2.1 Kameraköpkriterier
Vilka kriterier bör beaktas vid köp av kamera? Förutom priset finns det många andra aspekter att ta hänsyn till. Här är några av de viktigaste listade.
Figur 2.1: Hanterbarhet är säkerligen ett av de viktigaste köpkriterierna. Endast om kameran ligger bra i händerna kan man fota utan trötthet under timmar i sträck. Det är därför nödvändigt att personligen ha provat det önskade modellen. Nikon D3 med 2,8/105mm Micro Nikkor. 1/200 sekund, bländare 7,1, ISO 800.
(Foto © 2010: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
Hur många megapixlar behöver människan?
Många fotografer fokuserar i första hand på en hög megapixeltal vid köp. Men behöver man verkligen det? Visst är det bra att kunna leverera tillräckligt stora datamängder för 18/1-planscher eller mässdisplayer som reklamfotograf. Men hur ofta händer det?
Vardagen ser annorlunda ut: Mer än 70% av fotona jag tar behövs främst för publicering på internet. Därför lägger jag inte stor vikt vid dussintals megapixlar. För mig är bildkvaliteten viktigare än kvantiteten.
Dessutom måste stora datamängder arkiveras, vilket kostar lagringsutrymme och tid. Så fundera två gånger om du verkligen behöver en kamera med så många pixlar!?
Figur 2.2: Med dessa två kameror har jag allt jag behöver. Nikon D4 (Design av www.pimpyourcam.com) med effektiva 16,2 megapixlar och Nikon D3X med 24,5 megapixlars upplösning.
(Foto © Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
2.1.2 Dynamikomfång
Handen på hjärtat: Vilka av er känner till sin kameras dynamikomfång?
Dynamikomfånget anger hur många bländarsteg kameran kan behandla (vid en specifik ISO-nivå). Allt som ligger utanför dynamikomfånget återges antingen svart utan detaljer eller utfrätande vitt.
Dynamikomfånget, som är tekniskt förbestämt, avgör således till stor del om foton du tar är tekniskt korrekta eller om det finns områden som är mörka eller utfrätta.
Därmed blir det tydligt att ett stort dynamikomfång väsentligt bidrar till teknisk kvalitet på dina foton!
Figur 2.3: Om det går att se detaljer i de mörkaste och ljusaste delarna av bilden tyder det på att kameran har ett stort dynamikomfång. Dynamikomfånget för min nuvarande Nikon D4 är till exempel 13,4 bländarsteg (vid ISO 100); vilket gör att denna kamera har ett av de största dynamikomfång som finns för närvarande. Den som vill veta sin kameras dynamikomfång bör söka information i fototidningar eller på internet. Nikon D3S med 2,8/14-24mm Nikkor. 1/1000 sekund, bländare 8, ISO 200.
(Foto © 2011: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
2.1.3 Storleken (på displayen!) är viktig!
Vid de workshops jag håller märker jag ofta att vissa deltagare fotograferar med kameramodeller som de verkar tycka om - men som redan är föråldrade. Det syns ofta mindre på bildkvaliteten och mer på den för lilla displayen; eftersom de stora, högkvalitativa displayerna där man kan se bildresultaten även i starkt ljus (transreflexiv är nyckelordet här) finns - beroende på kameramodellen - först sedan några år tillbaka.
Men en stor display är guld värd, för att kontrollera kommer alla att titta på enskilda resultat på kameradisplayen många gånger under sina fotograferingar. Särskilt om ljussättningen har ändrats eller om man fotograferar med manuella inställningar så kommer man att titta på displayen för att kontrollera.
Figur 2.4: Jag skulle verkligen vilja veta hur många gånger jag under en fotosession tittar på displayen på min kamera. Ett par dussin gånger säkert. Speciellt i en hektisk arbetsdag är det bra att displayen är tillräckligt stor och har en bra upplösning så att jag snabbt kan uppfatta och kontrollera många detaljer.
(Foton ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de (1) och LI-Design(2))
För att spara tid rekommenderar jag att använda funktionen för automatisk bildvisning. Efter varje bild visas bilden under en kort stund (man kan ställa in hur många sekunder i kameramenyn) på displayen. Visningen stängs omedelbart av om man trycker på avtryckaren igen. (Eller efter några sekunder. Denna funktion sparar tid, dessutom kan du behålla händernas hållning på kameran eftersom du inte behöver trycka på någon knapp för att se den senast tagna bilden.
OBS: Även om du fortfarande är nöjd med din "gamla" (kamera) kan det vara meningsfullt att byta till en efterföljarmodell. Förutom tekniska förbättringar, som kommer att ge mest påtagliga resultat när det gäller bildkvalitet, kommer den större, moderna displayen hjälpa dig att arbeta mer effektivt och snabbare. Det är absolut nödvändigt för yrkesfotografer!
2.1.4 Snabb avtryckning
En kort utlösarfördröjning är viktig om man inte vill missa någon ögonblick. Modellfotografering är ibland nästan som actionfotografering: Det handlar om den avgörande sekunden. Det finns bråkdelssekunder då modellen helt enkelt ser mycket bättre ut än vanligt; dessa ögonblick bör man inte missa!
Den som inte tror på hur mycket bekvämare en extremt kort utlösarfördröjning är borde jämföra att använda en kamera med kort fördröjning och omedelbart efter det en med längre fördröjning. Skillnaden är enorm! Prova bara!
Bild 2.5: En mycket kort utlösarfördröjning möjliggör exakt arbete. Jag bestämmer när bilden tas; inte kameran! Den som en gång har fotograferat med en kamera med kort utlösarfördröjning kommer aldrig vilja vara utan den funktionen igen.
(Foto © 2010: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
2.1.5 100-%-Sökare
Ännu under den analoga eran hade jag vant mig vid att fotografera så exakt och bildfyllande som möjligt. Än idag väljer jag bildutsnittet mycket noggrant och undviker att senare beskära bilden på datorn.
Detta arbetssätt garanterar maximal kvalitet för mig; jag utnyttjar kamerans sensor fullt ut, vilket gör det möjligt att göra stora förstoringar även med 16 megapixlar (på min D4). Den som däremot alltid beskär sina foton slösar bort onödig potential.
Att utnyttja hela sensorn kräver dock att jag redan i min DSLR:s sökare ser exakt 100 % av sökarbilden, för annars är det inte möjligt (eller meningsfullt) att fotografera utan beskärning. Dock har endast några få kameror (endast proffsmodellerna) denna funktion. För mig är detta dock det avgörande kriteriet nr. 1 vid kameraköp.
2.1.6 Tillförlitlighet och robusthet
Jag behandlar min utrustning mycket noggrant. Till skillnad från andra fotografer lämnar jag inte min kameraväska öppet på stranden. Jag ser också till att inte röra vid baksidan av linsen när jag byter objektiv. Jag skulle aldrig röra min kamera med smutsiga eller klibbiga händer och undviker också att till exempel ställa drycker nära kamerautrustningen. Kort sagt: Jag känner värdet av min utrustning och behandlar den därefter.
Trots detta finns det situationer i yrkeslivet där jag måste fotografera under ogynnsamma förhållanden: vare sig det är i regn, på en dammig plats eller på grund av den låga vinkeln liggande halvt i saltvatten på stranden. Då är det bra att veta att min kamera är damm- och stänkskyddad.
Bild 2.6: Under många år trodde jag att tillverkarnas påpekanden om damm- och stänkskydd för deras kameror bara var ett marknadsargument. Men efter att jag (numera flera gånger) har legat halvt i havsvatten på stranden med mina kameror och vågor har slagit över mig och min kamera en efter en, vet jag att de faktiskt är mycket mer robusta än jag hade hoppats på i mina vildaste drömmar.
(Foto © Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
2.1.7 Låg bildbrus vid höga ISO-värden
Som fotograf stöter man gång på gång på begränsningar. Tack vare den tekniska utvecklingen under de senaste 10 åren har dessa gränser dock blivit alltmer skjutna bakåt.
En av de mest betydande tekniska framstegen inom kameratekniken är utan tvekan att man även i svagt ljus kan ta foton av mycket god kvalitet, alltså nästan utan bildbrus.
Varför är detta så viktigt? Det finns ju fantastiska blixtar med hjälp av TTL-styrning som möjliggör bekymmersfri belysning.
Orsaken är att det oftast är mycket mer stämningsfullt att med hög ISO-inställning ta hänsyn till så mycket som möjligt av det befintliga svaga omgivningsljuset (till exempel på fester, vid nattfotografering etc.) i bilden för att sedan bara en aning med blixt ljusa upp scenen. Den som fotograferar på fester med ISO 100 och sedan kanske också har ett ljussvagt zoomobjektiv, får snabbt foton som ser "död-blixtade" ut. :-(
Bild 2.7: För att inte blixtegenskapen ska dominera olämpligt har jag tagit hänsyn till hyllbelysningen i denna bild. Detta har jag uppnått genom att ställa in ISO-känsligheten på 3,200 ISO. Nikon D3 med 2,8/105mm Mikro Nikkor. 1/100 sekund, bländare 7,1, ISO 3200.
(Foto © 2008: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
2.2 Köpa högkvalitativa objektiv
Objektiv är kamerans "ögon". Därför är den optiska kvaliteten av dessa linser av stor betydelse.
Nästan ännu viktigare är dock objektivens "ljusstyrka". Här avgörs vilken fotograf som kan fortsätta att fotografera i skymningen eller i halvmörker medan andra redan plockar ner sina kameror.
Hur stor skillnaden mellan objektiv med olika ljusstyrka är kan illustreras med ett exempel som "festfoton":
Exempel "festfoton":
• A använder ett normalobjektiv på 50mm med en ljusstyrka på 1,4.
• Å andra sidan använder B ett zoomobjektiv med en ljusstyrka på 4 för sina foton.
• Skillnaden är alltså 3 (hela) bländarsteg.
• Ett bländarstegs skillnad innebär dubbelt så mycket ljus (eller hälften, beroende på vilken sida man ser det från).
• A behöver endast 1/8 av ljuset jämfört med vad B behöver för att (under i övrigt samma förhållanden) fortsätta att kunna ta foton.
• Med andra ord: B behöver 8 gånger så mycket ljus som A.
Därmed blir det klart hur stor skillnaden i bländarvärden mellan olika objektiv verkligen är. Detta är också anledningen till att yrkesfotografer värderar ljusstarka objektiv så högt. På fester, när dessa äger rum på natten i svagt upplysta rum, är det viktigt att använda ljusstarka objektiv. Eftersom detta kan vara avgörande för att kunna ta användbara foton under ogynnsamma förhållanden med lite ljus.
Ljusstarka objektiv har dock en annan (för den konstnärliga fotografin viktig) fördel: Om de används med nästan öppen bländare kan man arbeta med en mycket begränsad skärpedjup. Man kan alltså ta foton med endast väldigt lite skärpedjup, vilket kan se väldigt vackert ut särskilt i porträtt (eller även i produktfoton).
Bild 2.8: Den lilla skärpedjupsområdet var av estetiska skäl avsiktligt. För att optimera skärpeprestandan har jag bländat objektivet en bländarsteg. Objektiv är "knivskarpa" när de, utgående från startbländaröppningen, bländas upp med en till två bländarsteg. Om de sedan bländas ännu mer tar bara utsträckningen av skärpedjupet ökar; inte dock "knivskärpan". Tvärtom: Denna minskar då lite igen. Den som vill leverera imponerande skarpa foton bör ställa in bländaren på ett värde mellan 4 och 5,6 på ett objektiv med startbländaröppningen 2,8. Nikon D4 med 2,8/105mm Mikro Nikkor. 1/125 sekund, bländare 4, ISO 100.
(Foto © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Bild 2.9: Utdrag, Originalstorlek (100%). Endast lätt skärpt. Här blir det tydligt varför 105 mm Micro-Nikkor är en favorit hos många porträttfotografer.
(Foto © 2013: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
2.3 Belysningsteknik
OBS: Den som vill ta professionella modellfoton och inte onödigtvis begränsa sin kreativitet bör inte avstå från att skaffa lämplig belysningsteknik.
Minst den "grundläggande utrustningen", bestående av uppljusare och mörkläggare samt blixtaggregat (vilket kan användas trådlöst), bör varje modellfotograf äga.
Den som vill "måla" med ljus, det vill säga genomföra en något mer avancerad ljusstyrning, kommer på lång sikt inte att komma undan att använda en studioblixt- eller utomhusblixtanläggning. Innan ni skaffar en sådan bör ni dock absolut läsa mina tips om blixtaggregatsköp som publicerats på PSD-Tutorials.de i min 10-delade tutorials serie "Professionell ljusstyrning". Det gäller verkligen att hitta en lämplig blixtanläggning som uppfyller era individuella krav!
Men innan ni köper en dyr blixtanläggning rekommenderar jag att ni först går på en workshop där ni får instruktioner om hur blixtaggregat fungerar.
Dessutom är det möjligt hos vissa fotoförsäljare, som Calumet (butiker inklusive i Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Essen), att hyra olika blixtanläggningar och testa dem. Det är meningsfullt, eftersom ni på så sätt kan prova utvald anläggning innan ni köper och se om den uppfyller era krav.
Vilka hjälpmedel som kan användas i professionell ljusstyrning inom modellfotografi beskrivs ingående i del 8 ("Att lysa modeller på ett elegant sätt") av denna tutorialserie!
2.4 Datorutrustning
Datorn har under de senaste 10-13 åren blivit ett oumbärligt verktyg för fotografer. För många av mina kollegor tar arbetet vid datorn mer tid än med kameran.
Digitalt tagna bilder säkerhetskopieras och arkiveras, måste granskas, de bästa väljas ut och sedan (beroende på fotografens förståelse mer eller mindre påkostat) redigeras.
Kort sagt: Datorn, inklusive lämpliga tillbehör, är (lika viktig som) det viktigaste verktyget för fotografen bredvid kameran och ljusutrustningen. Vid köpet bör ni därför noggrant överväga vilka krav datorutrustningen ska uppfylla. Trots allt vill ni använda den produktivt under flera år.
Mycket rekommenderat, åtminstone för professionella fotografer som ofta arbetar under tidspress, är internt installerade SSD-hårddiskar. Det var den största arbetsförenklare de senaste åren, efter att jag hade bytt ut hårddiskarna på min Mac. Nu startar datorn (operativsystemet) på cirka 5 sekunder, och även programmen, främst Photoshop, startar omedelbart. Före uppgraderingen brukade jag gå och brygga kaffe (eller te) efter att ha tryckt på startknappen för att döda tiden. Idag startar jag datorn, skriver in lösenordet och börjar arbeta. Fantastiskt! :-)
Dessutom bör datorn som ni utför bildredigering på ha ett bra grafikkort och så mycket RAM-minne som möjligt. Ju mer RAM-minne, desto bättre!
Också skärmen bör inte väljas enbart utifrån kriteriet "pris": Ni kommer trots allt tillbringa flera timmar koncentrerat med bildredigering på den. Därför är kvaliteten på (naturligtvis kalibrerbar) monitorn viktigare än allt annat!
För fotografer som tjänar pengar på försäljning av sina bilder är ämnet datasäkerhet och -arkivering särskilt känsligt. Föreställ er mardrömmen om alla era bilder oväntat hade försvunnit, raderats eller förstörts …!
Bild 2.10: Därför använder jag för arkivering RAID-system (här till vänster på bilden, "Blueline"-RAID från Certon, som dessutom har fördelen att den kan användas som FTP-server). Med RAID-system kan en (på "Blueline" även 2 av 8) av de flera befintliga hårddiskarna fela och ändå förbli alla data 100% bevarade.
(Foto © 2011: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
För största möjliga säkerhet (för att förebygga risker som stöld, brand eller vattenskador) har jag säkrat mina bilder två gånger på RAID-system som är belägna 100 km från varandra på oberoende platser.
Också ofrånkomlig är användningen av externa hårddiskar, åtminstone när man fotograferar på plats och bilderna inte omedelbart kan arkiveras. Eller när kunder direkt efter fotograferingen vill ta med sig bilderna, vilket är fallet nästan alltid med reklamfoton.
Bild 2.11: För en känslig datalagring av bilder, som till exempel erotiska bilder på kändisar eller produktbilder av ännu hemliga innovationer, visar de högsäkerhets-hårddiskar från Digittrade, med ett tvåstegssäkerhetssystem, sig vara ganska geniala. För att komma åt data som är krypterade med 256 Bit AES på hårddisken krävs det både ett smartcard och en PIN-kod.
På så sätt kan man till exempel efter en fotografering först skicka hårddisken till kunden och sedan (efter att ha mottagit lagringsenheten) sända smartcardet. När kunden säkert har fått båda kan, som sista steg, den 8-siffriga pinkoden överföras per telefon. Först då kan bilderna nås. Att dessa minivärdeskåp-hårddiskar även finns som SSD-version och att kryptonyckeln automatiskt förstörs vid försök till manipulation av obehöriga (utan att angripa data) slutför det fantastiska systemet, som belönades med IT-innovationspriset 2012.
(Foto © 2013: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
Figur 2.12: En grafiktablett med tryckkänslig penna har nästan alla fotografer nu för tiden. Men också för de som helst (eller oftast) arbetar med musen finns det intressanta nyheter: Denna trådlösa gamer-mouse R.A.T.9 har inte bara flera anpassningsmöjligheter för individuell handstorlek och arbetssätt (inklusive möjlighet att justera vinkeln på tumstödet, ändra längden, höjden och vikten på musen), utan det är också möjligt att tilldela enskilda kommandon eller till och med makron till knappar och rattar baserat på olika (programmerbara via mjukvara) profiler och tangentbordstäckningar. På så sätt blir arbetet med Photoshop ett nöje även utan kunskap om tangentbordskommandon!
Till exempel har jag tilldelat det röda scrollhjulet att ändra verktygets storlek (till höger: större; till vänster: mindre). Den justerbara avläsningsnoggrannheten (upp till 6 400 DPI), det ergonomiska designen och möjligheten att ladda det medföljande andra Li-Ion-batteriet via USB-laddstationen kompletterar det rekommenderade paketet (pris mellan 99-159 Euro).
(Foto © Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
2.5 Övrig utrustning
Observera: Det finns mycket annan användbar utrustning för fotografer! Den som vill ha en överblick över vad som finns, rekommenderas Brenner Fotoversands katalog (kan beställas på www.fotobrenner.de). Över 10 000 artiklar inom fotografi finns listade där!
Figur 2.13: Eftersom mina fotoworkshops inte bara äger rum i Düsseldorf-studion utan också utomlands, till exempel i södern där det är mycket soligt, är bildkontroll direkt på plats på grund av det ljusa omgivningsljuset ofta svårt. Därför har vissa erfarna deltagare börjat använda förstoringsglas som placeras exakt över skärmen för att senare kunna titta på bilderna.
Gummiskiktet skyddar skärmen från repor. För regelbunden och frekvent bildkontroll kan förstoringsglaset exempelvis bäras runt halsen (så att det är lättillgängligt).
(Foto © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Observera: Ett av de största problemen för många modellfotografer är dock inte att skaffa lämplig utrustning, utan att hitta lämpliga modeller. I nästa del av denna handledning kommer jag att ge er värdefulla tips om hur och var man kan hitta fantastiska modeller.
