Del 05 - Fotografera månen

Månen stiger upp bakom kaktuserna på Saguaro National Park i Arizona, USA.

Del 5: Fotografera månen

Astrofotografer har en ambivalent inställning till månen: å ena sidan är den ett tacksamt motiv, å andra sidan kan dess ljusa ljus störa observationen av ljussvaga objekt vissa nätter. Denna handledning kommer att fokusera på månens positiva sidor: dess ljusstyrka och (relativa) storlek på himlen elimineras många av de svårigheter som en astrofotograf vanligtvis måste kämpa med. Det finns ingen annan himlakropp i rymden där observatören på jorden kan se och fotografera så många detaljer på ytan.

Låt oss först undersöka lite om månens natur och dess ständiga fasförändringar: Begreppet "måne" definieras som en naturlig himlakropp som primärt kretsar inte runt solen, utan runt en planet. Det antyder korrekt att även andra planeter har månar. Till exempel är de fyra "Galileiska månarna" kring planeten Jupiter välkända och kan redan ses med en kikare. När man talar om "månen" är det oftast en förenkling av den korrekta termen "jordmånen". Jorden omges endast av en enda måne, som absolut sett inte är den största månen i vårt solsystem, men vars relativa storlek relativt moderplaneten är oöverträffad: Dess diameter är 3 476 kilometer; vilket motsvarar mer än en fjärdedel av Jordens diameter! Men även jämfört med de många andra månarna i solsystemet skär sig inte jordmånen så illa: Den är den femte största månen i solsystemet efter Ganymedes (Jupiter), Titan (Saturn), Callisto och Io (båda Jupiter).

Jordmånen är väl utforskad, inte minst genom resultaten av sex bemannade uppdrag mellan 1969 och 1972. Aldrig tidigare och aldrig sedan dess har en människa bett en annan himlakropp. Det är en "död" himlakropp där det varken finns vatten eller en atmosfär. Våra förfäder hade en annan uppfattning och trodde att fläckarna som redan kan ses med blotta ögat på månen var hav. Ännu i dag bär fläckarna namn på dessa hav (latin för singular "Mare"). Med optiska hjälpmedel (kikare, teleskop) syns många kratrar, som skapats av ett kosmiskt bombardemang.

Jorden har också träffats mycket ofta, men de flesta kratrar som skapats har på grund av vädererosion försvunnit för länge sedan. Genom att använda längre objektivbrennvidder (teleobjektiv, teleskop) kan månkratrarna också fotograferas bra.

De större kratrarna med diametrar från 300 till under 10 kilometer har fått sina namn efter berömda men avlidna forskare och konstnärer, mindre kratrar har fått vanliga förnamn eller har kopplats till en större krater med en bokstav i alfabetet.



På denna bild är alla formationer på månen som redan kan ses med blotta ögat markerade. Översättningen finns i den efterföljande tabellen.

Påverkan av jordens gravitation och dess tidvattenseffekt resulterar i att månen alltid vänder samma sida mot jorden, vilket kallas "förlåst rotation"; det vill säga dess egen rotation tar lika lång tid som en jordomkretsning. För oss betyder det att vi aldrig ser baksidan av månen om vi inte blir rymdresenärer. Dock visar månen en viss gungning på grund av olika effekter, vilket gör att vi under loppet av veckor kan se lite mer än hälften av månens yta, nämligen exakt 59 procent. Denna gungning, även kallad librering, illustreras på ett mycket visuellt sätt av en animering på webbplatsen http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

För närvarande är den mest troliga teorin om månens ursprung dramatisk: En kropp med ungefär halva jordens diameter uppges ha kolliderat med jorden för cirka 4,5 miljarder år sedan, varvid månen bildades av den material som kastades ut från kollisionen med jorden.

I dag kretsar månen runt jorden på ett genomsnittligt avstånd av 384 000 kilometer, en sträcka som ljuset kan resa på cirka 1,3 sekunder. Noggrant sett kretsar månen inte heller runt jorden, utan båda kropparna roterar kring deras gemensamma masscentrum som ligger cirka 1 700 kilometer under jordens yta, alltså inuti jorden. Och månens bana runt jorden är inte heller en cirkel utan en ellips; dess avstånd från jorden varierar mellan 370 300 och 406 700 kilometer. Denna variation leder till att även månens skenbara storlek på himlen förändras. En bra jämförelse av storleksförhållandena i allmänhet (apogeum) och påter (perigeum) på mönstermätningen på webbplatsen http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

En måncykel runt jorden varar 29 dagar, 12 timmar och 44 minuter när man betraktar tiden mellan fullmåne och nästa (synodisk månad). Dock når den månen ännu närmast respektive fjärranaste punkt på sin bana under intervallet 27 dagar, 13 timmar och 18,5 minuter (anomalistisk månad). Observation och fotografering av månen påverkas av månens krets runt jorden. Å ena sidan ändras månens vinkelavstånd från solen med knappt 13 grader varje dag, vilket får månens upp- och nedgångstider att skifta från en dag till nästa. Å andra sidan resulterar detta också i skillnader i belyst vinkel, vilket leder till bildandet av månfaserna.

Ängöngas vinkeldistanse för månen relativt solen. När månen är gentemot solen, är vinkeln 180 grader, vilket är fallet vid fullmåne. Nymåne, å andra sidan, är nära solen, dess vinkeldistans till solen är då 0 grader, vilket innebär att den varken kan observeras eller fotograferas om den inte förmodligen flyttar sig framför solen, vilket sällan sker och kallas solförmörkelse (se handledning nummer 8 i serien "Astro- och himmelsfotografi").

Efter varje nymånfas ökar avståndet gradvis i östlig riktning, så att den ökande månskäran bara kan ses på kvällshimlen och kort efter solnedgången i väst. När vinkeln når 90 grader infaller den ökande halvmanenfasen, som är synlig under första halvan av natten på himlen. Fullmånen går upp vid solnedgången och går ner vid soluppgången, det vill säga den är synlig hela natten och når sin höjdpunkt runt midnatt.

Efter fullmånen minskar vinkeln till solen igen. Den avtagande halvmånen är 90 grader väster om solen och är synlig över horisonten under den andra halvan av natten. Den smala minskande halvmånen närmar sig återigen solen och visas endast på morgonhimlen, innan soluppgången, i öst. Om månen går upp före solnedgången eller går ner efter soluppgången, kommer den också att vara synlig på en klar dagshimmel på dagen.

I princip lämpar sig varje månfas som motiv för fotografering. Men om du vill fånga detaljer på ytan som kratre och månberg, är fullmånen en olämplig tidpunkt! Anledningen är uppenbar: under fullmånen belyses månens yta skuggfritt - från jorden betraktad - så att reliefen på månen är helt upplyst. Ojämnheterna blir mycket bättre synliga när de belyses sidledes och kastar långa skuggor.

Detta inträffar på ljus- och skugggränsen på månen, den så kallade terminator. Vid halvmåne är terminatorn alltså den raka linjen som skiljer den ljusa halvklotet från det mörka halvklotet på månen. Om man skulle vara nära terminatorn på månen skulle solen just då gå upp eller ner för betraktaren.

Månens banläge i förhållande till horisonten påverkas av årliga förändringar. För den smala skäran av ökande månen erbjuder månaderna februari till april de bästa observationsförhållandena, medan de avtagande månfaserna bäst kan observeras under månaderna augusti till oktober. Fullmånen når sin högsta position på himlen i december och sin lägsta i juni.

Månens höjd över horisonten spelar alltid en roll när skarpa, högupplösta bilder ska tas: Ju högre ett objekt är vid himlen, desto kortare är vägen genom jordens atmosfär i siktriktningen. Det är atmosfärens turbulens som i många fall, trots perfekt teknik, orsakar suddiga bilder. Detta "fladdrande i luften" kallas "Seeing" av astronomer. Nätter med dåligt seende kännetecknas av att ljusa stjärnor blinkar anmärkningsvärt, medan deras ljus är lugnt på nätter med bra seende.

Månens gravitationella inflytande på jorden är avgörande för skapandet av ebb och flod. Vid utvecklingen av vädret spelar dock månen ingen roll, även om folktrogen fortfarande befäster tron på detta. Ansträngningar att koppla vardagliga handlingar (som att gå till frisören) till specifika månfaser bör betraktas som absurda när otaliga "måndskalendrar" år efter år föreslår det.

I genomsnitt är månens skenbara diameter 30 bågminuter, vilket motsvarar en halv grad. (Att den verkar större vid horisonten beror på en optisk illusion). Det är, som tidigare nämnts, en imponerande storlek jämfört med andra astronomiska motiv, men endast långa och längsta objektivbrennvidder är lämpliga om du vill fånga den så detaljerat och formatfyllande som möjligt.

Storleken på månens avbildning på sensorn kan ungefärligen beräknas genom att dividera den använda brännvidden med 110. Ett objektiv med 500 millimeters brännvidd ger därmed en bild av månen som är 4,5 millimeter på sensorn. Om storleken är känd kan storleken på månen på hela bilden härledas. Om du använder en spegelreflexkamera vars sensor har APS-C-format (dvs. "Crop Factor" = 1,6), är sensorns storlek cirka 15 x 22 millimeter. Med det nämnda 500-millimetersobjektivet kommer månklotet bara att utgöra drygt en tredjedel av bildhöjden.

För fullformatkameror med en sensor på 24x36 millimeter är brännvidderna till och med 2500 (fullmåne) eller 3800 millimeter!



Jämförelse av månens avbildningsstorlek, tagen med en Canon EOS 400D med en brännvidd på 200 millimeter (vänster) och med en brännvidd på 1200 millimeter (höger). Båda bilderna har inte beskurits.



Om sådana långa brännvidder inte är tillgängliga som objektiv, är en astronomisk teleskop ofta den mest prisvärda lösningen. En systemkamera kan anslutas till den om teleskopet har en okularanslutning med en diameter på två tum. Då behöver du bara en s.k. T2-adapter och ett 2-tumsanslutningshylsa. Båda delarna är rent mekaniska, innehåller ingen optik och är därför också tillgängliga till rimliga priser. Kameran fästes på teleskopet istället för ett okular, medan teleskopets optik fungerar som inspelningsoptik. I en sådan konfiguration kallas det även för fokalfotografi - teleskopets brännvidd är samtidigt den effektiva inspelningsbrännvidden.

Både för objektiv och för teleskop finns det optiska komponenter som förlänger den effektiva brännvidden. För objektiv är det telekonverters som monteras mellan kameran och objektivet och som förlänger brännvidden, beroende på modell, med en faktor av 1,4 eller 2. Med en sådan med en förlängningsfaktor på 1,4 förlorar du en hel bländarsteg av ljus, dvs. du måste exponeras dubbelt så länge som utan konverteraren. Med konvertrar med en förlängningsfaktor på 2 är det till och med två bländarsteg, och exponeringstiden fördubblas.

För teleskop finns det liknande system, men där kallas de "Barlow-linser" och erbjuds med förlängningsfaktorer från 1,5 till 5.



Två telekonverters (vänster) och en Barlow-lins för förlängning av brännvidden.



Kom dock ihåg att alla möjligheter till att förlänga brännvidder nästan oundvikligen också påverkar den allmänna bildkvaliteten, eftersom eventuella fel i optiken självklart också påverkas av "förstoringen". För fotoobjektiv kan du blända ner objektivet med en eller två bländarsteg för att mildra denna negativa effekt. Särskilt kritiskt blir det om du använder två telekonverters samtidigt.

Det fungerar bara bra om objektivet redan har enastående bildkvalitet och även telekonvertrarna är utmärkt tillverkade, kanske till och med anpassade till objektivet. Användningen av zoomobjektiv tillsammans med telekonverterare är också kritiskt, eftersom många av dessa objektiv redan arbetar utan konverteraren vid sin prestanda gräns och en förstorning av bilden via en konverterare inte låter några ytterligare detaljer synliga. Endast mycket högkvalitativa zoomobjektiv påverkas inte av denna begränsning.

Det behöver inte alltid vara en månabbild som fyller hela bildytan om du vill skapa en sevärd bild. Särskilt om månen fortfarande är nära horisonten kan du ta bilder med kortare brännvidd för att till exempel integrera landskapet eller byggnader i bilden. Just sådana motiv kan vara mycket stämningsfulla. Ändå är teleobjektiv en bra rekommendation, annars blir månen bara en liten ljus prick i bilden och knappt igenkännlig som sådan.

Är månuppgångar eller nedgångar ditt föredragna motiv, är en bra planering användbar. Upp- och nedgångstiderna ändras varje dag. På webbplatsen http://www.calsky.de kan de beräknas för varje plats på jorden. Klicka på Månen och sedan på Efemerider, efter att du tidigare har angett din observationsplats (Start och sedan Plats).

Som alternativ kan du också använda ett bra planetarieprogram för detta (t.ex. TheSky, Guide eller RedShift). Det blir svårare att förutsäga uppgångsplatsen vid horisonten, för även den ändrar sig från en dag till nästa, även om bara något. För att få säkra förutsägelser om när månen från en angiven plats exakt går upp bakom en avlägsen torn eller ett träd krävs noggranna kunskaper om himmelsmekanik och någon erfarenhet av observation. Ibland räcker dock också ett uns tur...

Teknisk utrustning

Förutom en digital systemkamera behöver du ett objektiv med så lång brännvidd som möjligt och eventuellt en telekonverter för att förlänga brännvidden. Istället för objektivet kan du också använda ett astronomiskt teleskop som inspelningsoptik.

Vad du också behöver:

• Stabilt stativ:

Ju längre den använda inspelningsbrännvidden är, desto högre är kraven på stabiliteten i stativet om man vill undvika oskärpa. Ju tyngre och längre (hävarmsverkan!) ett objektiv är, desto mer stabil bör stativet vara. För långa objektiv är det inte klokt att skruva fast kameran på stativet så att objektivet sticker ut framåt. Istället bör enheten med kameran och objektivet placerats nära masscentrum på stativet. De flesta långa objektiv har en stativfäste med egen stativgänga.

Trä är ett utmärkt material för stativ, eftersom det dämpar vibrationer bättre än metall. Här finns ett stativ med ben av askträ från Berlebach, som trots en utdragbar mittsölja kan säkert hålla även de längsta brännvidderna:

Denna stabila stativhuvud är en kuggneiger från Manfrotto. Exemplet som visas visar monteringen av en telezoom med en 2-faldig telekonverter mellan. Inte kameran, utan objektivets fästet är skruvat på stativet, vilket minskar mottagligheten för vibrationer:





• Sladdutlösare / Timer

Sladdutlösare möjliggör beröringsfri utlösning av kameran för att undvika oskärpa, vilket är oumbärligt vid arbete med långa brännvidder. Trådlösa fjärrutlösare fyller också detta syfte.

Framsteg

Beroende på situationen vid inspelningstillfället, den använda brännvidden och valet av motiv kan olika foton på Månen skapas. Nedan ska jag beskriva hur du kan återge den ökande halvmånen som syns vänligt mot arbetaren på kvällshimlen med en digital systemkamera och ett teleobjektiv, så att så många ytor som möjligt blir synliga.

1. Gör grundinställningar

Följande grundinställningar på kameran rekommenderas:

• Filformat

Raw-formatet föredras, samtidigt bör JPEG-filer tas med i högsta kvalitet. JPEG-filerna underlättar senare sökningen efter den bästa bilden bland ett överflöd av bilder.



Inställning av bildkvalitet på en Canon EOS 40D: Här väljs Raw-formatet medan bilderna också sparas i högsta möjliga kvalitet för JPEG-formatet ("L" för "Large").

• ISO-värde

För att minimera elektroniskt brus, bör du först sätta det lägsta ISO-värdet (vanligtvis ISO 100).



Inställning av ISO-värde 100 på en Canon EOS 40D. Låga ISO-värden innebär låg bildbrus.

• Vitbalans

Det har visat sig att en manuell inställning på dagsljus (Symbol: sol) är att föredra.



Inställning av vitbalans på en Canon EOS 40D till dagsljus (5200 Kelvin).

• Exponeringsprogram

Välj manuell inställning (M).



Inställning av manuell exponeringsstyrning ("M") på en Canon EOS 40D:s inställningshjul.

• Bländare

Månens ljusstyrka är så stor att du kan tillåta dig att stänga av objektivet med en eller två steg, börjat från den största bländaröppningen (alltså den minsta bländarenumret). Anledningen till en lätt avbländning är det faktum att de flesta objektiv uppnår sin maximala avbildningskvalitet i detta tillstånd.



Canon EOS 40D:s display: Pil pekar på inställningen av bländaren 1:5,6. Objektivet som används har en "ljusstyrka" (lägsta justerbara bländarvärdet) på 1:4,0, men har blivit ställt in en aning för att öka bildkvaliteten.

• Spegellåsning

Inställningen är till för att förhindra suddiga bilder genom kamerans spegelrörelse. Använd denna inställning när du använder långa brännvidder! Första trycket på avtryckaren fäller bara upp spegeln. Vänta sedan några sekunder för att efter att vibrationerna klingat av, starta exponeringen med en andra tryckning på (kabel-)avtryckaren.



Aktiverat spegellåsning.

• Bildstabilisering

Stäng av eventuell bildstabiliseringsmekanism när du använder ett stativ.



Avaktiverad bildstabilisering.

3. Ta bilder

Inledningsvis måste exakt fokusering mot Oändlighet säkerställas. Du kan försöka använda autofokus för detta, eftersom Månen erbjuder tillräckligt med yta och hög kontrast.

Ifall autofokusen inte fungerar eller inte längre fungerar med användningen av en telekonverter, måste du fokusera manuellt. Gå försiktigt tillväga, eftersom minsta fokusändring vid långa brännvidder avgör framgång eller misslyckande.

Den som äger en kameramodell med "live-visning" kan snabbt slutföra denna uppgift: Vid högsta förstoring bedöms livebilden på kameraskärmen (eller på skärmen på en ansluten bärbar dator). Så den bästa skärpepunkten kan ställas in snabbt och säkert, oftast ännu mer exakt än vad autofokusen kan åstadkomma.

Ideal för fokusering är kameramodeller med en "Live-View"-funktion, där du kan sikta in en ljusstark stjärna och sedan fokusera exakt på skärmen med hög förstoring på kameran.

Vid kameror utan live-visning, endast grov manuell fokusering i kamerans sökare och en efterföljande serie tester med provbilder som kritiskt utvärderas på kameraskärmen vid hög förstoring hjälper till om autofokusen misslyckas.

Nu handlar det bara om rätt exponering, det vill säga att välja rätt exponeringstid. Grundregeln är:

Så generöst som möjligt, men undvik att delar av Månen blir överexponerade.

För att uppnå detta mål bör en kamera - om möjligt - konfigureras så att överexponerade områden under granskning framhävs genom blinkningar. På så sätt är de lätt att upptäcka även om Månen bara är relativt liten. Här är menyalternativet på en Canon EOS 40D:



Den aktiverade överexponeringsvarningen låter fullständigt mättade bildområden blinka svart under granskning.



Histogrammet ger också tillförlitliga indikationer om korrekt exponering. "Databergen" som representerar Månen bör vara placerade så långt höger som möjligt, men inte trycka mot den högra sidan.

Exempel på en underexponerad månbild: "Databergen" i histogrammen är förskjutna åt vänster och slutar på medelhöga ljusvärden (nedre pil), utan att utnyttja hela tillgängliga området (övre pil). Även om en sådan bild kan "räddas" med bildbehandling, leder det till en betydande ökning av bruset i bilden.

Ett exempel på en överexponerad månbild: Här slår "data bergen" till höger (röda pilar till höger), dessutom blinkar de fullt mättade bildområdena svart (vänster pil). Efter en måttlig överexponering kan sådana områden ibland fortfarande repareras vid konverteringen av RAW-filer, i det avbildade exemplet kommer det sannolikt inte att lyckas längre; överbeläggningen är för stark. Överexponering måste absolut undvikas.

Den korrekt exponerade bilden visar att "data bergen" sträcker sig långt till höger utan att nå maximala värden för full mättnad - inget område på månytan är då struktur avmattat. Belöningen för sådan balanserad exponering är en bild med bra signal-brus-förhållande, det vill säga med låg bildbrus. Toppnoteringen på yttersta vänstra sidan av histogrammen uppstår på grund av den svarta himlens bidrag:





Att tolka histogrammet på kameradisplayen kan vara svårt till omöjligt när månen är avbildad mycket liten och utgör en proportionellt liten del av bilden.

I praktiken är det en bra strategi att först börja med korta exponeringstider, sedan gradvis övergå till längre exponeringstider tills du når punkten där du registrerar överexponering. Då ställer du enkelt in en exponeringstid som är en nivå kortare och har därmed uppnått optimal balans.

Även om månen har en enorm ljusstyrka, vilket normalt också innebär en kort exponeringstid, kan det vid användning av mycket långa brännvidder och/eller låg objektivljusstyrka hända att den nödvändiga exponeringstiden blir för lång. En alltför lång exponeringstid innebär en risk för suddiga bilder av två orsaker: Dels ökar risken för att atmosfärs smetar in bilden, dels deltar även månen i den dagliga, synliga rotationen av himlen. För optimal skärpa bör följande maximala värden för exponeringstid inte överskridas:

Om den nödvändiga exponeringstiden är över dessa gränsvärden, måste ISO-värdet höjas och/eller en större bländaröppning användas. En något högre bildbrus och/eller en eventuell något minskad bildprestanda hos objektivet är då att föredra framför ett suddigt bild orsakat av månens rörelse.

Ett sätt att ändå uppnå längre exponeringstider är att montera kameran på en astronomisk montering och motoriskt följa himlens rotation. Vad du behöver för detta diskuteras i handledningarna nummer 9, 10 och 12 i serien "Astro- och Himlafotografi". Vilka teleskop som lämpar sig för astrofotografi behandlas i handledning nummer 13.

När du är säker på skärpeinställningen och exponeringen tar du en hel serie foton. I enstaka foton är risken stor att du fångar en stund med dåligt seeing och att bilden därför inte har optimal skärpa. Små nyanser som skiljer de olika fotografierna åt kommer du knappast att upptäcka på kamerans display, utan först senare på datorn. Ju längre brännvidd som används, desto större är risken att dåligt seeing försämrar fotografierna. Jag har redan upplevt att även från en serie av 50 foton är det tydligt att hitta ett skarp foton!

Vid osäkerhet om den bästa fokuspunkten kan du upprepa en serie flera gånger, där du fokuserar om mellan repetitionerna.

Viktig anmärkning: Att aktivera spegellåsningen (se ovan) förhindrar visserligen skakning i fotot genom spegelåterfallet, men inte den som orsakas av självutlösaren. Slutarklaffarna accelereras enormt vid avtryckningen, vilket i vissa fall, vid användning av mycket långa brännvidder, rent faktiskt kan leda till oskärpa. Om inte en stabilare stativ finns tillgänglig, återstår endast följande lösningar: För det första kan du ställa in stativet där objektivet är monterat på sin lägsta höjd, med en eventuell mittenpelare helt infälld. Det är det mest stabila läget för stativet. Dessutom kan du stabilisera stativbenen med vikter (sandsäckar) och hänga en ytterligare vikt längst ner på mittenpelaren. För det andra kan kameran stödjas med ett ytterligare stativ, så att objektivet och kameran står på var sitt stativ. Att följa månen med tiden kan dock bli en något mödosam process.

Bildbehandling

En viktig första steg är att välja den skarpaste bilden ur din serie. Använd helst JPG-filerna för detta, eftersom de går snabbare att öppna och jämföra. Betrakta en fil åt gången i Photoshop, där du alltid bedömer skärpan i 100% visning (kommando View>Actual Pixels).

En annan viktig sak är att inte begränsa bedömningen av bildskärpan till en del av bilden. På grund av atmosfärsskakning kan lokala oskarpheter uppstå, särskilt vid långa brännvidder. Dvs., det handlar om att hitta det enskilda fotot i en serie där skärpan är bäst över hela bildområdet.

Fokuseringsinställningen för dessa två bilder är identiska! Till vänster syns en enskild bild som blivit suddig på grund av luftstörningar. Det högra fotot togs under en stund med bra "Seeing":





När detta första steg väl är klart är du redan nästan framme vid målet, eftersom inga krångliga eller komplexa bildbehandlingssteg längre ligger framför dig.

Börja med att öppna RAW-filen för den valda månbilden i Photoshop:



Startskärmen för Adobe Camera Raw: Trots vitbalansen inställd på "dagsljus" syns en färgton mot rött och magenta, vilket även syns i histogrammet (pil).

Månens färg träffas sällan exakt. Men med RAW-formatet har du möjlighet att justera en neutral färg utan att förlora data. Klicka på pipetten högst upp till vänster och sedan på en medel ljus område på månens yta:



Genom att välja vitbalansverktyget (vänster, övre pil) och klicka sedan på en medel ljus punkt på månen (mittenpil) får du en naturlig färgsättning. Därefter visar även histogrammets röda, gröna och blåa delar en balanserad resultat (höger övre pil).



Sedan öppnar du bilden med knappen Öppna bild.

Beroende på originalfilens kvalitet kan ytterligare förbättringar göras. I mitt exempel vill jag höja kontrasten lite. Men var försiktig: Om du gör det på det vanliga sättet, "månen minskar", eftersom de redan mörkare bildpartierna längs terminatorn försvagas.

För att undvika det, böjer jag gradationskurvan (kommando Bild>Justeringar>Gradationskurvor…) på det sättet som beskrivs här:



Genom att böja gradationskurvan nedåt förlorar bilden ljusstyrka (höger pil). Genom en andra punkt (vänster pil) ser vi till att kurvan inte sänks i början; det bibehåller de mörka tonvärdena i det ursprungliga tillståndet.

Resultatet av denna åtgärd är en mer kontrastrik, men mörkare bild (vänster före, höger efter):

I ett andra steg och med samma kommando höjer jag nu den allmänna bildkontrasten.

En lätt sänkning av de mörka tonvärdena (vänster pil) samtidigt som de övre tonvärdena höjs (höger pil) resulterar i en ökad kontrast:

Den uppnådda bildkontrasten motsvarar nu den visuella synen och ser "knackig" ut (vänster före, höger efter).

I det sista steget kan du skärpa din månbild. Gör detta genom att i Photoshop välja kommandot Filter>Skärpa>Skärpa mask…:



Mitt foto gynnades av en måttlig skärpning med de värden som syns på denna skärmbild (Styrka: 43%, Radie: 0,7 pixel, Tröskelvärde: 0 nivåer). Vilka värden som är optimala beror på det ursprungliga materialet; variera eventuellt värdena "Styrka" och "Radie".

Akta dig för att skärpa för mycket, vilket gör att inga fler detaljer syns, men istället kan leda till bildning av artefakter och slutligen leda till ett onaturligt resultat.

Så här ser resultatet ut efter en överdriven skärpning:

Det slutliga, ej överskärpta resultatet, efter att bilden beskurits och roterats. För fotograferingen användes en Canon EOS 400D, en brännvidd på 1200 millimeter och ett stativ. Exponeringstiden vid bländare 1:11 och ISO 200 var 1/250 sekund:

Exempelbilder

För denna bild krävdes noggrann planering. Ett 300 mm-objektiv kombinerades med en 2x-telekonverter för att nå en brännvidd på 600 mm. Vid bländare 1:6.7 och ISO 1000 måste exponeringen vara i tre sekunder. Den mycket smala månskäran var endast 31,5 timmar före nymånpositionen!

Genom ett teleskop med en brännvidd på 1200 millimeter och en bländare på 1:12 lyckades detta foto av månen som steg i öst. En Canon EOS 20Da användes, inställd på ISO 200 och exponeringstid på 1/6 sekund. Måns uppgångar och nedgångar visar samma färger som solen, bara att dessa färger inte uppfattas lika tydligt med ögat.

Mer än 6 månaders planering resulterade i denna bild av den uppgående fullmånen bakom Stuttgart TV-tornet från ett utsiktsberg som ligger cirka 11 kilometer från TV-tornet. 600 mm brännvidd räckte, med en fullformatkamera användes.

Denna bild ska betraktas som ett lyckohändelse. Jag ville egentligen ta en bild på den smala månskäran, 34 timmar och 18 minuter efter nymåne. Solen var bara 3 grader under horisonten, så dess gyllene ljus nådde fortfarande kondensstrimman från ett högt flygplan. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 sekund, 1085mm brännvidd (astronomiskt teleskop), bländare 1:7.

En bild av månen den 9 juni 2008 med en Canon EOS 450D. Den exponerades i 1/20 sekund vid ISO 400. Ett astronomiskt teleskop användes, vars primära brännvidd förlängdes till 1200mm med hjälp av en 2x Barlow-lins:

Nästan fullmåne den 14 november 2008. Jämfört med andra månfaser är det få kratrar som syns. Brännvidden var 1200mm, bländaren 1:11 och exponeringstiden 1/90 sekund vid ISO 100. Kameran var monterad på ett vanligt stativ.

Samma bild som den föregående, men jag har ökat färgmättnaden långt över det normala måttet. Är dessa månfärger verkliga? Jämför bilden med den på webbplatsen http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html av en rymdsond, och du kommer att upptäcka viss likhet! Hur som helst, det är definitivt ett intressant experiment!

För sådana detaljerade bilder krävs extremt långa brännvidder, i det här fallet 9000 millimeter! Det erbjuds endast av en kraftfull astronomisk teleskop, eftersom förhållandet mellan brännvidden och objektivets diameter var ändå 1:10. En Canon EOS 40D användes som kamera, vid ISO 400 och 1/45 sekunds exponeringstid. Teleskopet följde månens rörelse. En del av "Mare Serenitatis" med förskjutningar kan ses. Den största kratern i bilden heter "Posidonius" med en faktisk diameter på 100 kilometer. Den iögonfallande kratern längst till vänster i bilden är "Plinius" med en diameter på 43 kilometer.





Observera:

Alla använda bildexempel skapades på det sätt som beskrivs i handledningen.



Vi fortsätter med del 6: "Var försiktig med foton av solen".