Del 10 - Dolge izpostavljenosti pri sledenju kameri

Ta posnetek Mlečne ceste s fisheye objektivom je bil osvetljen osem minut. Toda brez sledenja fotoaparata bi bili zvezde prikazane ne kot točke, ampak kot majhne črte.

Del 10: Dolge ekspozicije z usmerjenim fotoaparatom

V deveti epizodi serije "Astrofotografija in fotografiranje neba" je bil podan "Postopek uporabe astronomskega montažnega stojala". Takšno stojalo nam omogoča delo z daljšimi časi osvetlitve zahvaljujoč motoriziranemu sledenju, ne da bi se zvezde spremenile v črte.

V tem vadnici se bomo osredotočili na to, kako s pomočjo astronomskega montažnega stojala uresničiti dolge ekspozicije. Pričakuje se, da je montaža postavljena, usmerjena na sever, uravnotežena in pripravljena na delo, kot je opisano v deveti epizodi.

Zakaj sledenje?

1. Ostre zvezde

Najpomembnejši argument za sledene posnetke je možnost, da zvezde kljub daljšemu času osvetlitve ostanejo točkovite in ne postanejo oblikovane v črte. Brez sledenja zaradi vrtenja Zemlje že po nekaj sekundah, odvisno med drugim od uporabljene goriščnice, pride do slik zvezd v obliki črt.



Ob statični kameri in daljšem času osvetlitve je krajina ostro vidna, vendar so zvezde postale črte (levo). Z usmerjenim posnetkom je situacija obrnjena: krajina je zamegljena, zvezde pa so ostre (desno). Poleg tega je sledenje omogočilo, da je bilo vidnih več zvezd kot brez sledenja.



Posnetki slednic zvezd nastanejo brez sledenja. Cilj sledenja je pridobiti astrofotografije z daljšo osvetlitvijo in ostro reprodukcijo zvezd.

Posnetki slednic zvezd imajo svoj čar (glejte številko 2 serije "Astrofotografija in fotografiranje neba": "Posnetki slednic zvezd").

2. Zajemanje šibkejših objektov

Zaradi sledenja imajo šibko osvetljene zvezde in drugi nebesni objekti več časa, da vplivajo na isto mesto senzorja posnetka. S tem je mogoče na eni strani fotografirati veliko več zvezd, kot jih je videti s prostim očesom. Po drugi strani pa številni šibko osvetljeni objekti, kot so barviti plinski oblaki, na fotografijah razvijejo svojo polno lepoto šele po dolgem času osvetlitve.



3. Boljša kakovost slike

Sledenje na splošno omogoča izboljšanje splošne kakovosti slike. Razlog za to je osvoboditev iz situacije, ko brez sledenja potrebujete kratek čas osvetlitve z visokimi ISO vrednostmi in/ali uporabo foto objektivov pri popolni odprtosti zaslonke.

• a) ISO vrednost

Visoke ISO vrednosti povzročajo več elektronskega slikovnega šuma. Pri nizkih ISO vrednostih se slike pojavijo z manjšim šumom. Zaradi sledenja se lahko osredotočite na nižje ISO vrednosti (do največ ISO 800) in v zameno daljše osvetlitve.

• b) Odprtost zaslonke

Skoraj vsi foto objektivi pri popolni odprtosti zaslonke pokažejo več ali manj izrazite slikovne napake, zlasti izven središča slike. Mnoge od teh slikovnih napak izginejo ali se vsaj omilijo, če se zaslonka zapre za 1 - 3 stopinje osvetlitve.

Te slikovne slabosti se zmanjšajo z zmanjšanjem zaslonke: vinjetiranje (temni robovi slike), kromatska podaljšana aberacija (obarvani "trgi" okoli svetlih zvezd), ukrivljenost ravnine ostrenja (nejasna reprodukcija zvezd na robnih območjih) ter koma in astigmatizem (npr. "metuljaste" izkrivljene zvezde proti robom slike).

Kakšna zaslonka zagotavlja sprejemljivo zmogljivost objektiva na nebu z zvezdami, je treba ugotoviti s testnimi posnetki, saj tudi posamezni objektivi iste vrste kažejo opazne razlike. Dobrodošel stranski učinek zmanjšanja zaslonke je povečanje globine ostrine in s tem večja tolerantnost pri nastavitvi fokusiranja na neskončno.

Vendar pa premočna zmanjšanje zaslonke ni učinkovita, saj se pri zelo majhnih zaslonkah upogibanje svetlobe ob lamelah zaslonke vse bolj kaže kot motnja v splošni ostrini. Številni objektivi dosežejo vrhunec svoje reprodukcijske moči pri srednjih zaslonkah (približno 1:2,8 do 1:8). Od objektivov z večjo svetilnostjo (zaslonka 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8) ni pričakovati čudežev z odprto zaslonko, celo če gre za drage leče priznanega proizvajalca.

Kateri koli rezultati objektiva, pri katerih se pokaže dobra učinkovitost: zaradi sledenja si zdaj lahko privoščite, da ga zmanjšate na to vrednost in posledično podaljšate osvetlitev.



Testni posnetek z objektivom 50 mm s svetilnostjo 1:1,2, zmanjšan na 1:2,0. Čeprav so prisotne napake pri zmanjšanju, so še vedno opazne: v središču slike podaljšana barvna napaka (kromatična aberacija) v obliki barvnih trgov okoli zvezd, v robovih slike močno popačene zvezde zaradi kome in astigmatizma.

Planet Jupiter (delno so vidni Jupitrovi sateliti) z enakim objektivom. Medtem ko kakovost v središču slike (zgornja vrstica) doseže maksimum pri zaslonki 1:3,5, je treba še dodatno zmanjšati, da je kakovost slike zadovoljiva tudi na robovih slike (spodnja vrstica). V bran proizvajalca je treba reči, da je bil ta objektiv zamenjan s precej boljšim po zaslugi garancije.





Vinjetiranje, torej temni robovi, je pri uporabi zelo svetlih objektivov pri odprti zaslonki popolnoma običajno. Ta posnetek velikega vozla je bil prav tako posnet z objektivom 50 mm f/1,2 pri popolnoma odprti zaslonki. Z nadaljnjim zmanjševanjem zaslonke vinjetiranje postopoma izgine.

4. Serija enakih posnetkov iz zaklonjenosti

Da se izognemo previsoki svetlobi ozadja neba in obenem premočno prebeljenim najsvetlejšim zvezdam na sliki med dolgimi ekspozicijami, se je v astrofotografiji dobro izkazalo, da namesto ene posamezne dolge ekspozicije naredimo več krajših posnetkov, ki jih nato pozneje združimo v končni izdelek (glej epizodo 16 serije "Astro- in nebesna fotografija": "Upravljanje elektronskega šuma v sliki").

Za izračun "povprečja" več posnetkov morajo biti seveda posnetki enaki oziroma morajo biti ustrezno poravnani. Ta naloga postane precej lažja, če je izrez posameznih fotografij čim bolj identičen. Uporaba astronomskih montaž s sledenjem je zato najboljša osnova za to.



5. Sledenje premikajočih se objektov

Vsi zvezdni objekti na sliki z dolgo časovno izpostavljenostjo izgledajo kot točkasti. Če pa opazite en sam objekt, ki je prikazan ne kot točka, ampak kot črtica, gre zagotovo za objekt, ki ima lastno gibanje v primerjavi z zvezdami. Lahko gre za komet, majhen planet (planetoid) ali celo satelit, ki kroži okoli Zemlje.

Včasih se majhen planet Zemlji približa dovolj, da je njegovo relativno gibanje glede na zvezde tako hitro, da že pri časovni izpostavljenosti nekaj minut ali celo sekund na posnetku s sledenjem izgleda kot črtica in se tako razkriva.

Montaža fotoaparata

Za posnetke s sledenjem je treba fotoaparat seveda pritrditi na gibljivi del montaže. Pomembno ni, na katerem mestu je pritrjen, in v katero smer je usmerjen objektiv. Pomembno je le, da je povezava med montažo in fotoaparatom tako stabilna, da med časom izpostavljenosti ni neželenih premikov fotoaparata, ki bi povzročili zamegljene slike, kot na primer pri poddimenzioniranih ali slabo obdelanih krogelnih glavah. Ustreznih vijakov je treba priviti tesno.

Če ne uporabljate teleskopa, je dobra rešitev, da trdno pritrdite stabilno krogelno glavo na prizmo tirnice, ki se nato vstavi v utor čepeaste vodilne montaže. Krogelna glava pri tej konfiguraciji omogoča dodatne stopnje svobode pri izbiri kadra slike. Če bi bil fotoaparat neposredno pritrjen na prizmo tirnice, bi moral biti fotoaparat usmerjen v želeni nebesni objekt zgolj z nastavljanjem ur in deklinacijske osi montaže.

To načeloma deluje, vendar manjka možnost optimalne poravnave fotoaparata z vrtljivim izvajanjem okoli optične osi objektiva za fotografiranje. To lahko postane zelo moteče, še posebej če gre na primer za zajemanje formata z zvezdnim zvezdnim objektom. Krogelna glava omogoča potrebno vrtenje fotoaparata tako kot telefotoobjektiv v stojalu.

Če na montaži namestite teleskop, je fotoaparat na voljo za montažo na teleskop ali na nasprotno utežno drog, dokler teleskop ne služi kot optika za fotografiranje. Za to aplikacijo ni pomembno, ali je fotoaparat usmerjen v isto nebesno regijo kot teleskop ali ne.

Posnetek je povečava iz slike, ki je bila izpostavljena pet minut pri 300-milimetrski goriščni razdalji. Med časom izpostavljenosti je bil fotoaparat usmerjen v zvezde. Črta na sliki je mali planet "2002 NY40", ki je med zemeljskimi prečkali kategoriziran. V bližini Zemlje se giblje z veliko hitrostjo v primerjavi z zvezdami.

Montaža kamere na paralaktično montažo

Fotoaparat je treba za posnetke s sledenjem pritrditi na gibljivi del montaže. Pomembno ni, kam je nameščen, ampak v katero smer "gleda" objektiv. Pomembno je le, da je povezava med montažo in fotoaparatom tako stabilna, da med časom izpostavljenosti ne pride do neželenih premikov fotoaparata, ki bi lahko povzročili zamegljene slike, kot se lahko zgodi pri poddimenzioniranih ali slabo obdelanih krogelnih glavah. Ustrezni zavoji morajo biti trdno priviti.

Če ne uporabljate teleskopa, je dobra rešitev pritrditi trdno krogelno glavo na prizmo tirnice, ki se nato vstavi v utor čepeaste vodilne montaže. Krogelna glava v tej konfiguraciji omogoča dodatne stopnje svobode pri izbiri kadra slike. Če bi bil fotoaparat neposredno pritrjen na prizmo tirnice, bi moral biti fotoaparat usmerjen v želeni nebesni objekt zgolj z nastavljanjem ur in deklinacijske osi montaže.

To načeloma deluje, vendar manjka možnost optimalne poravnave fotoaparata z vrtljivim izvajanjem okoli optične osi objektiva za fotografiranje. To lahko postane zelo moteče, še posebej če gre na primer za zajemanje formata z zvezdnim zvezdnim objektom. Krogelna glava omogoča potrebno vrtenje fotoaparata tako kot telefotoobjektiv v stojalu.

Če na montaži namestite teleskop, je fotoaparat na voljo za montažo na teleskop ali na nasprotno utežno drog, dokler teleskop ne služi kot optika za fotografiranje. Za to aplikacijo ni pomembno, ali je fotoaparat usmerjen v isto nebesno regijo kot teleskop ali ne.

AstroTrack 320x montaža je primerna le za najmanjše teleskope, idealna je za sledenje kamere s fotoobjektivom. Stojalo, stojalo pa tudi dodatno krogelno glavo je treba imeti ali kupiti ločeno.

Direktna namestitev kamere na paralaktično montažo. Na prizmo je bil vijak pritrjen krogelni glava, da bi imeli več svobode pri izbiri želenega kadra slike.

Če je teleskop nameščen na montaži, se fotoaparat lahko pritrdi na teleskop, če je želeno. Pomembno je, da nobeni deli teleskopskega tubusa ne sežejo v slikovno polje.

Pritrditev kamere na nasprotni utežni drog montaže. Za to je bil uporabljen "Manfrotto Super Clamp 035 Stativklemme" in dodatno krogelna glava, ki omogoča vrtenje fotoaparata v vse smeri.

Začeti majhno

Astro posnetki s sledenjem zahtevajo nekaj vaje. Preprosto traja določen čas, da se postavitev in poravnava montaže izvedeta z zahtevano natančnostjo. Zato bi priporočil, da začnete z manjšo goriščno razdaljo, ko izbirate goriščno razdaljo posnetka. Razočaranje je zagotovljeno, če poskusite fotoaparat povezati s teleskopom z goriščno razdaljo 2500 milimetrov brez časa za vajo in upati na ostre, dolgo izpostavljene slike. Taka naloga tudi za izkušenega astrofotografa predstavlja izziv!

Dobra začetna točka je uporaba širokokotnega objektiva, s katerim lahko zajamete celotna zvezdniška ozadja. Počasno povečevanje goriščne razdalje posnetka pelje nato do telefotoobjektivov, s katerimi je mogoče fotografirati že veliko oddaljene nebesne objekte, kot so zvezdne kopice, meglice in galaksije. Ko dosežete točko, ko vam uspejo posnetki s sledenjem z telefotoobjektivi (do 200 ali 300 milimetrov goriščne razdalje), lahko naslednji korak poskusiti z okularjem kratkega fokusa. Goriščna razdalja naj ne presega 500 ali 600 milimetrov. Veliko daljše goriščne razdalje zahtevajo nadzor sledenja.

Na tej poti in med številnimi nočmi fotografiranja bo nastajal občutek, kako natančno je treba postaviti montažo in kako dolg je lahko največji čas izpostavljenosti, da boste še vedno dobili ostre slike z zvezdnimi podobami, ki jih uporabljate. Pri vedno daljših goriščnih razdaljah boste ugotovili, da boste nekega dne dosegli mejo, kjer bo napaka v gibanju montaže in/ali neoptimalna poravnava kljub sledenju ustvarila majhne zvezdne črte, če bo čas izpostavljenosti dovolj dolg. Spoznavanje teh mej je pomemben proces. Čeprav se lahko poravnava optimizira, bo napako v gibanju odpravila le sledilna kontrola (tako imenovano "vodenje"), kot je opisano v naslednji epizodi serije "Astro- in nebesna fotografija".

Postopek

Želim podrobneje opisati, kako lahko ustvarite svoj prvi sledeni astrofotografiji. Cilj je zajeti poljubno ozvezdje s 50 milimetrsko goriščno razdaljo, torej z foto objektivom. Najbolje je, da to storite v jasnem nočnem nebu brez lune.

1. Priprava

Najprej morate zgraditi svojo paralaktično montažo na primernem mestu, idealno daleč stran od zemeljskih virov svetlobe, jo usmeriti in postaviti v delovno stanje (glejte epizodo 9 serije "Astrofotografija in nebo": "Uporaba astronomske montaže"). Fotoaparat z objektivom je pritrjen na montažo.

Da ga sprožite brez dotika in tresenja, je treba uporabiti kabelski sprožilec / časovnik ali brezžični oddajnik. Kot alternativa je upravljanje s fotoaparatom preko programske opreme (povezan preko prenosnega računalnika) primerno. Za dolge izpostavitve so programabilni časovniki velika prednost, kjer je mogoče izbrati poljubno dolgo časovno izpostavljenost, medtem ko je fotoaparat nastavljen na 'Bulb'.



Canon ponuja ta dva kabelska sprožilca, preprost model RS-60 E3 (zgoraj), kjer se sprožilec lahko zaklene. Ustreza vsem Canonovim modelom EOS s tremi ali štirimi številkami (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Modeli Canon s eno ali dvema številkama imajo drug priključek, kamor se lahko pritrdi programabilni časovnik TC-80 N3 (spodaj).



Da bi preprečili vpliv svetlobe od strani in odložitev nastanka rosenja na sprednji leči, je priporočljivo uporabiti sencnik proti svetlobi.

Mehčalni filter se lahko uporabi, da se ohranijo barve in vizualni vtis svetlobe zvezd. Učinek mehčalca je podrobno prikazan v delu 3 serije "Astrofotografija in nebo": "Fotografiranje ozvezdij".



Fotoaparat s priloženim mehčalnim filtrom Cokin P840.

2. Nastavitev osnovnih parametrov

Priporočljiva je naslednja konfiguracija fotoaparata:

• Format zapisa

RAW format je prva izbira za fotografiranje zvezd in je močno priporočljiv. Zato nastavite fotoaparat na RAW ali RAW+JPG.



Nastavitev kakovosti slike pri Canon EOS 40D: Tukaj je izbran RAW format, medtem ko so fotografije hkrati shranjene tudi v JPG formatu. Slike v JPG formatu so koristne za hitro izbiro najboljših posnetkov.

• Vrednost ISO

Ker je fotoaparat sleden in daljše izpostavitve ne predstavljajo težav, lahko nastavite nizko vrednost ISO, da raven šuma slike ostane nizka. Poskusite z ISO 100. Če raje uporabljate višje vrednosti ISO, ne presegajte ISO 800.



Nastavitev vrednosti ISO 100 pri Canon EOS 40D. Elektronski šum slike je minimalen pri nizkih vrednostih ISO.

• Bilanciranje bele

Najbolje je ročno nastaviti na "Dnevna svetloba" (Simbol: "Sonce").



Nastavitev bilance bele pri Canon EOS 40D na Dnevna svetloba (5200 Kelvin).

• Zmanjšanje šuma

Če je vklopljeno zmanjšanje šuma pri dolgih izpostavljanjih, fotoaparat po vsakem posnetku z daljšo izpostavitvijo (od ene sekunde naprej) ustvari temno sliko z enakim "časom izpostavljenosti". To pomeni, da je fotoaparat po 5-minutni izpostavitvi še dodatnih 5 minut zaseden. To lahko pozitivno vpliva na preostali šum slike, vendar zahteva veliko opazovalnega časa in porabe baterije. Zato predlagam, da to funkcijo najprej izklopite. Kasneje ugotovite, ali vklop zmanjšanja šuma pri dolgih izpostavljanjih zares privede do vidnega izboljšanja rezultatov, in se nato odločite, ali želite vložiti potrebni čas čakanja po vsakem posameznem posnetku.



Izklop zmanjšanja šuma pri dolgih izpostavljanjih, tukaj na primeru Canon EOS 40D.

Z nastavitvijo Visoko ISO zmanjšanje šuma (novejši modeli Canon EOS) nisem imel dobrih izkušenj, zato jo vedno izklopim.



Visoko ISO zmanjšanje šuma je izklopljeno.

• Način osvetlitve

Na voljo je samo ročna nastavitev ("M") in nastavitev časa izpostavljenosti na Bulb za poljubno dolge čase izpostavljenosti. Pri nekaterih fotoaparatih je potrebno vrtljivo kolo nastaviti na M in izbrati Bulb kot čas izpostavljenosti, pri drugih pa imate tako B kot M kot možni varianti na vrtljivem kolesu, nato je treba neposredno izbrati B.



Nastavitev ročnega upravljanja z osvetlitvijo ("M") na vrtljivem kolesu Canon EOS 40D.

Canon EOS 5D Mark II ima funkcijo "B" kot neposredno izbirno funkcijo na svojem vrtljivem kolesu:

• Zaslonka

Zaslonite svoj objektiv! Začnite pri največji odprtini zaslonke (torej pri najmanjši številki zaslonke) za vsaj eno svetlobno vrednost, odvisno od tega, pri kateri zaslonki postanejo zvezde v robovih fotografije dovolj ostre. Pri nekaterih objektivih je potrebno zaslonko zmanjšati tudi za dve ali tri svetlobne vrednosti.

Tukaj je izsek iz mednarodno standardizirane lestvice zaslonk, ki prikazuje polne in polovične svetlobne vrednosti (polne vrednosti so natisnjene poševno):

Če bi želeli zmanjšati zaslonko objektiva z začetno svetlobno močjo (največja odprtina zaslonke) 1:2,8 za eno svetlobno vrednost, bi morali zaslonko nastaviti na 1:4,0. Zmanjšanje za dve vrednosti bi pomenilo zaslonko 1:5,6.

Če se vrednost zaslonke spremeni v tretjino vrednosti, na primer zaslonka 1:6,7 ni nastavljiva. Potem obstaja med 1:5,6 in 1:8,0 naslednje stopnjevanje:

Na mnogih kamerah je mogoče v meniju nastaviti, ali se lahko osvetlitev nastavi v polovičnih ali v tretjinskih korakih.

Prelaz iz polne vrednosti na naslednjo vedno pomeni, da je potrebno za to dvojno oz. polovico časa osvetlitve. Naslednje primerne kombinacije tako vodijo do enake osvetlitve:

Zaslonka Canon EOS 450D: Puščica kaže na nastavitev zaslonke 1:4,5. Čeprav ima uporabljeni objektiv "svetlost" (najmanjša nastavljiva vrednost zaslonke) 1:2,0, je bil zmanjšan za dve in pol stopnje, da bi se izboljšala slikovna zmogljivost.

• Zaklepanje zrcala

Ta nastavitev se uporablja za preprečevanje zameglitve zaradi premika zrcala fotoaparata. Če uporabljate to nastavitev, bo pritisk na sprožilec dvignil samo zrcalo. Počakajte nekaj sekund, da se tresljaji zaradi premika zrcala umirijo, preden s ponovnim pritiskom na (kabelski) sprožilec začnete z osvetlitvijo.

Nasvet: Pri upravljanju fotoaparata prek programske opreme je treba opustiti tudi predhodno izpustitev zrcala, če uporabljena programska oprema tega ne podpira (npr. pri Canon EOS Utility, oddaljenem upravljanju).



Vključeno zaklepanje zrcala.

• Stabilizator slike

Zelo pomembno je, da izklopite morebiten mehanizem za stabilizacijo slike!



Stabilizator slike (»Image Stabilizer«) je treba izklopiti, ko je fotoaparat nameščen na montaži.

3. Snemanje fotografij

Najprej je treba doseči čim natančnejšo fokusiranje na "neskončnost". Samodejno ostrenje bo pri večini svetlih zvezd običajno spodletelo, zato je priporočljivo ročno nastavljanje, razen če najdete v oddaljeni smeri "nadomestni objekt", na primer luči mesta.

Nikoli ne uporabljajte "nastavitve neskončnosti" avtofokusnega objektiva, saj se ti običajno zavrtijo preko neskončnosti.



Povsem neostrena slika zvezd bi bila posledica, če bi zasukali obroč za razdaljo AF objektiva na njegovo "nastavitev neskončnosti".

Tudi indeks za neskončnost, ki obstaja pri nekaterih objektivih, v večini primerov ni dovolj natančen.



Indeksna oznaka za "Neskončnost" ni zagotovilo za ostre fotografije zvezd.

Idealno je za ostrenje uporaba modelov fotoaparatov s funkcijo "Live-View", pri kateri lahko namerite svetlo zvezdo in jo natančno fokusirate v velikem povečanju na zaslonu fotoaparata.

Če vaš fotoaparat nima te funkcije "Live-View", ga usmerite v zelo svetlo zvezdo in najprej ročno nastavite najboljšo ostrino v iskalu. Nato naredite testne posnetke z odprto zaslonko in eno ali dvema sekundama časa osvetlitve.

Rezultat ocenite pri največjem povečanju na zaslonu fotoaparata. S postopnim zmanjševanjem korakov se lahko približate najboljši točki ostrine. Med postopkom se sproščeno premaknite prek morda najboljše točke, nato pa znova popravite v nasprotni smeri, da dobite občutek za optimalno točko ostrine.

Čeprav sliši po dolgotrajnem, zamudnem procesu, se trud vsekakor izplača, saj bo fokusiranje odločilo o uspehu ali neuspehu posnetka.



Področje okoli svetle zvezde Vege v Liru. Na levi strani je rezultat avtofokusa, v sredini najboljša ostrina, ki je bila mogoča z klasičnim ostrenjem prek iskalnika zrcalno refleksnega fotoaparata. Desna slika prikazuje najboljšo ostrino po uporabi funkcije »Live-View«.

Stikalo samodejnega ostrenja ostane tudi po zaključku ostrenja nastavljeno na "MF" za ročno ostrenje.





Nasvet: Po določenem času, ko se zunanja temperatura morda zniža, lahko postane potrebno preveriti in po potrebi popraviti ostrenje. Nekateri objektivi reagirajo na spremembe temperature z drsenjem ostrenja.

Ko je ostrenje pravilno, izberite končni izrez slike in naj najboljši montaži teče nekaj sekund, da se pogon prijemka škatle ustrezno v zobnike zobnika. Nato začnite s minuto osvetlitve in nato preverite na zaslonu fotoaparata, ali so zvezde ostre in niso preveč majhne črte, kot bi bilo brez sledenja. Če so zvezde ostre, podaljšajte čas osvetlitve za minuto in ponovite posnetek. Previdno upravljajte sprožilo kabla, da se izognete vibracijam med osvetlitvijo.

Preverite slike na zaslonu fotoaparata z vklopljenim prikazom histograma, da ugotovite, kdaj je dosežen največ smiseln čas osvetlitve. Treba je opozoriti na strmo sbega na levi strani histograma, ki predstavlja temno ozadje neba, in se z naraščajočim časom osvetlitve vedno bolj premika desno. Smiselno je, da ga postavite na desni konec leve tretjine, da odstranite nebo iz skrajnega levega dela histograma, kjer se dogaja šum.

Čeprav se bo nebo pri pregledu na zaslonu fotoaparata zdelo precej svetlo, vas to ne sme zmedeti, saj se ta vtis lahko hitro popravi s kasnejšo obdelavo slike.

Vendar bodite pozorni tudi na dogajanje na desni strani histograma: Če se na desni robu pojavi "vrh", to pomeni, da je veliko svetlih zvezd preveč nasičenih in posnetek zato preveč osvetljen.



Primer podosvetljene slike z zvezdnim poljem. "Podatkovna gora" se dotika leve strani (puščica).

Primer pravilno osvetljene slike z zvezdno polje. Strmo naraščajoča sbega (puščica) "podatkovne gore" se nahaja v levem tretjinskem delu lestvice daleč desno. Na ta način ima ozadje neba zadostno oddaljenost od elektronskega slikovnega šuma, ki je še vedno bolj levo v histogramu.

Primer preveč osvetljene slike z zvezdno polje. Nebo (leva puščica) je zelo pomaknjeno na desno, medtem ko svetle zvezde že ležijo v polni zasičenosti in so popolnoma bele, kar se vidi po podatkovnem vrhu histograma (desna puščica) na desni strani.%

Ko ste odkrili najboljšo kombinacijo ISO-vrednosti, zaslonke in časa osvetlitve za vašo lokacijo, lahko za naslednje posnetke uporabite objektive z daljšo goriščno razdaljo, da zajamete objekte, kot so zvezdni skupine, meglice ali galaksije.

Vedno pa preverite, ali so zvezde na fotografijah še vedno točkaste, saj boste pri neki točki morda dosegli meje točnosti sledenja vaše montaže.

Obdelava slik

Obdelava sledenih slik z zvezdnim poljem ni mogoča splošno; izvor materiala je preveč različen. V nadaljevanju bo prikazana slika galaksije Andromeda, pridobljena z 135-milimetrskim teleobjektivom, kot primer za izvedbo različnih korakov obdelave slike.

V glavnem bo šlo za reševanje tipičnih in ponavljajočih se nalog obdelave slik: na primer boj proti preostalemu slikovnemu šumu, odpravljanje vinjetiranja in dosego temnega, nevtralno obarvanega neba.

Najprej odprem v programu Photoshop RAW-datoteko moje slike z zvezdnim poljem. Prikazal se bo modul Camera Raw, v katerem se slika "razvija".



Že na začetnem zaslonu "Camera Raw" opazim probleme, ki jih je treba rešiti: temni robovi slike (štiri puščice), nevtralno siv nebo (puščica desno zgoraj, kaže na histogram) in nekoliko preosvetljeno središče galaksije (rdeča pega, puščica v sredini slike).

Za pridobitev barvno nevtralnega neba kliknem orodje za beli balans (levo puščico) in nato na sliki v območju neba. Histogram (desna puščica) prikazuje uspeh tega dejanja.

V zavihku osnovne nastavitve obstaja drsnik popravila, ki ga premaknem na vrednost 33 (desna puščica), dokler ne vidim več opozorila o preosvetlitvi središča galaksije (leva puščica).

Za nadzorovanje ostrenja in zmanjšanja šuma povečam predogled slike na 100% (puščica levo spodaj). S roko (puščica levo zgoraj) nato izberem posebej zanimiv izrez slike za predogled; v prikazanem primeru središče galaksije.

Tretji zavihek (puščica desno zgoraj) me pripelje do podrobnosti. Tam poskrbim, da je vrednost ostrenja enaka nič, saj dodatno ostrenje vpliva na prikaz zvezd (puščica desno sredina). Pri zmanjševanju šuma v kanalu svetlobe (puščica desno spodaj) se odločim za zmerno zmanjšanje šuma.

Zdaj je treba odpraviti temne robove slike. Za to nastavim povečavo na Pogled (puščica levo), nato se celotna slika ponovno prikaže v predogledu. Nato kliknem na zavihek Korekcije objektiva (puščica desno zgoraj). Drsnik Objektivna vinjeta>Moč pomikam v desno (puščica desno spodaj), dokler temni robovi slike v predogledu ne izginejo.

Tukaj izjavljam, da je "Razvoj slike" zaključen in odprem sliko s klikom na gumb Odpri sliko. Sedaj se prikaže kot okno z datoteko v Photoshopu.



Pogled na histogram (Photoshop ukaz "Slika>Prilagoditve>Krivulje tonalnosti…") pokaže, da je svetlost ozadja neba premaknjena predaleč v desno, torej je nebo prikazano preveč svetlo.

Premaknem Črni nivo (črna puščica, levo) v desno, da obrežem histogram. Nebo bo nato seveda postalo temno. Vendar premaknem tudi Sivi nivo (siva puščica, desno) in ga potegnem v levo, da bo galaksija in zvezde prikazane svetlejše.

Nadaljnje prilagoditve so odvisne od osebnega okusa. Odločil sem se za nekoliko povečano kontrastno in splošno svetlejšo obdelavo slike preko Photoshop ukaza Slika>Prilagoditve>Krivilnice…

Začetno točko krivulje sem premaknil v desno (leva puščica), kar pomeni dodaten obrez histograma. Z drugim posegom (desna puščica) sem celotno Krivulnico potegnil navzgor, da so zvezde in galaksija še bolj svetleči. Rezultat moje obdelave slike tega posnetka boste našli v naslednjem poglavju "Primeri posnetkov".

Primeri posnetkov

Ta posnetek popolnega luninega mrka 21. februarja 2008 je bil posnet s 1200 mm goriščno razdaljo (teleskop) in izpostavljen 8 sekund. Brez sledenja ne bi ostal oster.

Ozvezdje "Veliki pes" z najsvetlejšo zvezdo, Siriusom. Prav tako so vidni trije odprti zvezdni skupki iz "Messierjevega kataloga", skrajšano z "M".

Posneto je bilo z 35-milimetrskim objektivom pri zaslonki 1:2,8, ISO 400 in časom osvetlitve 2 minutama. Uporabljen je bil mehčalec in za sledenje montaža "AstroTrack 320x", ki je prikazana zgoraj.

Ozvezdje "Križ južnega križa", najbolj znano južno nebo: "Križ južnega križa". Posneto v Namibiji z 135-milimetrskim objektivom, zaslonko priprto na 1:5,6 in časom osvetlitve 18 minut. Pod ravnovesjem je vidna "Torba premogovca", temna meglica iz medgalaktičnega prahu.

Ozvezdje Strelca (=Sagittarius) na ozadju poletne Mlečne ceste. Osvetljeno je bilo 50 minut, pri čemer so opazovalni pogoji bili optimalni (Namibija). Seveda ne bi delovalo brez sledenja.

Tega posnetka na prvi pogled ne bi prepoznali kot sledenega posnetka, saj so ostale ostre ne le zvezde, temveč tudi del prednje scene (osebe, veliko drevo). Razlog je, da so bili ti predeli osvetljeni s kratkim utripajočim bliskovnim modelom! Del krajine, ki ga blisk ni zadel, je bil s sledenjem zvezdam dejansko neostren.

Posneto je bilo 60 sekund s 15-milimetrskim ribjim očesom pri zaslonki 1:3,5. Planet Mars je sredi zimskega hexagona, sestavljenega iz svetlih zvezd različnih zimskih ozvezdij. Na desni je vidna zvezdna skupina Plejade in kometa "Holmes".

Ta naslovna slika pričujočega priročnika prikazuje Mlečno cesto od enega obzorja do drugega, posneto z 15-milimetrskim ribjim očesom. Osvetljeno je bilo osem minut pri ISO 800 in zaslonki 4,0. Črno ovalo je bilo ustvarjeno v Photoshopu. Pogoji za snemanje v Iranu so bili optimalni.

Medtem ko je bila kamera z 130-milimetrskim teleobjektivom usmerjena za sledenje gibanja zvezd, je polje slike prečkal satelit Iridium, katere antene so odbijale sončno svetlobo proti kameri. Bleščanje se imenuje "Iridium-Flare". Če želite izvedeti, kdaj in kje si lahko ogledate tak dogodek, lahko to preverite na spletni strani www.heavens-above.com.

Galaksija Andromeda, posneta s 135-milimetrskim objektivom pri zaslonki 1:2,8 (z večjo zaslonko). Osvetljeno je bilo 3 minute pri ISO 1000, pri sledenju pa je poskrbela montaža "AstroTrack 320x".

Povečava iz zgoraj navedenega posnetka. Presenetljivo je, kakšni detajli te galaksije postanejo vidni s hudim teleobjektivom, ko kamera sledi zvezdam. Jasno so vidni različni trakovi prahu, ki se vijejo okoli jedra galaksije Andromeda.

Ozvezdje Trikotnik (»Triangulum«, spodaj), posneto z 135-milimetrskim teleobjektivom. Na desni je dobro razvidna t. i. »trikotniška galaksija«, Messier 33, na levi zgoraj pa odprti zvezdni kop NGC 752. Podatki za snemanje so enaki zgornji sliki galaksije Andromeda. Obe fotografiji sta nastali tik za tem druga za drugo v najboljših vremenskih pogojih na nebu.

Povečava izreza M33 iz zgoraj prikazanega posnetka. Jasno so vidni spiralni kraki te galaksije, ki je približno oddaljena 3,1 milijonov svetlobnih let.





Opomba v lastnem imenu: Vsa uporabljena slikovna gradiva so bila ustvarjena na način, opisan v vadnici.