnja puščica), ne da bi izčrpali ves razpoložljiv razpon (zgornja puščica). Čeprav je mogoče takšno sliko "rešiti" z obdelavo slike, pa je to povezano s pomembnim povečanjem slikovnega šuma.

Primer prekomerno osvetljene fotografije lune: Tukaj "podatkovne gore" udarijo desno (rdeče puščice desno), poleg tega utripajo popolnoma nasičeni deli slike v črno (leva puščica). Po zmernem prekomernem osvetljevanju je možno v nekaterih primerih pri pretvorbi RAW datotek te dele še popraviti, v prikazanem primeru to najverjetneje ne bi več uspelo; preprosto je prekomerna osvetljenost premočna. Splošno je treba prekomerno osvetlitev nujno preprečiti.

Pravilno osvetljena posnetka kažejo, da "podatkovne gore" štrlijo daleč na desno, ne da bi dosegle maksimalne vrednosti popolne nasičenosti - nobeno območje lunine površine nima strukture. Nagrada za tako uravnoteženo osvetlitev je fotografija z dobrim razmerjem med signalom in šumom, torej z nizkim slikovnim šumom. Peak na skrajni levi strani histogramov nastane zaradi deleža črnega neba:





Interpretacija histograma na zaslonu fotoaparata lahko postane težavna ali nemogoča, če je luna zelo majhna in predstavlja sorazmerno majhen delež fotografije.

V praksi je dobra strategija začeti z kratkimi časi osvetlitve, nato pa postopoma preiti na vedno daljše čase osvetlitve, dokler ne opazite prekomernega osvetljevanja. Nato preprosto znova nastavite čas osvetlitve za eno stopnjo krajše in tako dosežete optimum.

Kljub temu, da luna kaže izjemno svetlost, ki običajno privede do ustrezno kratkega časa osvetlitve, se lahko ob uporabi zelo dolgih goriščnih razdalj in/ali šibke svetlobe objektiva zgodi, da postane potreben čas osvetlitve predolg. Prekomerno dolg čas osvetlitve predstavlja nevarnost neostrih posnetkov iz dveh razlogov: po eni strani se poveča tveganje, da motnost zraka popači sliko, po drugi strani pa se luna pridruži dnevni, navidezni rotaciji neba. Za najboljšo ostrino ne smemo preseči naslednjih maksimalnih vrednosti časa osvetlitve:

Če je zahtevani čas osvetlitve nad temi mejnimi vrednostmi, je treba povečati vrednost ISO in/ali uporabiti večji odprtine zaslonke. Raje nekoliko višji slikovni šum in/ali morebitno nekoliko zmanjšano reprodukcijsko sposobnost leče kot neostro sliko zaradi gibanja lune.

Možnost za realizacijo daljših časov osvetlitve kljub temu obstaja, če fotoaparat pritrdite na astronomski montaži in mu motorično sledite gibanju neba. Kaj potrebujete za to, je navedeno v vadnicah številka 9, 10 in 12 iz serije »Astro- in nebofotografija«. Vprašanje, kateri daljnogledi so primerni za astrofotografijo, v vadnici številka 13.

Po tem, ko ste prepričani v nastavitve ostrine in osvetlitve, posnemite celotno serijo slik. Pri posamezni sliki je velika nevarnost, da ujamete trenutek slabe vrtinčenosti in zato slika nima optimalne ostrine. Subtilne razlike, ki ločujejo posamezne posnetke, je težko odkriti na zaslonu fotoaparata, ampak šele kasneje na računalniku. Daljša kot je uporabljena goriščna razdalja, večje je tveganje, da bodo posnetki pokvarjeni zaradi slabega vrtinčenja zraka. Že iz serije 50 posnetkov sem izkusil, da je najbolj oster posnetek prepoznati!

V primeru negotovosti glede najboljšega točke fokusa lahko serijo ponovite večkrat, pri čemer med ponovitvami ponovno fokusirate.

Pomembno opozorilo: Vklop zadržanja ogledala (glej zgoraj) sicer preprečuje zvijanje posnetkov zaradi zvoka zrcala, ne pa tistega, ki ga povzroči sprožilec fotoaparata. Lamelice zaklopa so ob sprožitvi izrazito pospešene, kar lahko v nekaterih primerih, pri uporabi zelo dolgih goriščnih razdalj, dejansko povzroči neostrenje. Če ni na voljo bolj stabilnega stojala, so na voljo naslednji popravki: prvič, stojalo, na katerem je pritrjena leča, nastavite na najnižjo višino, kjer se morebitni sredinski steber popolnoma spusti. To je najstabilnejši položaj stojala. Poleg tega lahko stabilnost stojala še povečate z utežmi (vrečami s peskom) in dodatno utežjo spodaj na sredinski steber. Drugič, fotoaparat se lahko podpre z dodatnim stojalom, tako da leča in fotoaparat stojita na ločenih stojalih. Sledenje luni skozi čas pa lahko postane nekoliko mučen postopek.

Obdelava fotografij

Pomemben prvi korak je iz vaše serije posnetkov izbrati najostrejšo fotografijo. Za to najbolje uporabite datoteke JPG, saj se hitreje odprejo in primerjajo. Ena za drugo si jih oglejte v Photoshopu, pri čemer morate ostrino vedno ocenjevati v 100-% pogledu (ukaz Pogled>Dejanski piksli).

Še nekaj je pomembno: Ocenjevanje ostrine slike ne smete omejiti na en del slike. Zaradi zračne vrtince (Seeing) se lahko namreč pojavijo delne neostri posnetki, še posebej pri dolgih goriščnih razdaljah posnetka. To pomeni, da gre za iskanje posameznega posnetka v seriji, pri katerem je slika v celotnem območju najboljša.

Nastavitev fokusa obeh posnetkov je enaka! Na levi je prikazana slika, ki je postala neostro zaradi zračnih motenj. Desna slika je nastala med trenutkom dobrega "Seeinga":





Ko je ta prvi korak enkrat zaključen, ste skoraj že na cilju, saj pred vami ni več zahtevnih ali kompleksnih korakov obdelave slike.

Najprej v Photoshopu odprite RAW-datoteko izbrane posnetke Lune:



Začetni zaslon v programu Adobe Camera Raw: Kljub beli ravnotežju na "dnevni svetlobi" opazimo rdeč odtenek v smeri magente, kar je razvidno tudi iz histograma (puščica).

Barva Lune je redko popolnoma pravilna. Toda RAW-format omogoča možnost, da nastavite nevtralno barvo brez izgube podatkov. Z levo zgoraj kliknite na kapalko (orodje za beli ravnotežje) in nato kliknite na del Lunine površine z srednjo svetlostjo:



Izbira orodja za beli ravnotežje (leva, zgornja puščica) z natočnim klikom na srednje svetlo območje Lune (srednja puščica) zagotavlja naravno barvanje. Nato tudi rdeči, zeleni in modri deli histograma kažejo uravnotežen rezultat (desna zgornja puščica).



Nato odprite sliko s klikom na gumb Odpri sliko.

Glede na lastnosti izvorne datoteke je mogoče narediti še nadaljnje izboljšave. V mojem primeru želim malce povečati kontrast. Vendar bodite previdni: če to storite na klasičen način, "luna oslabi", saj že tako temnejši deli slike ob Terminatorju postanejo šibkejši.

Da se temu izognete, ukrivim krivuljo prevodnosti (Uredi slika>prilagoditve>krivulje prevodnosti…) na naslednji način:



Z ukrivljanjem krivulje prevodnosti navzdol slika izgubi svetlost (desna puščica). Z drugo točko (leva puščica) poskrbimo, da se krivulja v začetnem delu ne spusti; to ohranja temne tonske vrednosti v izvirnem stanju.

Rezultat tega postopka je slika, ki je splošno manj kontrastna, a temnejša (levo pred, desno po):

V drugem koraku in z istim ukazom zdaj povečajte splošen kontrast slike.

Rahlo zmanjšanje temnih tonskih vrednosti (leva puščica) z dvigom zgornjih tonskih vrednosti (desna puščica) privede do povečanja kontrasta:

Dosežen kontrast slike ustreza vizualnemu vtisu in deluje "hrustljavo" (levo pred, desno po).

V zadnjem koraku lahko izvedete dodatno izostritev vaše slike Lune. V Photoshopu pokličite ukaz Filtri>Ostrožnost>Maska neostrenosti…:



Moj posnetek je imel koristi od zmernega šarjenja z vrednostmi, ki so vidne na tem zaslonu (moč: 43%, polmer: 0,7 pikslov, prag: 0 stopenj). Katere vrednosti so optimalne, je odvisno od izvornega materiala; po potrebi prilagodite vrednosti "moč" in "polmer".

Bodite previdni pri premočnem šarjenju, ki ne naredi več vidnih podrobnosti, ampak povzroči tvorbo artefaktov in nazadnje vodi v nenaravni rezultat.

Tako izgleda rezultat po preveč šarjenju:

Končni, ne preveč oster rezultat, potem ko je bil posnetek obrezan in zasukan. Za posnetek je bila uporabljena Canon EOS 400D, 1200-milimetrska goriščna razdalja in fotografski stativ. Čas ekspozicije pri zaslonki 1:11 in ISO 200 je bil 1/250 sekunde:

Primerne fotografije

Za to sliko je bilo potrebno dobro načrtovanje vnaprej. 300-milimetrski objektiv je bil združen z 2-kratnim telekonverterjem, da se je dosegla razdalja 600mm. Pri zaslonki 1:6,7 in ISO 1000 je bilo treba narediti tri sekunde dolgo ekspozicijo. Izjemno ozka lunin cvet je bila le 31,5 ur pred položajem nove Lune!

S pomocjo teleskopa z 1200-milimetrsko goriščno razdaljo in razmerjem odprtja (zaslonka) 1:12 je bilo mogoče narediti to sliko vzhajajoče Lune na vzhodnem delu. Uporabljena je bila Canon EOS 20Da, nastavljena na ISO 200 in 1/6 sekunde ekspozicije. Lunin vzhod in zahod kažeta enake barve kot Sonce, le da teh barv oči ne zaznavajo tako dobro.

Več kot 6 mesecev načrtovanja je botrovalo k tej fotografiji vzhajajočega polne Lune za stuttgarskim televizijskim stolpom z razgledne gore, ki je oddaljena približno 11 kilometrov od televizijskega stolpa. Goriščna razdalja 600mm je bila dovolj, pri čemer je bila uporabljena kamera formata APS-C.

Te slike se je treba obravnavati kot srečen dogodek. Prvotno sem želel posneti ozek lunin srp, 34 ur in 18 minut po mlaju. Sonce je bilo komaj 3 stopinje pod obzorjem, zato je njegova zlata svetloba še vedno dosegla sled za kondenzacijo visoko letečega letala. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 sekunde, goriščna razdalja 1085 mm (astronomski teleskop), zaslonka 1:7.

Slika naraščajočega Lune z dne 9. junija 2008 z uporabo Canon EOS 450D. Pozirano je bilo 1/20 sekunde pri ISO 400. Kot optiko je bilo uporabljeno astronomsko teleskop, katerega primarna goriščna razdalja je bila razširjena z 2-kratno Barlow lečo na 1200 mm:

Skoraj polni Luna 14. novembra 2008. V primerjavi z drugimi luninimi fazami so vidni le redki kraterji. Goriščna razdalja je znašala 1200 mm, zaslonka 1:11 in čas osvetlitve 1/90 sekunde pri ISO 100. Fotoaparat je bil nameščen na običajno fotografsko stojalo.

Ista slika kot prejšnja, le da sem povečal barvno nasičenost do bistveno višje ravni. Ali so te barve Lune resnične? Primerjajte fotografijo z http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html sonda, in opazili boste določeno podobnost! Kakorkoli že, to je zagotovo zanimiv poskus!

Za takšne detajlne posnetke so potrebne izjemno dolge goriščne razdalje, v tem primeru 9000 milimetrov! To omogoča le zmogljiv astronomski teleskop, saj je razmerje odprtine znašalo še vedno 1:10. Uporabljen je bil fotoaparat Canon EOS 40D, in sicer pri ISO 400 in 1/45 sekunde osvetlitve. Teleskop je sledil gibanju Lune. Vidimo izsek "Mare Serenitatis" z razpokami. Največji krater na sliki se imenuje "Posidonius" s premerom 100 kilometrov. Očiten krater na levem robu slike je "Plinius" s premerom 43 kilometrov.





Opozorilo:

Vse uporabljene slike so bile ustvarjene na način, opisan v vadnici.



Nadaljevanje sledi v delu 6: „Pozor pri fotografiranju Sonca“.