Stigande stjärnor fotograferade från utsiktsplattformen "Glacier Point" i Yosemite nationalpark, Kalifornien, USA. Den totala exponeringstiden var nästan fyra timmar.
Del 2: Stjärnspårupptagningar
Att solen går upp i öster, når sin högsta punkt vid middagstid i söder och går ner igen på kvällen i väster, är allmänt känt. Förr trodde människor att solen verkligen kretsade runt oss. Nu vet vi dock bättre idag: Det är jorden som roterar runt sin axel ungefär var 24:e timme. Vi befinner oss så att säga på "jordens karusell" och betraktar himlen därifrån.
Det innebär också att denna konstanta rörelse inte bara görs av solen utan också av alla andra objekt i universum. Faktum är att även månen, stjärnorna och planeterna följer detta lag; de går också upp i öster, kulminerar i söder och går ner i väster.
För att förstå denna himmelmekanik ännu bättre kan vi föreställa oss himlen som en enorm ihålig sfär, med den roterande jorden i dess centrum. På insidan av den ihåliga sfären är alla himlakroppar placerade. Jorden själv, där vi står, blockerar vår utsikt över hälften av denna "himlakula", det vill säga alla objekt som för närvarande är under horisonten. För observatören verkar det som om denna himlakula snurrar, eftersom jorden upplevs som stillastående. Denna himmelsrörelse har sin pivotpunkt där den förlängda rotationsaxeln hos jorden skulle tränga igenom himlakulan. Sett från norra halvklotet är detta den så kallade himmelsnordpolen, nära vilken (av en slump) Polstjärnan står.
Denna långa exponering av norra himmelspolen visar tydligt att Polstjärnan inte är exakt placerad vid den norra himmelspolen. Den ljusa, korta spårstrecket ovanför polen är Polstjärnan.
Himmelsnordpolen, eller snarare Polstjärnan, finns alltid i riktning mot "norr". Höjden på himmelsnordpolen över horisonten motsvarar exakt den geografiska bredden på observationsplatsen. I Frankfurt am Main är det cirka +50 grader. Om vi mentalt förflyttar oss till de två extremlägena Nordpolen och ekvatorn:
Nordpolen
Om vi observerar från Nordpolen på jorden är den geografiska bredden +90 grader, vilket innebär att Polstjärnan skulle vara i zenit, den högsta punkten på himlen, precis ovanför oss. Runt omkring skulle alla stjärnor cirkulera på banor som är parallella med horisonten. Med andra ord: Från detta läge är samma stjärnhimmel alltid synlig, inga stjärnor går upp eller ner. Den södra delen av himlakulan förblir för evigt dold från detta perspektiv.
Ekvatorn:
Vid ekvatorn är den geografiska bredden 0 grader, himmelsnordpolen är därför exakt på horisonten i norr, och på motsatt sida, vid horisonten i söder, finns motsvarande himmelssydpol. Över hela horisonten i öster går alla stjärnor upp och rör sig på en brant bana över himlen tills de går ner i väst. Inom 24 timmar skulle hela stjärnhimlen vara synlig, både norra och södra himlen. Om solen inte skulle gå upp någon gång. Men solen rör sig framåt bland stjärnorna under året, vilket gör att man faktiskt kan observera hela stjärnhimlen från ekvatorn under ett år. Det är anledningen till varför de flesta stora observatorierna byggs nära ekvatorn.
Tyskland:
Hur är förhållandena i Tyskland? Tyskland ligger mellan dessa två extremlägen; de sydligaste delarna av landet ligger på ungefär +47 graders bredd, medan de nordligaste är omkring +55 grader. I denna höjd är himmelsnordpolen med Polstjärnan placerad. Alla stjärnor som inte är mer än detta avstånd från himmelsnordpolen går aldrig ner här. De är synliga på himlen varje klar natt och kallas "cirkumpolära stjärnor". Det mest kända stjärnbilden, "Stora Björnen", består till exempel av cirkumpolära stjärnor och är alltid synlig. I motsats till detta är stjärnbilden "Orion" endast synlig vid vissa tider på året och under vissa tider på dygnet, vilket är varför den är känd som en "vinterstjärnbild".
Stjärnspårupptagningar
Om en kamera monteras på ett stativ och riktas mot stjärnhimlen, kommer stjärnorna vid långa exponeringstider att lämna ljusspår och visas som strimmor på grund av deras synbara rörelse. Dessa sträckspår blir längre ju
• längre exponeringstiden är,
• längre använda brännvidd är och
• längre avståndet mellan fotograferad himmel och någon av de två himmelspolerna är, eftersom stjärnorna rör sig snabbast där.
Bestämmande av himmelsriktningar
För planeringen av stjärnspårupptagningar är det användbart att känna till himmelsriktningarna. För detta ändamål kan en kompass självklart användas. Eller så kan man leta upp inspelningsplatsen en solig dag vid middagstid. Om klockorna är inställda på sommartid är klockan 13:00 rätt tid, medan det under vintertiden är 12:00 mitt på dagen. Sedan ställer man sig så att solen är precis bakom en, så att ens egen skugga pekar rakt framåt. Då är norr riktningen man tittar mot. Mot motsatt håll, så bakom en själv, är söder. Till höger är öst, till vänster är väst. Således är alla himmelsriktningar identifierade.
Betrakta din skugga en solig dag vid middagstid, då kan du bestämma alla himmelriktningar (N=norr, S=söder, V=väst, Ö=öst).
Utrustningen som behövs för spårbilder är begränsad. En digital spegelreflexkamera kan användas som kamera. Vid objektivet är det viktigt att bländan kan justeras till minst ungefär 1:4,5, ljusstarkare objektiv föredras. Brännvidden spelar ingen roll och kan väljas fritt beroende på önskat bildutsnitt. För att börja skulle jag dock rekommendera brännvidder upp till maximalt 50 millimeter.
Dessutom behöver du:
• Stabilt stativ
Det måste kunna fixera kameran tillförlitligt under hela exponeringstiden och kunna motstå en vindpust.
• Sladdutlösare / Timer
För att kunna utlösa kameran utan att behöva röra den. För spårbilder är programmerbara timer av stor fördel, som kan automatisera hela sekvenser av bilder. För Canon EOS-kameror med en- eller tvåsiffriga modellbeteckningar (1D, 5D, 50D, 40D, ...) skulle detta t.ex. vara "Canon TC-80 N3 Timer". Tyvärr passar den inte på tre- eller fyrasiffriga EOS-modeller (400D, 450D, 1000D, ...) eftersom dessa kameror har en annan anslutning för kabelutlösare. Men med beteckningen "Phottix TR-80 C1" är samma enhet också tillgänglig för sådana kameror (tillgänglig t.ex. på www.amazon.de). Om du kan begränsa dig till den längsta exponeringstiden som fortfarande kan ställas in på kameran (vanligtvis 30 sekunder), räcker det också med en enkel kabelutlösare med låsmekanism, som t.ex. "Canon RS-60 E3".
Canon erbjuder dessa två kabelutlösare: Den enkla modellen RS-60 E3 (ovan), där utlösaren kan låsas. Den passar till alla tre- och fyrasiffriga Canon EOS-modeller (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). En- och tvåsiffriga Canon-modeller har en annan anslutning där den programmerbara TC-80 N3-timern (nedan) kan monteras.
Ytterligare verktyg:
• Motljusskydd
För att förhindra inverkan av sidoljus och för att försena eventuell imbildning på frontlinsen.
Framsteg
Tidigare, när det inte fanns några digitala kameror, togs spårbilder med en enda, mycket lång exponeringstid på film. Ofta var kamerans slutare öppen under flera timmar. Även idag är detta fortfarande det enklaste sättet att skapa spårbilder. Den som gillar att skapa spårbilder kan faktiskt hitta en lönsam sysselsättning för en äldre, nästan övergiven analog kamera.
Med en digital kamera är så långa exponeringstider inte meningsfulla. Å ena sidan skulle elektronisk bildbrus få sådana proportioner att ett användbart resultat inte är att tänka på. Å andra sidan skulle överexponering av föremål i förgrunden vara svår att undvika, särskilt om de belyses av jordiska ljuskällor eller månen.
Av detta skäl skapas många kortare exponerade enskilda bilder - med så korta pauser som möjligt - med en digital kamera och kombineras sedan till en slutgiltig spårbild med en bildbehandlingsprogramvara - t.ex. Adobe Photoshop (Elements).
1. Förberedelse
Packa ner all din utrustning i väskan och se till att batteriet är fulladdat. Digitala kameror behöver nämligen också energi under en lång exponering. Beroende på kameramodell kan det vara bra att ha en eller två reservbatterier till hands. Tänk också på batteriets prestandaförlust vid låga temperaturer, t.ex. en kall vinternatt.
2. Grundinställningar
Följande inställningar måste göras på kameran:
Filformat
För spårbilder rekommenderar jag JPG-formatet i högsta upplösning, inte RAW-formatet. Det finns två skäl till detta: För det första måste dussintals, kanske till och med hundratals enskilda bilder senare placeras i lager ovanpå varandra i Photoshop. RAW-filer kräver mer tid för att öppnas och tar mer minne. Det kan snabbt uppstå minnesbrist. Sådana problem uppstår inte eller fördröjs med JPG-filer. För det andra tar vissa kameramodeller märkbart längre tid att spara RAW-filer. För att undvika risken att pausen mellan två bilder blir för lång eller att en bild till och med "hoppas över" är JPG-formatet att föredra.
Om du arbetar med en kamera som kan spara tillräckligt snabbt och din dator har tillräckligt med prestanda för Photoshop kan du naturligtvis också välja RAW-formatet.
Inställning av bildkvalitet på en Canon EOS 450D: Här är JPG-formatet med bästa kvalitet valt (L för "Large").
Bildstil (Picture-Style)
Foton som tas i JPG-format påverkas av inställningarna för den valda bildstilen. Använd helst bildstilen Neutral, där skärpan är inställd på noll, eller ställ in skärpan på noll för den bildstil du föredrar. Det är inte rekommenderat att skärpa stjärnor eller stjärnspår på nytt.
Val av bildstil "Neutral" (Canon EOS 450D). Alla inställningar är nollställda, särskilt är inställningen för skärpan viktig.
ISO-inställning
Att ge en bra rekommendation för ISO-inställningen är svårt. Allt beror på vilket bländarvärde som används, återstående ljus på natthimlen och landskapet i förgrunden samt exponeringstiden för enskilda bilder. Vid en bländare på 1:2,8, en bra mörk plats en klar natt, långt borta från jordiska ljuskällor, kan ISO 400 med en exponeringstid på 60 sekunder vara en bra riktlinje. Om öppningen är mindre (cirka 1:4,0) kanske ISO 800 är bättre. Om förhållandena är mindre optimala, det vill säga om himlen är upplyst av fullmånen eller jordiskt ljus, kan det vara bättre att använda ISO 200 eller till och med ISO 100.
Inställning av ISO 400 på en Canon EOS 450D.
Vitbalans
En automatisk vitbalans (AWB eller AUTO) kan leda till olika färgresultat för enskilda bilder. Det är därför bättre att manuellt ställa in på Dagsljus (Symbol: Sol).
Vitbalansinställning på en Canon EOS 450D till Dagsljus (5200 Kelvin).
Bullerdämpning
Alla funktioner som ger brusreducering efter fotografering, som Bullerdämpning vid långtidsexponering, måste vara avstängda för sekvensbildtagning. Annars tar kameran för lång tid efter varje exponering för denna process och pauserna mellan enskilda foton blir för långa. Detta gäller även inställningen Hög ISO-brusreducering på nyare Canon EOS-modeller.
Avstängning av bullerdämpning vid långtidsexponering. Välj "Av" och inte "Automatisk".
Exponeringsprogram
Endast manuell inställning (M) är aktuell. Antingen ställer du exponeringstiden på önskad tid (t.ex. 30 för 30 hela sekunder) eller på B eller BULB för godtyckliga långa exponeringstider som sedan styrs av en timer.
Inställning av manuell exponeringskontroll ("M") på inställningshjulet på en Canon EOS 450D.
Bländare
Börja med en bländare på 1:2,8. Om objektivet är ljusstarkare, minska bländaren till 1:2,8. Om den här bländaren inte är tillgänglig för svagare objektiv, använd den största bländaröppningen (alltså det minsta blendertalet).
Inställning av bländaren 1:2,8 (Pil). Även många andra viktiga inställningar syns på displayen på Canon EOS 450D.
Spegelupplåsning
Denna inställning är till för att förhindra suddighet orsakad av kamerans spegelrörelse i vissa fall. Den är inte användbar för sekvensbilder och måste vara inställd på Av.
Spegelupplåsningen förblir avstängd för sekvensbilder och för spårningsfotografering.
3. Ta foton
Det är viktigt att först hitta en bra plats. Den bör vara avlägsen från "ljussmog" i större städer å ena sidan, men också erbjuda en vacker förgrundsmotiv å andra sidan. Det är nämligen klokt att inte bara fotografera stjärnhimlen, utan samtidigt inkludera ett landskap, ett träd eller en byggnad. Det ser inte bara stämningsfullt ut, utan ger också betraktaren en jämförelse i storlek.
En natt utan måne är inte nödvändig för spårningsbildtagning. Ibland kan det till och med vara så att månens sken gör scenen i förgrunden synlig. Även himlen får en lätt blåaktig färg genom månskenet, vilket kan vara mycket lockande. En fullmånsnatt däremot skulle vara för mycket av det goda, eftersom den ljusa månen tvingar dig till mycket korta exponeringstider för att undvika överexponering. Dessutom blir det knappast möjligt att fånga spåren av ljussvaga stjärnor om himlen är för starkt upplyst av månskenet.
Låt sedan din kamera med objektiv svalna ner till nattens temperaturer, så att ingen fokuspunktsförskjutning uppstår genom temperaturgradienten under bildserien. Det nästa utmaningen är att hitta den bästa fokuspunkten på "oändligt". Hur du bäst löser detta har redan förklarats i den första delen av den här handledningen ("Stämningsbilder i skymningen").
Att nämna klassiskt skulle vara att rikta blicken mot norr för att ha nordstjärnan inom synfältet på bilden, runt vilken stjärnorna cirkulerar. Det kräver att du identifierar Polstjärnan och fångar den på din bild.
Sådana spårningsbilder där himmelspolen, dvs rotationspunkten, är synlig är mycket populära. Ser du inte Polstjärnan? Rätt, för den här bilden togs i Namibia, alltså på södra halvklotet jorden. Vad som syns är därför inte himmelsnord-, utan sydpolen. Det finns tyvärr ingen ljusstark stjärna nära polen.
När du väl har hittat stjärnbilden "Stora Vagnen" (till vänster i bilden) har du en bra vägvisare till Polstjärnan: Om du förlänger dess bakre del med cirka fem gånger (gul pil), når du Polstjärnan (omringad). Den utgör sedan änden på lilla vagnens skaft. En linje som tänks lodrätt ned från Polstjärnan visar norr som himmelsriktning.
Nu beror det på om du använder en enkel kabelutlösare eller har en programmerbar timer ansluten. Jag kommer att förklara båda metoderna:
Kabelutlösare
För att använda en enkel kabelutlösare, vars utlösarknapp kan låsas, för att genomföra en automatisk bildserie, ställ in din kamera manuellt på 30 eller (om möjligt) 60 sekunders exponeringstid. Använd inte inställningen B för BULB. Ändra sedan kamerans driftläge till Seriefotografering, vilket är funktionen för serietagning där kameran tar bilder så länge utlösaren är nedtryckt. Tryck och lås upp utlösarknappen på kabelutlösaren för att starta serien. För att avsluta serien låser du upp utlösarknappen igen.
Programmerbar timer < br >< br >Jämfört med en enkel kabelutlösare, ger den programmerbara timern mer bekvämlighet och utrymmet att välja exponeringstid. Jag vill visa hur en exponeringsserie kan programmeras med hjälp av "Canon Timer Remote Controller TC-80N3". Varje enskild exponering ska vara 60 sekunder lång och det ska vara en så kort paus mellan varje bild som möjligt. Den första posten < em >SELF< /em > förblir på standardinställningen "00:00:00". Intervallet < em >INT< /em > ställs in på en sekund ("00:00:01"), långtidsexponeringen < em >LONG< /em > till en minut ("00:01:00") och antalet bilder per serie (< em >FRAMES< /em >) alltid på det maximala antalet 99. Detta gäller också när du egentligen vill ta färre bilder, eftersom att avbryta en serie inte är något problem medan det kan vara svårt att nahtlos fortsätta en avslutad serie. Kameran kan vara i läget < em >Repetition eller < em >Enskild bild< /em >, exponeringstiden måste ställas in på < em >B< /em > för < em >BULB< /em >. Du startar din serie med knappen < em >START/STOP< /em >. Tryck även på denna knapp om du vill avbryta tidigt, inte på timerns utlösarknapp!< br >< br >< img src="/storage/media/text-tutorials/176/Bild20.jpg" width="\"800\"" height="\"447\"" >< br >< br >< em >Inställningar för "Canon Timer Remote Controller TC-80N3", som beskrivet i texten. Genom att trycka på START-/STOP-knappen (pil) skulle en serie med 99 enskilda bilder startas. Varje bild exponeras i en minut och det är en sekunds paus mellan bilderna.< /em >< br >< br >< br >< br > Tips: Vissa nyare kameror levereras med en programvara som gör det möjligt med programmerbara bildserier. Alla Canon EOS-kameror från modellerna 1000D, 450D, 40D, 5D Mark II, 1D Mark III och 1Ds Mark III levereras till exempel med programvaran "EOS Utility", som installeras på en dator, dvs en bärbar dator, och sedan kommunicerar med kameran via den medföljande USB-kabeln.
Även om behovet av en kabelutlösare eller timer försvinner, måste den bärbara datorn tas med till inspelningsplatsen.< br >< br >< img src="/storage/media/text-tutorials/176/Bild21.jpg" width="\"619\"" height="\"642\"" >< br >< br >< em >Programmering av en inspelningssekvens med kamerastyrningen "EOS-Utility" från Canon. Genom att klicka på stoppurknappen (höger pil) öppnas dialogrutan som visas till vänster. Ange den önskade exponeringstiden under "Långtidsexponering", i det här fallet en minut. Det är sedan viktigt att lägga till minst tre sekunder till detta värde och ange resultatet under "Interval-Timer Recording". Om mindre än tre sekunder läggs till kan det hända att kameran ibland hoppar över en inspelning! Detta värde beror förmodligen på kameratypen och hastigheten på det använda minneskortet. Bäst är att göra lite "torrövningar" med kameran under dagen.< br >< br >
Detta foto visar vad som händer när pauserna mellan enskilda inspelningar är för långa. Då är sträckspåren avbrutna och har luckor.< br >< br >< img src="/storage/media/text-tutorials/176/Bild05.jpg" width="\"800\"" height="\"533\"" >< br >< br >< br >< br > Innan du börjar är det bra att göra en provexponerings med de slutgiltiga inställningarna och sedan kritiskt granska dem på kamerans display. Kontrollera framför allt bildkompositionen, skärpan och exponeringen noggrant. Se till att inga föremål i förgrunden är överexponerade, vilket visas genom helt mättade bildområden.< br >< br > När exponeringsserien väl är igång gäller det att "hålla tummarna" så att inga moln drar förbi, så att inte så många flygplan flyger genom bilden och lämnar sina ljuspåsar, och så att du inte råkar stöta emot stativet av misstag.< br >< br >
4. Bildbehandling
Som ett resultat av nattens fotograferingsserie finns nu ett mer eller mindre stort antal enskilda foton som nu måste sammansättas till en linjeavbildning. En förutsättning för detta är att kameran inte rördes under fotograferingsserien. Det vill säga att bilderna måste vara helt identiska förutom stjärnorna.< br >< br >För att förstå de följande stegen är det bäst att först använda de exempelbilder som bifogas detta handledning som "arbetsfil". Det finns tio bilder med filnamnen StarTrails01.jpg till StarTrails10.jpg som har tagits i numrerad ordning.< br >< br >Öppna alla tio bilder samtidigt i Photoshop och växla till den första bilden av serien med kommandot < em >Fönster>StarTrails01.jpg< /em >. För att inte råka skriva över den här, gör en kopia med kommandot < em >Bild>Duplicera< /em > och skriv in ett nytt namn i fältet < em >Som:< /em >, till exempel "StarTrailsFertig". Bekräfta med < em >OK< /em>.< br >< br >Photoshop skapar nu en ny bildfil med namnet "StarTrailsFertig", som ska fungera som arbetsfil för oss. Nu måste de andra nio bilderna kopieras in i den här bilden som enskilda lager.< br >< br >För att göra det, växla till < em >Fönster>StarTrails02.jpg< /em > för den andra bilden i serien. Nu behöver du < em >Lagerpaletten< /em >, som du kan visa om den för närvarande är dold, med knappen < em >F7< /em >. Där kommer du att kunna se det enda lagret på den här bilden med namnet "Bakgrund". Högerklicka på ordet "Bakgrund" och välj kommandot < em >Duplicera lager...< /em > från den kontextuella menyn som dyker upp. Ett dialogrutan visas där du väljer "Dokumentet" "StarTrailsFertig" som < em >Mål< /em >. Efter att ha bekräftat med < em >OK< /em > hamnar en kopia av den här bilden som ett nytt lager i filen "StarTrailsFertig".< br >< br >< img src="/storage/media/text-tutorials/176/Bild22.jpg" width="\"527\"" height="\"324\"" >< br >< br >< em >Bilden "StarTrails02.jpg" har aktiverats. Här visas lagerpaletten till höger och den kontextuella menyn efter att ha högerklickat på lagret "Bakgrund". Sök efter kommandot "Duplicera lager" (pil).< /em >< br >< br >< br >< br > På samma sätt som beskrivet i den senaste paragrafen, fortsätt med de återstående bilderna "StarTrails03.jpg" till "StarTrails10.jpg". Därefter väljer du kommandot < em >Fönster>StarTrailsFertig< /em > för att återvända till arbetsfilen och se det preliminära resultatet av ditt arbete. Den här filen består nu av 10 lager.< br >< br >< img src="/storage/media/text-tutorials/176/Bild23.jpg" width="\"764\"" height="\"722\"" >< br >< br >< em >Här visas arbetsfilen "StarTrailsFertig", bestående av totalt tio lager. Lagerpaletten (till höger) visar lagren. Endast det översta lagret är synligt för närvarande.< /em >< br >< br >< br >< br > Nu kommer knepet: Alla lager, med undantag för det nedersta med namnet "Bakgrund", kommer att ändras till överläggningsläget < em >Ljusare< /em > istället för < em >Normal< /em >. För detta måste varje av de nio lagren klickas på (och därmed aktiveras) en efter en. Sedan, bredvid inställningen < em >Normal< /em >, expandera rullgardinsmenyn och välj posten < em >Ljusare< /em >.< br >< br >Det är bäst att arbeta dig från det översta lagret nedåt, då ser du hur stjärnspåren blir längre och längre, en fantastisk upplevelse!< br >< br >< img src="/storage/media/text-tutorials/176/Bild24.jpg" width="\"764\"" height="\"722\"" >< br >< br >< em >Alla lager, förutom det understa, klickas individuellt på i lagret paletten (nedre pil) för att sedan ändra överläggningsläget från "Normal" till "Ljusare" (övre pil).< /em >< br >< br >
Till slut, slå ihop alla lager till ett enda, nämligen med kommandot Lager>Reducerar till bakgrundslager. Det är bäst att också spara resultatet direkt i PSD-format: Arkiv>Spara som…, Format: Photoshop (*.PSD; *.PDD).
Om din serie består av mer än tio bilder, skulle du nu stänga alla bildfiler förutom den som precis sparades för att frigöra arbetsminne, och öppna de nästa tio bilderna i serien. Dessa behandlas på samma sätt som beskrivet ovan. På det här sättet kan även ett stort antal enskilda bilder bearbetas utan att det blir minnesbrist.
Tips: Du kan också flytta lager mellan olika bildfiler med Drag&Drop, det vill säga genom att dra med musen, vilket dock kräver lite träning.
När alla enskilda bilder har lagts till, övertoningsläget har ställts in på Upplysning och alla lager har reducerats till bakgrundslagret, har du nått målet. Vid behov kan du göra sista justeringar med vanliga metoder, som att justera färgbalans, ljusstyrka eller kontrast.
Tips: Ett alternativ till Photoshop är det lilla programmet "Startrails", i version 1.1, som finns tillgängligt för gratis nedladdning från webbplatsen www.startrails.de.
Skärmbild av freeware "Startrails". Pilpekaren pekar på knappen som skapar spårövervakningen när alla enskilda bilder har öppnats (vänster kolumn).
5. Provfotograferingar
Stråkspår över stjärnobservatoriet "Gemini South" i Chile. 100 enskilda bilder användes med en minuts exponeringstid vid bländare 1:2,8, ISO 800 och ett 35 mm-objektiv. Den södra himmelspolen ligger nästan utanför den vänstra bildkanten.
Också i denna bild av stjärnobservatoriet Welzheim nära Stuttgart är himmels(nord)polen inte avbildad. Den togs med en Canon EOS 20D med en brännvidd på 10 mm, bländare 4 och ISO 800. 68 enskilda exponeringar på 60 sekunder monterades.
Uppgång av stjärnhopen "Plejaderna", även känd som Sjustjärnorna. För att ta en sådan bild är kunskap om himlen fördelaktigt, då vet man nämligen var och när Plejaderna kommer att dyka upp. Bildserien måste naturligtvis startas innan de blir synliga. Ett 200 mm teleobjektiv användes med bländare 1:2,8. Bilden togs i Iran 2006.
Denna bild är ett annat exempel på att himmelspolen inte nödvändigtvis behöver avbildas. Istället fokusera på en effektiv förgrund, till exempel en vacker landskap.
Vadå? Stora vagnen (som är inringad här för att vara lättare att se) står upp och ner? Förklaringen är enkel: Bilden togs i Namibia, alltså på södra halvklotet av jorden. Där stiger stjärnorna i den Stora vagnen i norr, når inte en stor höjd och går sedan ner igen efter en kort stund.
En stråkspår över himlen i söder: Vissa stjärnor stiger bara för en kort stund över horisonten.
Notera:
Alla använda foton togs på det sätt som beskrivs i handledningen. I inget fall har ytterligare bildkomponenter - som till exempel förgrundsföremål - lagts till från andra bilder.
