Del 10 - Långtidsutsättningar med följande kamera

Denna bild av Vintergatan med en fiskögonobjektiv exponerades under åtta minuter. Men utan att kameran följdes med skulle stjärnorna inte vara punktformade, utan skulle ha avbildats som små streck.

Del 10: Långtidsexponeringar med följande kamera

I den nionde delen av serien "Astro- och himselfotografi" förklarades "hanteringen av en astronomisk montering". En sådan montering ger oss möjlighet att arbeta med längre exponeringstider tack vare dess motoriserade följning, utan att stjärnorna blir till streck.

Denna handledning kommer att fokusera på hur långtidsexponeringar realiseras med den astronomiska monteringen. Det förutsätts att monteringen har ställts upp, justerats, balanserats och satts i arbetsläge, enligt beskrivningen i den nionde delen.

Varför följning?

1. Skarpa stjärnor

Det viktigaste argumentet för följda bilder är möjligheten att stjärnorna förblir punkter trots längre exponeringstid och inte avbildas som linjer. Utan följning, på grund av Jordens rotation, uppträder stjärnspår inom några sekunder, beroende på bland annat använd brännvidd.



Med en stationär kamera och längre exponeringstid blir landskapet skarpt, medan stjärnorna blir streck (till vänster). Med följning är det tvärtom: Landskapet blir suddigt och stjärnorna är skarpa (till höger). Dessutom blir fler stjärnor synliga med följning än utan.



Stjärnspår bildas utan följning. Ett mål med följning är att skapa längre exponerade astrofotografier med skarpa stjärnor.

Stjärnspår har sin egen charm (se del 2 av serien "Astro- och himselfotografi": "Stjärnspårbilder").

2. Upptagning av svagare objekt

På grund av följningen har ljussvaga stjärnor och andra himmelobjekt mer tid att verka på samma plats på bildsensorn. Det gör det möjligt att å ena sidan fotografera betydligt fler stjärnor än vad som är synligt för blotta ögat. Å andra sidan visar många ljussvaga objekt, som t.ex. färgglada gasnebulosor, sin fulla skönhet först efter en lång exponeringstid.



3. Bättre bildkvalitet

Sammanlagt möjliggör följningen en förbättring av den allmänna bildkvaliteten. Anledningen till det är att man befrias från tvånget att köpa snabba exponeringstider med höga ISO-värden och/eller användning av fotoobjektiv vid helt öppen bländare vid avsaknad av följning.

• a) ISO-värde

Höga ISO-värden leder till ökad elektronisk bildstörning. Vid låga ISO-värden erhålls bilder med mindre brus. Genom följningen kan du alltså begränsa dig till lägre ISO-värden (upp till max ISO 800) och i gengäld exponera längre.

• b) Bländare

Nästan alla fotoobjektiv visar mer eller mindre tydliga avbildningsfel vid fullständigt öppna bländare, särskilt utanför bildens mittpunkt. Många av dessa fel minskar eller försvinner åtminstone när bländaren stängs med 1-3 exponeringssteg.

Följande avbildningssvagheter minskar med avbländning: vinjettering (mörka bildhörn), kromatisk longitudinell aberration (färgglada "ringar" runt ljusa stjärnor), krökning av skärpeplanet (oskarpa stjärnor i marginalen) samt koma och astigmatism (t.ex. "fjärilsliknande" förvrängningar av stjärnorna mot bildens kanter).

Vilken avbländning som ger en acceptabel prestanda för ett objektiv vid stjärnhimlen måste fastställas genom testbilder, eftersom enskilda objektiv inom samma serie har tydliga skillnader. En välkommen bieffekt av avbländning är en ökning av skärpedjupet och därmed en större tolerans vid justering av fokus mot oändligheten.

Men alltför kraftig avbländning är kontraproduktiv, eftersom ljusböjning vid små bländaröppningar successivt påverkar den allmänna skärpeprestandan. Många objektiv ger sin bästa bildkvalitet vid medelbländningar (ungefär 1:2,8 till 1:8). Från ljusstarka objektiv (bländare 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8) bör inga mirakel förväntas vid öppen bländare, även om de är kostsamma objekt från en namnkunnig tillverkare.

Oavsett vilken bländare som ger bra resultat för ditt objektiv kan du nu tack vare följningen avbilda på det värdet och exponera längre.



Testbild med ett 50 mm-objektiv med en bländare på 1:1,2, avbländat till 1:2,0. Även med avbländning är tydliga avbildningsfel synliga: i bildens mitt syns färgfel (kromatisk aberration) som färgrika ringar runt stjärnorna, i bildhörnen kraftigt förvrängda stjärnor på grund av koma och astigmatism.

Planet Jupiter (delvis synliga Jupiters månar) med samma objektiv. Medan kvaliteten når sin höjdpunkt vid bländarvärde 1:3,5 i mitten av bilden (övre raden), måste det avbländas ytterligare, tills bildkvaliteten är tillfredsställande även i bildhörnen (nedre raden). Till tillverkarens försvar bör nämnas att detta objektiv byttes ut mot en betydligt bättre på goodwill.





Vinjettering, det vill säga mörka bildhörn, är helt normalt vid användning av mycket ljusstarka objektiv vid fullständigt öppen bländare. Denna bild av Stora vagnen togs också med 50mm F/1,2-objektivet vid fullt öppen bländare. Genom en gradvis avbländning försvinner vinjettering mer och mer.

4. Serie av identiska skyddsfoton

För att undvika att himlens ljusstyrka blir för hög i bakgrunden och att de ljusaste stjärnorna i bildfältet blir överexponerade vid långtidsavbildningar, har det visat sig vara framgångsrikt inom astrofotografi att istället för en enda lång exponeringstid göra flera kortare exponeringar för att senare kombinera dem till det slutliga resultatet (se Avsnitt Nummer 16 av serien "Astro- och himmelsfotografi": "Hantera elektronisk bildstörning").

För att beräkna ett "medelvärde" från flera foton måste bilderna naturligtvis vara identiska eller passande justerade. Denna uppgift blir betydligt lättare om utsnittet av enskilda foton är så identiska som möjligt. Användningen av en astronomisk montering med styrning är den bästa grunden för detta.



5. Spåra rörliga objekt

Alla stjärnor visas som punkter på ett foto med lång exponeringstid. Upptäcker man dock ett enda objekt som avbildas inte som en punkt, utan som en linje, då handlar det säkert inte om en stjärna, utan om ett objekt som har en egen rörelse i förhållande till stjärnorna. Det kan vara en komet, en liten planet (planetoid) eller till och med en satellit som kretsar runt jorden.

Ibland kommer en liten planet ganska nära jorden, så att dess relativa rörelse gentemot stjärnorna är så snabb att den redan vid en exponeringstid på några minuter eller till och med sekunder på ett efterföljt foto visas som en linje och därmed upptäcks.

Montering av kameran

Kameran måste naturligtvis fästas på den rörliga delen av monteringen för efterföljda avbildningar. Det spelar ingen roll var den är monterad eller åt vilket håll objektivet "tittar". Det viktiga är bara att kopplingen mellan montering och kamera är så stabil att oönskade kamerarörelser inte uppstår under exponeringstiderna och därigenom orsakar suddiga foton, vilket tillexempel kan hända med underdimensionerade eller dåligt bearbetade kulleder. Försäkra dig om att skruvarna är ordentligt åtdragna.

Om ingen teleskop används, är det en bra lösning att skruva fast en tillräckligt stabil kulled på en prismskena, som i sin tur sätts in i svanssvansguidningen på monteringen. Kulleddet tillåter i denna konfiguration ytterligare frihetsgrader vid valet av bildframtagning. Om kameran skulle monteras direkt på prismskenan, skulle kameran endast behöva riktas mot önskat himmelsobjekt genom att justera tim- och deklinationsaxeln på monteringen.

Det fungerar i princip, men det saknas möjligheten att optimalt rikta kameran genom rotation runt det optiska axeln på objektivet. Det kan vara mycket störande när det till exempel handlar om att fånga en stjärnbild i helsidformat. Kulleddet tillåter den nödvändiga rotationen av kameran liksom ett teleobjektiv i en stativkrage.

Om ett teleskop är installerat på monteringen, kan kameran alternativt monteras "huckleback" på teleskopet eller fästas på motviktsstången, så länge teleskopet inte ska användas som avbildningsutsmyckning. Det spelar ingen roll i denna tillämpning om kameran är riktad mot samma himmelsregion som teleskopet eller inte.

Framgångssätt

Jag kommer nu att beskriva i detalj hur du kan skapa din första astrofoto med stjärnhimlen. Målet är att ta en valfri stjärnbild med en maximal brännvidd på 50 millimeter, alltså med ett fotoobjektiv. Det bästa är att göra detta en klar, månlös natt.

1. Förberedelse

Först måste du montera din parallaktiska montering på en lämplig plats, helst långt borta från jordiska ljuskällor, rikta in den och sätta den i drift (se avsnitt 9 i serien "Astro- och himmelsfotografering": "Hantering av en astronomisk montering"). Kameran med objektivet fästs på monteringen.

För att utlösa den utan att vidröra den och därmed undvika störningar, bör du använda en kabelutlösare / timer eller en trådlös fjärrutlösare. Som alternativ kan även kamerakontroll via programvara (ansluten bärbar dator) användas. Vid långa exponeringar är programmerbara timer av stor fördel, där man kan välja en valfri exponeringstid medan kameran står på "Bulb".



Canon erbjuder dessa två kabelutlösare, den enkla modellen RS-60 E3 (ovan), där utlösaren kan låsas. Den passar till alla Canon EOS-modeller med tre och fyra siffror (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Enstaviga och tvåstaviga Canon-modeller har en annan anslutning där den programmerbara TC-80 N3-timern (nedan) kan fästas.



För att förhindra påverkan av sidoljus och för att fördröja eventuell imma på frontlinsen bör en motljusskydd användas.

En Mjuk fokuseringsfilter kan övervägas för att behålla färgerna och den visuella ljusstyrkan av stjärnorna. Effekten av fokuseringsfiltret för astrofotografering är utförligt beskriven i del 3 av serien "Astro- och himmelsfotografering": "Fotografera stjärnbilder".



Kamera med monterat fokuseringsfilter Cokin P840.

2. Göra grundinställningar

Följande kamerakonfiguration rekommenderas:

• Filformat

RAW-formatet är det första valet för att ta bilder av stjärnbilder och är starkt rekommenderat. Ställ därför in kameran på RAW eller RAW+JPG.



Inställning av bildkvalitet på en Canon EOS 40D: Här är RAW-formatet valt, medan bilderna samtidigt sparas i JPG-format. JPG-filerna underlättar snabb utvärdering av de bästa bilderna.

• ISO-inställning

Eftersom kameran följer objektet och längre exponeringstider inte är något problem kan du ställa in en låg ISO-nivå för att hålla bildstörningen på en minimal nivå. Prova gärna med ISO 100. Om du föredrar högre ISO-nivåer, gå inte över ISO 800.



Inställning av ISO 100 på en Canon EOS 40D. Elektronisk bildstörning är minimal vid låga ISO-nivåer.

• Vitbalans

Det bästa är att manuellt ställa in på "Dagsljus" (Symbol: "Solen").



Inställning av vitbalans på en Canon EOS 40D till Dagsljus (5200 Kelvin).

• Bullerdämpning

Om Bullerdämpning vid långa exponeringar är aktivt, skapar kameran efter varje exponering med lång slutartid (från en sekund) en mörkbild med samma "exponeringstid". Det innebär att efter en 5-minuters exponering är kameran blockerad i ytterligare 5 minuter. Det kan ha en positiv effekt på kvarvarande bildstörning, men det kräver mycket observationstid och batterikraft. Därför föreslår jag att du börjar med att stänga av den här funktionen. Ta reda på senare om aktivering av Bullerdämpning vid långa exponeringar i din kamera faktiskt leder till en synlig förbättring av resultaten, och besluta sedan om du vill investera den nödvändiga väntetiden efter varje enskild exponering.



Avstängning av bullerdämpning vid långa exponeringar, här med en Canon EOS 40D som exempel.

Jag har inte haft bra erfarenheter med den Hög ISO Bullerdämpning (nyare Canon EOS-modeller) och håller den därför alltid avstängd.



"Hög ISO-bullerdämpning" är avstängd.

• Exponeringsprogram

Endast manuell inställning ("M") är möjlig och inställning av slutartiden till Bulb för valfria långa exponeringar. Vissa kameror kräver att vridhjulet ställs in på M och att slutartiden väljs som Bulb, medan andra har både B och M som valbara alternativ på hjulet, då ska B ställas direkt.



Inställning av manuell exponeringsstyrning ("M") på vredet på en Canon EOS 40D.

Canon EOS 5D Mark II har "B" som en direkt valbar funktion på sitt hjul:

• Bländare

Blända din lins! Börja med den största bländaröppningen (alltså det minsta bländartalet) med minst en exponeringsnivå, beroende på vilken bländare stjärnorna i kantområdena på bilden blir tillräckligt skarpa. För vissa linser kan det krävas att du bländar ner två eller tre exponeringsnivåer.

Här är en del av den internationellt standardiserade bländarskalan som visar hela och halva exponeringsnivåer (hela nivåer är kursivt tryckta):

Om du skulle vilja blända ner en lins med en början av ljusstyrka (största bländaröppning) på 1:2,8 med en exponeringsnivå, måste du ställa in bländaren på 1:4,0. En sänkning med två nivåer skulle betyda bländare 1:5,6.

Om bländarvärdet inte justeras i halva, utan i tredjedels steg, är bländare 1:6,7 till exempel inte justerbar. Då finns det mellan 1:5,6 och 1:8,0 följande steg:

Många kameror kan konfigureras i menyn för att justera exponeringen i halva eller tredjedels steg.

Att byta från en hel nivå till nästa betyder alltid att för att kompensera måste exponeringen vara dubbelt så lång eller hälften så kort. Följande exempelkombinationer leder således till en identisk exponering:

Displayen på Canon EOS 450D: Pilpekaren pekar på inställningen för bländare till 1:4,5. Även om objektivet som används har en "ljusstyrka" (minsta justerbara bländarvärde) på 1:2,0, har det sänkts med två och en halv nivå för att öka avbildningsprestandan.

• Spegellåsning

Denna inställning används för att förhindra suddiga bilder genom kamerans spegelslag. Om du använder denna inställning, kommer första trycket på utlösaren endast att vika upp spegeln. Vänta sedan några sekunder tills störningarna från spegelslaget har avtagit, för att sedan med en andra tryck på (kabel-)utlösaren starta exponeringen.

OBS: Vid kamerastyrning via programvara måste spegelfördröjningen avbrytas om den använda programvaran inte stöder det (t.ex. vid Canon EOS Utility, fjärrstyrning).



Aktiverad spegellåsning.

• Bildstabilisering

Mycket viktigt är att stänga av en eventuell mekanism för bildstabilisering!



Bildstabiliseringen (\"Image Stabilizer\") bör stängas av när kameran är monterad på en stativ.

3. Ta bilder

Först och främst måste en så exakt fokusering på "oändligheten" uppnås. Autofokus kommer i de flesta fall att misslyckas även med ljusa stjärnor, så endast manuell inställning är lämplig, om du inte hittar en "ersättande" i fjärran, som stadsljus.

Använd aldrig "oändlighetsstoppet" på en autofokuslins eftersom de oftast kan vrida sig förbi oändligheten.



Ett helt oskarpt stjärnvilt skulle vara resultatet om du vrider avståndsringen på en AF-lins till dess "oändlighetsstopp".

Också oändlighetsindexet, som finns på vissa objektiv, är i allmänhet inte tillräckligt exakt.



Indexmärket för "oändlighet" är ingen garanti för skarpa stjärnafoton.

Idealiskt för fokusering är kameramodeller med en "Live-View"-funktion där du siktar på en ljus stjärna och sedan noggrant fokuserar i hög förstoring på kamerans display.

Om din kamera inte har en sådan Live-View-funktion ska du rikta den mot en mycket ljus stjärna och först manuellt ställa in bästa fokuspunkten i sökaren. Gör sedan testfoton med helt öppen bländare och en eller två sekunders exponeringstid.

Utvärdera resultatet med maximal förstoring på kameradisplayen. På detta sätt kan du närma dig bästa skärpepunkten i allt mindre steg. Försök att gå över den troligt optimala punkten och sedan korrigera i motsatt riktning för att få en känsla för den optimala fokuspunkten.

Det låter som en mödosam och tidskrävande process. Trots det är det värt ansträngningen, eftersom fokuseringen kommer att avgöra om fotot blir en framgång eller en misslyckande.



Området kring den ljusa stjärnan Vega i Lyran. Till vänster syns resultatet av autofokuseringen, i mitten bästa fokuspunkten som var möjlig med klassisk fokusering genom spegelreflexsökaren. Den högra bilden visar bästa skärpan efter användning av "Live-View"-funktionen.

Autofokusomkopplaren förblir på "MF" även efter att fokuseringen har slutförts för manuell fokus.





Tips: Efter en tid när utomhustemperaturen kanske sjunker kan det vara nödvändigt att kontrollera och vid behov korrigera fokuseringen. Vissa objektiv reagerar på temperaturförändringar med en fokussläpning.

När fokuseringen är på plats, välj din slutgiltiga bildkomposition och låt monteringen helst gå några sekunder tills driften hakar ordentligt i kuggarna på kretshjulet. Starta sedan med en minuts exponeringstid och kolla sedan på kameradisplayen om stjärnorna är skarpa och inte har blivit till små sträck, som skulle vara fallet utan följning. Om stjärnorna är skarpa, öka exponeringstiden med en minut åt gången och upprepa inspelningen. Hantera försiktigt med en fjärrutlösare för att undvika vibrationer under exponeringen.

Kontrollera dina foton på kameradisplayen med histogramdisplayen påslagen för att ta reda på när den maximalt meningsfulla exponeringstiden har uppnåtts. Observera den branta sluttningen på vänster sida av histogrammet, som representerar den mörka himmelshorisonten och som flyttar sig mot höger ju längre exponeringstiden blir. Det kan vara ganska meningsfullt att placera den i slutet av det vänstra tredjedelen för att hålla himlen utanför det yttersta vänstra området av histogrammet, där bruset inträffar.

Himlen kan då se ganska ljus ut i bakspelet på kameradisplayen, vilket dock inte ska irritera er, eftersom det kan korrigeras snabbt genom efterföljande bildbehandling.

Men var också uppmärksam på vad som händer på höger sida av histogrammet: Om en "peak" dyker upp på högra anslaget innebär det att många ljusa stjärnor är övermättade och att inspelningen är överexponerad.



Exempel på en underexponerad stjärnfältsupptagning. "Databerget" nålar på den vänstra sidan (pil).

Exempel på en korrekt exponerad stjärnfältsupptagning. Den brant uppstigande sluttningen (pil) av "databerget" ligger till höger i den vänstra tredjedelen av skalan. På så sätt har himlen tillräckligt avstånd till det elektroniska bildbruset, som fortfarande är beläget längre till vänster i histogrammet.

Exempel på en överexponerad stjärnfältsupptagning. Himlen (vänster pil) har flyttats väldigt långt till höger, medan ljusa stjärnor redan ligger i full mättnad och är helt vita, vilket kan ses genom histogrammets datapick (höger pil) vid höger anslag.

När du har bestämt den bästa kombinationen av ISO-värde, bländare och exponeringstid för din plats kan du använda objektiv med längre brännvidd för de kommande fotografierna för att fånga objekt som stjärnhopar, nebulosor eller galaxer.

Kontrollera dock alltid om stjärnorna på fotografierna fortfarande är punktformiga, eftersom du kanske har nått gränserna för precisionen i din monterings guidad spårning vid en viss punkt.

Bildbehandling

Bildbehandlingen av följda stjärnfältsfotografier kan inte generaliseras; ursprungsmaterialets beskaffenhet är för olika. Följande bild av Andromeda-galaxen, tagen med ett 135 mm-teleobjektiv, kommer att tjäna som exempel på att utföra olika steg i bildbehandlingen.

Huvudsakligen kommer det att handla om att lösa typiska och återkommande uppgifter inom bildbehandling, såsom att bekämpa kvarvarande bildbrus, eliminera vinjettering och uppnå en mörk, neutralt färgad himmel.

Först öppnar jag RAW-filen för min stjärnfältsupptagning i Photoshop. Modulen Camera Raw dyker upp, där bilden "utvecklas".



Redan på startsidan av "Camera Raw" ser jag problem att lösa: De mörka bildhörnen (fyra pilar), den icke neutralt grå himmelshorisonten (pil längst upp till höger på histogrammet) och det något överexponerade centrumet av galaxen (röd fläck, pil i bildens centrum).

Jag får en färgneutral himmelshorisont genom att använda Vitbalansverktyget (vänster pil) och sedan klicka på himmelsområdet på bilden. Histogrammet (höger pil) visar framgången med denna åtgärd.

I fliken Grundinställningar finns reglaget Reparation, som jag flyttar till värdet 33 (höger pil) tills det tidigare överexponerade centrumet av galaxen inte längre visar överexponeringsvarning (vänster pil).

För att kontrollera skärpan och brusreduceringen zoomar jag in bilden till 100% (pil längst ner till vänster). Med Handen (pil högst upp till vänster) kan jag sedan välja en särskilt intressant del av bilden för förhandsgranskning; i det visade exemplet centrumet av galaxen.

Den tredje fliken (pil högst upp till höger) tar mig till Detaljerna. Där ser jag till att Skärpningsvärdet är på noll, eftersom överdriven skärpning påverkar stjärnornas representation (pil i mitten till höger). Vid Rauschreduceringen av Luminanskanalen (pil längst ner till höger) väljer jag en måttlig brusreducering.

Nu gäller det att ta bort de mörka hörnen på bilden. För att göra detta ställer jag in zoomen på I visning (pil åt vänster), då visas hela bilden igen i förhandsvisningen. Sedan klickar jag på fliken Linskorrigeringar (pil uppe till höger). Jag flyttar reglaget Lins-vignettering>Styrka till höger (nedåtpil) tills de mörka hörnen försvinner i förhandsvisningen.

”Bildbehandlingen” förklarar jag härmed som avslutad och öppnar bilden med knappen Öppna bild. Nu visas den som ett filfönster i Photoshop.



En titt på histogrammet (Photoshop-kommando "Bild>Justeringar>Tonkurvor...") visar att ljusheten hos himlen ligger för långt åt höger, vilket innebär att himlen visas för ljus.

Jag flyttar Svartpunkt (svart triangel, vänsterpil) till höger för att beskära histogrammet. Himlen blir naturligtvis mörk efter det. Men jag justerar också Gråpunkt (grå triangel, högerpil) och drar den åt vänster så att galaxen och stjärnorna visas ljusare.

Ytterligare justeringar beror bland annat på personlig smak. Jag valde att göra en något kontrastrikare och övergripande ljusare redigering med hjälp av Photoshop-kommandot Bild>Justeringar>Gradationskurvor...

Jag flyttade startpunkten för kurvan åt höger (vänsterpil), vilket motsvarar ytterligare en beskärning av histogrammet. Med en andra justering (högerpil) drog jag hela Gradationskurvan uppåt för att låta stjärnorna och galaxen visas ännu ljusare. Resultatet av min bildbehandling av denna bild kan du hitta i nästa kapitel ”Exempelbilder”.

Exempelbilder

Denna bild av den totala månförmörkelsen den 21 februari 2008 exponerades i 8 sekunder med en brännvidd på 1200 millimeter (teleskop). Utan spårning hade den inte blivit skarp.

Sternkonstellationen "Stora Hunden" med den ljusaste av alla stjärnor, Sirius. Dessutom syns tre öppna stjärnhopar från "Messier-katalogen", förkortat till "M".

Bilden togs med ett 35-millimeter-objektiv på bländare 1:2,8, ISO 400 och en exponeringstid på 2 minuter. En mjukare filter användes och för spårningen användes monteringen "AstroTrack 320x" som visas ovan.

Den mest kända stjärnbilden på den södra himlen: "Södra korset". Tagen i Namibia med en 135-millimeter-objektiv, bländad till 1:5,6 och en exponeringstid på 18 minuter. Under stjärnbilden syns "Kolpåsen", en mörk moln av intergalaktiskt damm.

Stjärnbilden Skytten (=Sagittarius) mot bakgrunden av sommarmjölken. Den exponerades i 50 minuter under optimala observationsförhållanden (Namibia). Det är självklart att detta inte skulle fungera utan spårning.

Denna bild är inte omedelbart igenkännbar som en spårad bild, eftersom inte bara stjärnorna, utan också en del av förgrunden (personer, stort träd) är skarpa. Anledningen är att dessa områden belystes av en kort blixtpåslag! Områdena längre bort som inte fångades av blixtljuset är faktiskt oskarpa på grund av spårningen på stjärnorna.

Bilden exponerades i 60 sekunder med en 15-millimeter-fisheye-objektiv på bländare 1:3,5. Planeten Mars står mitt i vinterhexagonen, bildad av ljusa stjärnor från olika vinterstjärnbilder. Till höger syns stjärnhopen Plejaderna och kometen "Holmes".

Titelbilden för denna handledning visar Vintergatan från horisonten till horisonten, tagen med en 15-millimeter-fiskögon-objektiv. Den exponerades i åtta minuter vid ISO 800 och bländare 4,0. Den svarta cirkeln skapades i Photoshop. Observationsförhållandena i Iran var optimala.

Medan kameran spårade stjärnornas rörelse med en 130-millimeter-teleobjektiv, passerade en Iridium-satellit bildfältet och dess antenner reflekterade soljuset mot kameran. Uppskenandet kallas för ”Iridium-flare”. För att veta när och var en sådan händelse kan ses, kan man besöka webbplatsen www.heavens-above.com.

Andromedagalaxen, fotograferad med en 135-millimeter-objektiv vid bländare 1:2,8 (avstängd med en steg). Den exponerades i 3 minuter vid ISO 1000, där monteringen "AstroTrack 320x" svarade för spårningen.

Förstorad utskärning från ovanstående bild. Det är förvånansvärt vilka detaljer i denna galax som blir synliga med en lätt teleobjektiv när kameran spårar stjärnorna. Tydligt synliga är bland annat olika band av damm som slingrar sig runt kärnan i Andromedagalaxen.

Stjärnbilden Triangeln ("Triangulum", nedan), fotograferad med ett 135 millimeter teleobjektiv. Till höger är den så kallade "Triangelgalaxen", Messier 33 tydligt synlig, uppe till vänster är den öppna stjärnhopen NGC 752. Bildmaterialet är identiskt med bilden ovan av Andromedagalaxen. De båda fotografierna togs kort efter varandra under de bästa himmelsförhållandena.

Närbildsförstoring av M33 från ovanstående bild. De spiralformade armarna på denna galax, som är cirka 3,1 miljoner ljusår bort, är tydligt synliga.





Notera: Alla använda bildexempel skapades på det sätt som beskrivs i handledningen.