Djurfotografi Del 03: De huvudsakliga problemen: ljus & skärpa

Inledning

Antagligen började jag precis som alla andra fotografer när jag först höll min första spegelreflex i händerna. Jag ställde ratten på auto-läge och började knäppa iväg. Eftersom mina motiv på något sätt ständigt hoppade omkring och naturligtvis var allt annat än stilla framför kameran, ledde det ofta till oönskade resultat. Så lärde jag mig mer och mer om bländare, exponering, ISO och att använda fokus manuellt, och jag använder det uteslutande idag! När jag började med studiefotografering var jag ändå tvungen att tänka om och styra helt manuellt. Vilket inte är svårt. I fallande ljusförhållanden utomhus blir det dock snabbt en helt annan situation. I tutorials om inomhus- och utomhussessioner har jag redan berättat lite om det, men detta kommer att bli ett bredare och mer detaljerat tutorial om ljus och skärpa, eftersom det var där jag hade störst problem från början.





Och ja, även för mig händer det ibland att jag gör misstag eller att mina bilder blir för mörka. Det vet jag, men utförandet ... Det viktiga är att varje fotograf, oavsett om hen tar 100 bilder om året eller kanske 10 000 bilder, ständigt strävar efter att förbättra sig. Du får aldrig vara så nöjd med dina bilder att du slår dig till ro och inte längre anstränger dig för att förbättra dig. Besök workshops, köp böcker, sluka allt om fotografering som du får tag i. Vad som dock alltid är viktigt och därför mitt tips är:

Sök råd och hjälp från andra fotografer. Titta runt i din omgivning efter stora studior och duktiga fotografer och se om det erbjuds workshops eller vidareutbildningar där. I Düsseldorf-regionen finns det flera studior och t.ex. Fotoakademien i Köln. Om du har sparat ihop lite pengar, använd dem. Om du har sparat ihop lite mer, fråga en fotograf om individuella lektioner och arbeta steg för steg med hen för att få ut det bästa av dina bilder. Det kommer förmodligen att såra ditt ego när du också måste få ta emot en och annan hård kritik i början, men precis det kommer att hjälpa dig att förbättra dig enormt. Förresten finns det fotocommunityn, som gör det busenkelt för oss att presentera och få våra bilder bedömda, helt gratis. Kritik och professionell rådgivning är viktigt. Vi har en tendens att få tunnelseende inom alla områden och så småningom ser vi inte ens längre om det finns en röd tråd i vårt arbete. Vi är nöjda med det vi har, och det är döden för din kreativitet och sökandet efter förbättringar och framför allt nyheter. Vi får aldrig stå stilla.

Jag vill motivera dig med detta! Ha alltid ambitionen att få ut mer av dina bilder. Det är egentligen ganska enkelt, eftersom du säkert läser fotografitutorials här bara för att du fotograferar med hjärtat, och då är det stor glädje att skaffa mer kunskap om sin hobby och passion. Vad kan vara vackrare? Gå ut och prova på det du har lärt dig och när du sedan kombinerar det med din egen fotograferingsstil, kommer du snart att ta underbara bilder och framför allt ständigt förbättras. Alla kan fotografera och alla kan ta lika bra bilder som en professionell. Tro mig. Efter att vi har diskuterat rätt utrustning för djurfotografering, bygger vi nu en bra grund med ljus & skärpa.

Jag önskar dig mycket nöje med läsningen.

1. Hur fel ljus och skärpa påverkar ditt bildnegativt
2. Exponering – Kamerainställningar
3. Ljus vid utomhussessioner
4. Ljus vid studie-sessioner
   
   
   
   
   
   Den lilla kjolen i asken. Här hade det fått vara lite mer skärpa.
   
   

1. Hur fel ljus och skärpa påverkar ditt bildnegativt

För denna punkt har jag tagit med några foton till dig, närmare bestämt några riktigt kraftiga exempel på bilder som har misslyckats på grund av dåliga ljusförhållanden, fel exponering eller även ogynnsamma fokuspunkter. Men se själv.

Det är egentligen något som ens föräldrar eller vuxna som bryr sig om en borde ge en. Fota aldrig mot ljuset.

Naturligtvis finns det sätt och medel. Här är dock det klassiska exemplet på hur det inte bör göras.

Här ser du vad en liten förändring i exponeringen kan leda till.

Ett liknande mönster för en felaktig vinkel. Foto nr 2 blev dock också något efterbehandlat.

Här är en förtydligande av sol och skugga.





Det klassiska exemplet när du litar på tekniken och fotografen, som i mitt fall, inte sätter hjärnan i gång. Bilderna togs med tidsautomatik. Bländaren ligger på ca 5. Foton togs i kvällssolen. Fokusen är inställd på hästens mörka päls, därefter exponerade kameran. Du ser vad som hänt med flickans ansikte. Generellt ska du därför använda exponeringskompensationen mycket soliga dagar eller helt enkelt underexponera. Jag har skrivit mer om detta nedan.

Vidare klargör de båda bilderna att vinkeln till motivet inte bara är helt avgörande på grund av ljuset. Bild 1 är vald ogynnsamt i utsnittet. Jag valde därför att närma mig inspelningen på ett annat sätt. Den stora kallblodshingsten och den lilla flickan står ändå i dramatisk storleksrelation till varandra; det är inte alltid lätt att få en bra bild.

Och vi kommer till skärpan. Den snygga kepsen här på bilden till vänster har tyvärr blivit oskarp. Bilden är förstörd.

Jag ber om ursäkt att jag vållar dina ögon sådana smärtor här, även jag blir yr. Du ser det jag vill demonstrera.

Detta var inte avsiktligt, utan fokusen är felaktig.

2. Exponering – Kamerainställningar

Jag vill återigen ta upp generella punkter om bländare, slutartid, ISO och exponeringskompensation. Trots att jag har nämnt det i andra handledningar, vill jag ta upp det igen kortfattat.

Angående min utrustning: Bilderna här togs med en Nikon D90, Sigma-objektiv 70-200 mm (2,8) utomhus och 24-70 (2,8) för de flesta studiobilderna. Som jag tidigare nämnt, fotograferar jag i manuellt läge i studion och med tidsautomatik för utomhusfotograferingar. Här är några allmänna råd om de olika programautomatikerna:

Fullautomatik (Auto)

Som nybörjare kan du använda kamerans automatikläge för utomhusfotograferingar. Se vad den gör med dina bilder. Vanligtvis styr kameran allt själv här (slutartid, bländare, oftast även blixt och ISO-känslighet). I de flesta fall kan du definiera många inställningar via kameramenyn. På vissa SLR-kameror kallas automatikläget också iA eller iAuto, där i står för intelligent. Det innebär att fullautomatiken också inkluderar extra funktioner som kontrastutjämning eller automatisk motivigenkänning. Snart kommer du att inse hur bunden du är med det, hur oböjligt ... Det kommer alltid att finnas tillfällen där du blir irriterad, eftersom automatikläget helt enkelt gör allt annorlunda än du vill ha det. Fokuspunkten är fel, bländaren är för liten osv. osv. Ändå kan du problemfritt ta en promenad med din nyköpta SLR och en hund och sedan vara nöjd med fantastiska bilder. Så det är precis rätt för början! De flesta kameror har även mycket intressanta kamerainställningar (porträttfotografi, sportläge, nattfotografering osv.), som också kan stödja dig när du börjar, om så önskas. I början fotograferade jag mycket i sportläget när jag fotade djur utomhus. Vissa kameramodeller har emellertid bara "vanliga automatiker" eller manuellt läge. Mer specifikt:

P (Programautomatik)

I detta läge ställs både bländare och slutartid in automatiskt. Du väljer om du föredrar en stängd bländare/lång slutartid eller en öppen bländare/kort slutartid.

A (Tidsautomatik )

Betäckningen A står för Aperture = bländare. Här väljer du endast bländarstorleken. Slutartiden anpassas automatiskt.

S (Bländarautomatik)

Betäckningen S står för Shutter = slutare. Slutartiden väljs av dig, bländaren anpassas av kameran.

M (Manuellt)

I manuellt läge ställer du både bländare och slutartid själv.

På många kameror kan fotografen också spara sina "favoritinställningar" och snabbt återkalla dem. För att nu kunna avgöra vilken inställning som är lämplig för vilket ögonblick, måste du (om du inte redan gör det) lära dig lite om funktionerna i en SLR. De viktigaste punkterna är:



Fokus/Slutartider/Bländare/Exponeringskompensation/ISO

Fokus

Manuell styrning av fokuspunkten: Vid utomhusfotografering av djur finns det flera sätt att kontrollera fokuspunkten. Du kan låta kameran sköta allt åt dig, du kan gissa och placera fokuspunkten mitt på eller styra den helt manuellt. Jag använder det sistnämnda, där jag vanligtvis har den i mitten. Endast i särskilda fall ändrar jag den, till exempel vid porträttbilder. Då placerar jag fokuspunkten på ögonen om ingen speciell effekt önskas. I många programlägen kan du ställa in i menyn hur du vill styra fokusen. För motiv som är längre bort är det naturligtvis fördelaktigt att sätta den i mitten, eftersom motivet ändå kommer att vara helt skarpt fokuserat. Du håller bara fokusen på djuret och följer det. Det beror också på hur många fokuspunkter kameran har. Min första kamera, en Nikon D40, hade bara tre stycken. Tidigare visste jag inte heller hur fokus skulle justeras. Många nybörjare känner inte till det. Varifrån också! Och du är mycket begränsad utan den rörlighet du styr. Läs bara i din kameras manual. På en Nikon måste du vanligtvis trycka ner utlösaren och använda riktningsknappen för att välja fokuspunkterna. Fokus är helt avgörande, eftersom rätt skärpa gör din bild till framgång eller fiasko. Om skärpan sitter på ögonen och du ändå måste korrigera, håll ner utlösaren och skjut åt sidan tills du når önskad position; på så sätt sparar kameran optimal skärpa på ögonen. Vanligtvis kan du också välja autokusläget. Det finns vanligtvis en inställning för stillastående motiv, vid porträttbilder och för automatisk spårning av rörliga motiv. För Nikon är det AF-A, AF-S och AF-C. Du bör absolut ta hänsyn till din kameras manual. Den kommer att ge dig många viktiga informationer i detta avseende.

Hund i rörelse och moln på himlen. Här behöver du lite mer ISO, öppen bländare och snabba slutartider!

Det övre fotot togs med en exponeringstid på 1/1250, det undre med 1/2000 - Samma ljusförhållanden, samma ISO (500) och bländaren var inställd på 2,8. Det övre fotot kunde ha varit skarpare. På det undre fotot var exponeringstiden tillräcklig. Speciellt inom hundsporten som Dog Frisbee når djuret verkligen höga hastigheter.

Härligt naturligt när du har mycket ljus, som på de följande fotona.

Då behöver du knappt oroa dig för motivets skärpa. Bara håll kameran rakt på motivet!

Jag är alltid imponerad av hur bilder i rörelse kan fängsla.

Om du styr kameran helt manuellt och vill öva, är djurfotografering naturligtvis mycket utmanande. En hundplats med växlande sol och moln och konstant varierande motiv (ljusa och mörka pälsar) är en riktig utmaning. Kanske bör du i början också vänja dig vid RAW-formatet, eftersom du med det bäst kan "rädda" felaktigt exponerade bilder. Naturligtvis måste motivet vara knivskarpt fångat för detta; väljer du fel exponeringstid kan inte ens en uppljusning eller korrigering i RAW-formatet få fram något motsatt.

Bländare

Med bländarstorleken styr du skärpedjupet. Du kan enkelt komma ihåg följande regel:

• stor bländare = litet bländarvärde (t.ex. 2,8) = litet skärpedjup

• liten bländare = stort bländarvärde (t.ex. 16) = stort skärpedjup

Använd denna information för vår tidsautomatik, välj en så liten bländare som möjligt för djur i rörelse, beroende på ljusförhållandena. Om du har strålande sol väljer jag oftast 4-6,5. Är ljuset lite sämre väljer jag 2,8. Många teleobjektiv har dock inte en större bländare än 4, så välj helt enkelt den största som är tillgänglig för dig.

Denna bild visar vad som är möjligt när det gäller skärpedjup. Fotot togs utan konstgjort ljus i lägenheten. Bilden togs med en Nikon D700 och ett 50 mm fast objektiv. En bländare på 1,4 valdes. Galet, eller hur? Verkligen bara naglarna, där fokus låg, är skarpa, allt annat är härligt suddigt. Jag har sällan använt denna lins inom djurbilder. För lugnare eller lättare kontrollerbara motiv är det säkert ett bra val, när det gäller djur föredrar jag mer flexibilitet.

Exponeringskompensation

I studion behöver vi inte bry oss om detta, men vid olika ljusförhållanden utomhus kommer vi att behöva göra det. Exponeringen är en vetenskap för sig ... Vissa fotografer justerar exponeringen med hjälp av exponeringskompensationen och låter ISO vara på t.ex. 200. Andra ställer istället in en fast exponeringskompensation och styr resten med bländare och ISO. Nästan alla vet förr eller senare exakt hur de ska över- eller underexponera för olika situationer, utan att ens titta på skärmen. Det kommer förmodligen inte att vara så enkelt för dig. Jag brukar ställa in exponeringskompensationen på ungefär -1 vid starkt solljus. Det är klart att du måste prova om det är tillämpbart för den specifika situationen och eventuellt justera därefter.

Det var en liten repetitionstur genom de generella inställningsmöjligheterna som är viktiga för dig för tillfället. Inte bara mitt tips att du alltid bör sträva efter att förbättra dig, utan också att du så småningom ska kunna skaka fram dina kamerainställningar från handleden och använda dem perfekt. Det är oftast inte så svårt som du kanske tror. Det fina i dagens ålder är att du kan testa det och titta på skärmen utan att det kostar dig något mer än lite tid. Ju mer du känner till möjligheterna och känner din kamera, desto bättre blir dina foton.

3. Ljus vid utomhusfotografering

Solen på rätt plats:

Vårt ljus vid utomhusfotografering är vanligtvis det naturliga ljuset som kallas solen. Även om solen inte skiner särskilt ofta i Tyskland - det är naturligtvis det som ger liv åt våra bilder. För att kunna utnyttja solens kraft på rätt sätt vid din utomhusfotografering måste du få en fackmanblick och alltid inkludera solens position i din sökning.

Exempel: Du vill fotografera en hund under en promenad och letar därför efter rätt bakgrund för ditt motiv. Plötsligt hittar du en vacker öppen äng där du kan få hunden att springa. Du tar position och hundägaren kastar bollen. Tyvärr står solen precis bakom ditt motiv ...

Så när du letar efter en lämplig bakgrund, se till solens position. Du kanske redan gör det, men jag vill säga det igen. Rätt ljus kommer att ge liv åt våra bilder eller göra dem oanvändbara. Och ibland kan en liten vinkel redan avgöra, som jag visade ovan.

Även om jag inte är en bra tecknare har jag gjort några skisser för dig att använda i denna övning.





Denna grafik visar dig exakt hur solen bör vara bakom dig för att uppnå goda resultat. Det markerade området i lila är den bästa vinkeln. Ju närmare du kommer begränsningslinjerna, desto sämre blir resultatet.





Här till vår ovan nämnda promenad. Just dessa förhållanden upplever jag på eftermiddagarna när vi börjar vår hundrunda. Det är precis den första situationen. Varje gång blir jag irriterad. Till vänster en vacker äng och till höger en endast måttligt lämplig skog. Mitt emellan störande asfalt. Vanligtvis hittar man lösningar på detta problem. I grafiken ovan har jag noterat vilka vinklar som är bra (grönmarkerade) och vilka som naturligtvis, mot solen, mot ängen, skulle vara dåliga vinklar. Undantag är naturligtvis till exempel solnedgångsbilder (silhuetter osv). Om du nu alternativt går in på ängen och vänder dig mot gatan kommer den att vara störande i bakgrunden.

Därför har jag gett dig två alternativ för hur du kan göra det bättre:





Om ljuset saknas:

En dyster höststämning eller en molnig himmel kan vara önskvärt eller passa motivet. Jag är en väderfotograf och erkänner att jag föredrar bra väder. Vid dåligt väder fotograferar jag verkligen bara när jag är på evenemang eller om det inte kan undvikas. Det visar bara att jag är en dålig förebild i det avseendet. Återigen handlar det vid dåligt ljus om att öka ISO, ställa in bländaren på det lägsta värdet och justera exponeringen för att få rätt skärpa. Dessa tre spelar ett evigt spel och du måste behärska dem in och ut för att kunna uppnå bra resultat manuellt. Men under en promenad med ditt motiv är det så mycket att tänka på att jag bara kan rekommendera tidsautomatiken igen, särskilt i början. På så sätt har du åtminstone en faktor mindre att tänka på i din ekvation. Sätt den största bländaren och testa sedan dina ISO-värden. Resten tar din kamera hand om. Förmodligen kommer du att stöta på problem med ljussvaga objektiv med max öppningar på 5,6 eller liknande relativt snabbt, men det bör inte avskräcka dig. Men som det heter: Försök alltid få det bästa av det.

Här är några bilder som tagits i dåligt väder. Fotona är oredigerade.

Vid mycket molnig himmel bör du trots allt välja en "ljus" plats; skogar är naturligtvis ännu mer olämpliga.

Detta är förresten Fynn, en Rhodesian Ridgeback-hane – som tur är träffar jag den charmiga killen ganska ofta och vi kommer snart att göra en solsken-fotografering igen. Vi kan därför konstatera att solljus - särskilt med enklare objektiv - kommer att stödja dig mycket och förenkla ditt arbete. Så vid köp av nya objektiv, se alltid till att kolla ljusstyrkan. Bländare f 2,8 - helst konsekvent - är en dröm, men tyvärr också väldigt dyr! Men eftersom du snart kommer att fotografera grannarnas hundar för en liten slant kommer du säkert snabbt kunna spara ihop till det!! Tro mig, hundägarna kommer att bli glada över dina foton.

Jag vet själv hur irriterande det är att komma hem och se att foton som såg bra ut på den lilla displayen är suddiga eller felaktigt exponerade. Speciellt i solljus är det ibland svårt att se. Allt speglar sig och fotografen är blind. Ta dig då och då en skuggig plats för att kontrollera dina foton. Annars kanske du inte kan rätta till eventuella fel i efterhand.

4. Ljus vid studiefotografering

Allmänt:

I mitt studioutbildningstutorial går jag in på belysning i studion, men det finns inte utan anledning böcker fyllda med detta ämne. Jag skulle vilja säga att det inte finns utan anledning böcker fyllda med detta ämne. Na ja, och även jag står inte stilla, jag har nu den fjärde blixtanläggningen i mitt studio. Om du har roligt med fotografering, kommer du inte heller att vara nöjd med din första utrustning, utan alltid ha blicken mot nästa mål. Men jag vill allmänt nämna några saker om exponeringen vid studiefotografering som kanske kan vara till hjälp. Kanske planerar du att skaffa din första studioutrustning eller behöver några tips till den utrustning du redan har köpt.

Oavsett vilka och hur många ljuskällor du använder kan en exponeringsmätare alltid hjälpa dig att hitta de optimala inställningarna för din kamera. Jag har en exponeringsmätare, men ärligt talat, trots alla avsikter, använder jag den inte. Varför? För att jag arbetar utan ett koncept. Varför? Eftersom mina modeller till stor del är djur. Bara i väldigt få fall kan de placeras exakt och även då blir det tråkigt om de inte är i rörelse och gör något nytt.

Exempel:

Precis som jag kommer även du sällan att ha väldigt väluppfostrade hundar som trots spänningen och den nya miljön inte har glömt allt de kan. När hunden ser dig för första gången och din konstiga utrustning som hänger runt din hals, och sedan det spännande blixtljuset… Då blir många hundar genast förvirrade. Det har till och med hänt att en hund sprang in i en kartongskål och blev så rädd att vi trots all möda inte lyckades flytta den till bakgrunden igen. Vi valde då en tyghel bakgrund, men misstänksamheten förblev. Hunden var väldigt nervös, och det syns även på bilderna. Ert stora öde. Låt oss inte gå utifrån det värsta scenariot i exemplet. Du placerar ljusen, ställer in kameran på motivet och informerar djurägaren. Sedan börjar det. Hund plaseras. SITT och STANNA eller vilken signal den nu känner. Det finns ofta ett gottis som belöning. Självklart! Så att hunden också tycker att det är värt det.

VIKTIGT: Se till att ingen står i dina ljuskällor och instruera djurägarna innan fotograferingen. Det kan hända att du är så fokuserad på djuret att du först efter några viktiga bilder märker att matte har smugit sig obemärkt framför din huvudljuskälla. Det är irriterande och ditt fel.

Ytterligare ett viktigt tips: Försök alltid vara i ögonhöjd med hunden. Oftast sitter eller ligger man på marken. Perfekt, så ska det vara. Med katter som är på ett bord är det oftast stolen som tar dig till ögonhöjd.





Jag har läst många, många böcker om studiophotography, och så småningom vet man en hel del om ljuskällor och ljusformare och vet hur de påverkar ditt motiv och hur de lyser upp det. Oavsett om du arbetar med 1, 2, 3 eller 4 ljuskällor, med softboxar eller paraplyer eller om du använder kontinuerliga ljuslampor - allt handlar också om smak. Om du kanske funderar på att skaffa en studsutrustning för hobbybruk kan jag alltid rekommendera en uppsättning från Walimex; i början är det tillräckligt med 2 lampor. Det finns också en helhetslösning; varje fotograf har sin egen lösning för studion.

I det mobila studion använder jag för närvarande en Walimex-installation med 3 ljuskällor (2 softboxar och en reflektor för bakgrunden). I studion använder jag en Hensel-utrustning och större softboxar som alternerar med paraplyer eller en beautydish och olika tillbehör för bakgrunden. Naturligtvis spelar även budgeten alltid en roll och frågan om studion måste vara portabel eller inte. Tack och lov finns det numera mycket billiga och bra möjligheter, också tack vare uthyrningsstudior, som finns i nästan alla stora städer idag. Förresten kan det också vara en bra idé att helt enkelt undersöka det. Många fotografer erbjuder också workshops och förklarar de olika tillbehören och ger säkert gärna rekommendationer i det avseendet.

Kamerainställningar i studion:

För närvarande använder jag följande inställningar med min Nikon D700 eller Nikon D90 i studion:

• ISO 100
• Exponeringstid på 1/125–1/160 sek.
• Bländare varierar naturligtvis beroende på motiv och tagning

I övrigt hänvisar jag till tutorialen Studiofotografering om detta ämne.

I övrigt vill jag avsluta denna workshop på den här platsen och säga igen att samspel mellan ISO, exponeringstid och bländare är A och O och också fokus. Om du behärskar dessa faktorer är rätt skärpa och ljus inga problem längre. Förhoppningsvis har denna workshop hjälpt dig att förbättra dig på något sätt i framtiden.

Vi ses i nästa tutorial!

Din



Nicole Schick

www.tierfotografie-mit-herz.de