Bölüm 05 - Ay'ı fotoğraflamak

Arizona, ABD'de bulunan Saguaro Ulusal Parkı'ndaki kaktüslerin arkasında dolunayın doğuşu.

Bölüm 5: Ay'ı Fotoğraflamak

Astrofotograflar, Ay'a karşı çelişkili bir ilişki beslerler: Bir yandan müteşekkir bir konudur, diğer yandan bazı gecelerde zayıf aydınlıkları gözlemlemeye çalışırken parlak ışığı rahatsızlık verebilir. Bu kılavuz, Ay'ın olumlu yönleriyle ilgilenecektir: Parlaklığı ve (görece) büyüklüğü nedeniyle, genellikle astrofotografların karşılaştığı zorlukların çoğunu bertaraf eder. Ve dünyadaki gözlemci olarak yüzeydeki detayları görmek ve fotoğraflamak için gökyüzünde böyle başka bir göksel cisim yoktur.

Ancak öncelikle Ay'ın doğasına ve sürekli değişen evrelerine bir göz atalım: "Ay" terimi, öncelikle Güneş etrafında değil, bir gezegenin çevresinde dolanan doğal bir göksel cisim olarak tanımlanır. Bu, diğer gezegenlerin de uydulara sahip olabileceği doğru tahminini ima eder. Örneğin, Jüpiter gezegeninin dört "Galileosu" iyi bilinir ve bir dürbünle görülebilirler. "Ay"dan bahsedildiğinde genellikle basitçe "Dünya'nın uydusu" doğru terim kullanılır. Dünya, yalnızca yüzlercesi arasında mutlak anlamda en büyük Ay değildir, ancak güneş sistemindeki birçok başka Ay'a göre oldukça büyüktür: Çapı 3.476 kilometredir; bu, Dünya'nın çapının dörtte birinden fazlası demektir! Ancak güneş sistemindeki diğer birçok Ay ile karşılaştırıldığında, Dünya'nın Ay'ı kötü değildir: Jüpiter'e ait Ganymed, Satürn'e ait Titan, Callisto ve Io (her ikisi de Jüpiter) sonrasında güneş sisteminin beşinci büyük uydusudur.

Ay iyi araştırılmıştır, son olarak 1969 ve 1972 arasındaki altı insanlı misyonun sonuçlarıyla. Daha önce ve daha sonra hiçbir insanın başka bir göksel cisme ayak basmadığı hiçbir zaman olmamıştır. Bu, "ölü" bir göksel cisme işaret eder, burada ne su ne de bir atmosfer vardır. Atalarımız farklı düşünüyordu ve çıplak gözle görebileceğiniz Ay'daki lekeleri denizler olarak algılıyorlardı. Bu denizlerin (Latince tekil "Mare") adları günümüze kadar gelmektedir. Optik araçlar (dürbün, teleskop) ile birçok krater görünür, bir kozmik bombardıman sonucu oluşmuşlardır.

Dünya da genellikle vurulmuştur, ancak çoğu oluşan kraterler hava erozyonuyla uzun zamandır kaybolmuştur. Daha uzun odak uzaklıklarıyla (telefoto lens, teleskop) Ay kraterleri de iyi fotoğraflanabilir.

300 ila 10 kilometre çapındaki tüm büyük kraterler, ünlü ama artık hayatta olmayan bilim insanları ve sanatçıların adlarına verilmiş, küçük kraterler ise yaygın isimlere ya da alfabenin bir harfine, bir büyük kraterle ilişkilendirilmiştir.



Bu fotoğrafta, Ay'da çıplak gözle görebileceğiniz tüm oluşumlar işaretlenmiştir. Lütfen açıklamaları aşağıdaki tablodan bakınız.

Ay'ın yer çekimi etkisi ve bununla ilişkili gelgit etkisi nedeniyle, Ay Dünya'ya her zaman aynı yüzü gösterir, bu da "bağlı rotasyon" olarak adlandırılır; yani, kendine özgü dönme hızı, bir Dünya turu kadar sürer. Bu da bizim için, gezegenler arası uzay yolcuğu yapmadıkça, Ay'ın arkasını asla görmeyeceğimiz anlamına gelir. Ancak, Ay farklı etkilerden dolayı bir salınım hareketine sahiptir, bu da haftalar boyunca Ay'ın yüzeyinin yarısından biraz fazlasını görmenizi sağlar, tam olarak %59'unu. Bu salınım hareketi, Librasyon denilen bir animasyonla çok açık bir şekilde gösterilir ve şu web sitesinde bulunabilir: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Ay'ın oluşumuyla ilgili günümüzde en olası teori dramatiktir: Yaklaşık yarı çapta bir cismin yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Dünya'ya çarptığı ve Ay'ın bu çarpışma sonucunda Dünya'dan fırlayan malzemeden oluştuğu düşünülmektedir.

Şu anda, Ay'ın ortalama uzaklığı 384.000 kilometre olup, ışığın yaklaşık 1.3 saniyede kat edebileceği bir mesafedir. Tam olarak incelendiğinde, Ay da Dünya'yı çevrelemez, her iki cisim de ortak bir ağırlık merkezi etrafında döner ve bu merkez yaklaşık olarak 1.700 kilometre derinliğinde, yani Dünya'nın içinde bulunur. Ve Ay'ın Dünya etrafındaki dairesel bir yörüngesi değil, bir elips şeklinde bir yörüngesi vardır; Dünya'ya olan uzaklığı 370.300 ila 406.700 kilometre arasında değişir. Bu dalgalanma, Ay'ın görünür boyutunun da değişmesine neden olur. Ay'ın yörüngesindeki bu dalgalanma, Ay'ın dünya etrafındaki döneminden kaynaklanan önemli sonuçlar doğurur. Öncelikle, Ay'ın Güneş'ten olan açısı her gün yaklaşık 13 derece değişir, bu da Ay'ın doğuş ve batış saatlerini bir günden diğerine değiştirir. Diğer yandan, bu durum aynı zamanda Ay'ın aydınlatma açılarında farklılıklara yol açar, bu da Ay fazlarının oluşumuna neden olur.

Bu durum, Ay'ın Güneş'e göre olan açısal uzaklığı anlamına gelir. Ay, Güneş'in karşısında olduğunda, açı 180 derece olup, bu Dolunay'da gerçekleşir. Yeniay ise Güneş'e çok yakındır, açısal uzaklığı 0 derece olup, yani ancak Güneş'in önüne ansızın geçtiğinde görülebilir ya da fotoğraflanabilir, ki bu nadiren gerçekleşen bir durumdur ve Güneş tutulması olarak adlandırılır (bkz. "Astro ve Gök Fotoğrafçılığı" serisinin 8. bölümü).

Her Yeniay evresinin ardından, doğuya doğru artan açısal uzaklık büyür, bu da artan hafif hilalin sadece akşam gökyüzünde ve gün batımından hemen sonra batıda görülebileceği anlamına gelir. Açı 90 derece olduğunda, artan Yarım-Ay evresi başlar, bu evre gece yarısında gökyüzünde yer alır. Dolunay günebatımında doğar ve ancak güneş doğduğunda batarken, yani gece boyunca görülebilir ve en yüksek noktasına te...

Tam kare sensörlü kameralar için lenslerin odak uzunlukları, 2500 milimetre (Dolunay) ve 3800 milimetre kadar bile olabilir!



Bir Canon EOS 400D ile 200 milimetrelik odak uzunluğunda (solda) ve 1200 milimetrelik odak uzunluğunda (sağda) çekilen Ay'ın görüntü boyutlarının karşılaştırılması. Her iki fotoğraf da kırpılmamıştır.



Bu kadar uzun odak uzunluklarına sahip bir lens mevcut değilse, astronomik bir teleskop genellikle en ekonomik çözümdür. Bir ayna yansımalı kamera bağlanabilir, ancak teleskopun 2 inç çapında bir oküler bağlantı yuvası olması gerekir. Sonra sadece bir adet T2 adaptör ve bir 2 inç bağlantı manşonu gerekir. Her iki parça da tamamen mekaniktir, optik içermez ve bu nedenle uygun fiyatlarla temin edilebilir. Kameralar, teleskoptaki objektif yerine bir oküler takılarak bağlanır, teleskopun optiği çekim optiği olarak kullanılır. Bu yapılandırmaya genellikle Fokalfotografie denir - teleskopun odak uzunluğu aynı zamanda etkili çekim odak uzunluğudur.

Objektiflerin ve teleskopların etkili odak uzunluğunu uzatan optik bileşenler de vardır. Objektifler için, kamera ile objektif arasına monte edilen ve odak uzunluğunu 1,4 veya 2 faktörüne bağlı olarak uzatan Telekonvertörlerdir. 1,4 faktörle Telekonvertör kullanıldığında, ışığın bir tam diyafram durumunu kaybedersiniz, yani konvertörsüz süreçten iki kat daha uzun pozlama yapmanız gerekir. 2 faktörle konvertöre sahip modellerde ise iki diyafram kaybı yaşanır ve pozlama süresi dört katına çıkar.

Teleskoplar için benzer sistemler mevcuttur, ancak burada bunlara "Barlow Lens" denir ve 1,5 ila 5 kat uzatma faktörleriyle sunulurlar.



Odak uzunluğunu uzatan iki Telekonvertör (solda) ve Barlow Lens



Ancak, odak uzunluğu uzatma seçeneklerinin neredeyse tümünün, optik hataların, varsa, "büyütme" tarafından da etkilendiği için genel görüntü kalitesini olumsuz etkilediğini unutmayın. Fotoğraf objektiflerinde bu olumsuz etkiyi hafifletmek için objektifi bir veya iki diyafram duraklayarak azaltabilirsiniz. İki Telekonvertörü aynı anda kullanmak oldukça kritiktir.

Bunun iyi çalışabilmesi için objektifin zaten olağanüstü bir görüntü kalitesine sahip olması ve telekonvertörlerin de mükemmel bir şekilde işlenmiş olması, belki de objektife özel olarak tasarlanmış olması gerekir. Zoom objektiflerin Telekonvertörlerle birleştirilmesi de kritiktir, çünkü birçok bu tip objektifler, konvertörsüz bile zaten performans sınırlarında çalışır ve bir konvertörle sonradan büyütme yapıldığında ek detaylar görünmez hale gelir. Bu kısıtlamadan etkilenmeyen yalnızca çok kaliteli zoom objektiflerdir.

Ancak görülmek istenilen çekimlerin her zaman Ay'ın tam görüntüsü olması gerekmez. Özellikle Ay henüz ufkun yakınındaysa, daha kısa odak uzunlukları kullanarak, örneğin manzarayı veya binaları da çekim içine dahil edebilirsiniz. Bu tür motivasyonlar oldukça etkileyici olabilir. Ancak, bu durumlarda bile, telefoto lensler iyi bir öneridir, aksi takdirde Ay, resimde sadece küçük parlak bir nokta haline gelir ve neredeyse tanınmaz hale gelir.

Ay doğuşu veya batışı favori çekim nesnelerinizse, iyi bir planlama yardımcı olacaktır. Doğuş ve batış süreleri her gün değişir. http://www.calsky.de web sitesinden tüm dünya yerleri için hesaplanabilirler. Oraya gidip Ay üzerine tıklayın ve ardından gözlem yerinizi belirttikten sonra Bilgilere tıklayın (Başlangıç ve daha sonra Yer).

Alternatif olarak, bunun için iyi bir gezegen takip programı da kullanabilirsiniz (örneğin TheSky, Guide veya RedShift). Ufkun doğuş konumunun tahminlenmesi daha zor olabilir, çünkü her gün değişmektedir, belki de sadece az miktarda. Belirli bir konumdan, örneğin bir uzak kuleden veya bir ağaçtan Ay'ın tam olarak yükseldiği zamanı doğru bir şekilde öngörebilmek için doğru bir gözlemsel deneyim ve göksel mekaniğin kesin bilgisi gereklidir. Bazen sadece biraz şans da yeterli olabilir…

Teknik Donanım

Dijital bir ayna yansımalı kameranın yanı sıra mümkün olan en uzun odak uzunluğuna sahip bir objektif ve gerektiğinde odak uzunluğunu uzatmak için bir Telekonvertere ihtiyacınız olacaktır. Objektif yerine, bir astronomik teleskop da çekim objesi olarak kullanılabilir.

Gereksinim duyacağınız diğer şeyler:

• Dengeli Yatay:

Kullanılan çekim odak uzunluğu ne kadar uzun olursa, titremeleri önlemek için yatayın stabilitesiyle ilgili gereksinimler de o kadar yüksek olacaktır. Bir objektif ne kadar ağır ve uzunsa (kip bar) stativ o kadar sağlam olmalıdır. Uzun objektifler için kamerayı öne çıkartarak yerleştirmek tavsiye edilmez, bunun yerine kamera ve objektif birimini kameranın ağırlık merkezi yakınında statife yerleştirmek en iyisidir. Çoğu uzun objektif, kendi stativ vidalı denge pimi ile gelir.

Ağaç, titreşimleri metal kadar iyi sönümleyen mükemmel bir malzemedir. Bu, Berlebach'ın Eschenholz bacaklarına sahip bir stativde, çekilebilir bir merkez direği olmasına rağmen, en uzun odak uzunluklarını bile güvenli bir şekilde taşıyabilir:

Bu kararlı yatay başlık, bir Manfrotto Dişli Eğim makarasıdır. Gösterilen örnek, arasına 2X Telekonverter yerleştirilmiş bir Telezum montajını göstermektedir. Titremelere karşı hassasiyeti azaltmak için, kamera değil, objektifin kızağı statüye vidalı bir şekilde yerleştirilmiştir:





• Uzaktan deklanşör / Zamanlayıcı

Uzaktan deklanşörler, titremeleri önlemek için temas etmeden kamerayı tetiklemeyi sağlar, uzun odak uzunluklarıyla çalışırken kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Kablosuz uzaktan deklanşörler de bu amaca hizmet eder.

Yöntem

Alınan çekim anındaki duruma, kullanılan odak uzaklığına ve motif seçimine bağlı olarak Ay'ın farklı fotoğrafları ortaya çıkabilir. Aşağıda, artan yarım ayı akşam havasında işçi dostu bir şekilde nasıl dijital SLR fotoğraf makinesi ve telefoto lens ile çekebileceğinizi ve mümkün olduğunca çok yüzey detayını ortaya çıkarabileceğinizi açıklamak istiyorum.

1. Temel Ayarları Yapmak

Kameranın aşağıdaki temel ayarları tavsiye edilir:

• Belge Biçimi

RAW biçimi tercih edilmelidir, aynı anda yüksek kalite seviyesinde JPG dosyaları da çekilmelidir. JPG dosyaları, birçok çekim arasından en iyi fotoğrafı bulmayı kolaylaştırır.



Bir Canon EOS 40D'de görülen görüntü kalitesi ayarı: Burada RAW biçimi seçilirken aynı zamanda fotoğraflar en yüksek JPG format kalitesinde („L“ - „Büyük“) kaydedilir.

• ISO Değeri

Dijital görüntü gürültüsünü en aza indirmek için öncelikle en düşük ISO değerini ayarlayın (genellikle ISO 100).



Bir Canon EOS 40D'de ISO 100 ayarı: Düşük ISO değerleri az bir görüntü gürültüsü anlamına gelir.

• Beyaz Dengesi

Manuel olarak Gündüz Işığı (Sembol: Güneş) ayarı denenmiş ve uygun bulunmuştur.



Bir Canon EOS 40D'de Gündüz Işığı (5200 Kelvin) beyaz dengesi ayarı.

• Pozlama Programı

Seçim için manuel ayar (M) tercih edilmelidir.



Bir Canon EOS 40D'nin manuel poz kontrolü ayarı („M“).

• Af Genişliği

Ay'ın parlaklığı o kadar büyüktür ki, lensi en büyük diyafram açıklığından başlayarak bir veya iki adım kısabilirsiniz. Hafif bir kısma neden olan şey, çoğu lensin bu durumda maksimum görüntü kalitesine ulaşabileceğidir.



Canon EOS 40D'nin ekranı: Ok, diyafram ayarını 1:5,6 olarak gösteriyor. Kullanılan lensin "Işık Gücü" (en küçük ayarlanabilir diyafram değeri) 1:4,0 olmasına rağmen, görüntü kalitesini artırmak için bir adım kapatılmıştır.

• Ayna Kilitleme

Ayar, kameranın ayna titreşiminden kaynaklanan bulanıklıkları önlemek içindir. Uzun odak uzunlukları kullanırken bu ayarın kullanılması son derece önemlidir! Deklanşöre ilk basış sadece aynayı açacak şekildedir. Sonrasında titremelerin geçmesini bekleyerek ikinci bir kez (kablo ile) deklanşöre basarak pozlama yapabilirsiniz.



Ayna kilitleme açık.

• Resim Sabitleyici

Mevcut olan bir stabilizasyon mekanizmasını en iyi şekilde kullandığınızda kapatmalısınız.



Kapalı Resim Sabitleyici.

3. Çekim Yapmak

Öncelikle netlemenin Sonsuz olduğundan emin olun. Otomatik netleme kullanmaya çalışabilirsiniz çünkü Ay yeterince büyük ve kontrastlı bölgeler sunar.

Otomatik netleme çalışmazsa veya bir teleconverter kullanımıyla çalışmaz hale gelirse, manuel olarak netleme yapmanız gerekir. Uzun odak uzunluklarında en küçük netleme değişikliklerinin başarı veya başarısızlığı belirleyebileceğini unutmayın.

"Live-View" özelliğine sahip bir kamera modeline sahip olanlar bu görevi kısa sürede tamamlayabilir: Hem kameranın ekranında (hem de bir dizüstü bilgisayarın ekranında) en yüksek büyütme seviyesinde canlı görüntüyü değerlendirirler. Bu şekilde en iyi netleme noktasını hızlı ve güvenli bir şekilde ayarlamak mümkündür, genellikle otomatik odaklamadan daha hassas bir şekilde.

Odaklamak için ideal olan kameralar, bir "Live-View" işlevi olan modellerdir. Parlak bir yıldızı hedef alarak kameradaki ekran üzerinden yüksek büyütmede keskin bir şekilde odaklanabilirsiniz.

Live-View olmayan kameralarda, otomatik odaklama başarısız olursa, kamera vizöründe genel bir odak ayarı ve ardından kameranın ekranında en yüksek büyütmede incelemeler yapan, kritik bir şekilde değerlendirilen bir dizi deneme çekiminin yapılması gereklidir.

Şimdi geriye sadece doğru pozlama, yani uygun pozlama süresinin seçilmesi kalıyor. Şu prensibe uyun:

Mümkün olduğunca fazla, ancak Ay'ın parçalarını doygunluğa ulaştırmadan.

Bu hedefe ulaşmak için kameranın - mümkünse - göz kamaştıran bölgelerinin geriye dönüşünde aşırı parlak bölgelerin yanıp söndürülmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmış olması önemlidir. Bu şekilde, Ay nispeten küçük bir şekilde başka şekilde görülemese bile aşırı pozlanmış alanlar kolayca tanınabilir. İşte bir Canon EOS 40D'de ilgili menü girdisi:



Aşırı pozlama uyarısının açık olduğu durumda tamamen doygun bölgeler siyah yanıp sönmektedir.



Histogram, doğru pozlama hakkında güvenilir bilgiler sunmaktadır. Ay'ı temsil eden "veri tepesi", mümkün olduğunca sağ tarafta olmalıdır, ancak sağ tarafta "vurulmamalıdır".

Alt pozlanmış bir Ay fotoğrafı örneği: Histogramların "veri tepeleri" sola kaymış ve tamamı kullanılabilir aralığı (üst ok) tüketmeden orta parlaklık değerlerinde sona ermiştir. Bu tür bir görüntü, görüntü işleme ile kurtarılabilir, ancak bu, görüntü gürültüsünde belirgin bir artışa yol açar.

Fazla pozlanmış bir ay fotoğrafı örneği: Sağ tarafta "veri dağları" vuruyor (sağdaki kırmızı oklar), ayrıca doygunluk seviyesine ulaşan görüntü bölgeleri siyah (soldaki ok) olarak parlıyor. Orta derecede bir pozlama sonrasında, RAW dosyaları dönüştürülürken bu tür alanlar bazen hala onarılabilmektedir, ancak resimdeki örnekte başarılı olamayabilir; çünkü pozlama çok fazla. Genel olarak, pozlama kesinlikle kaçınılması gereken bir durumdur.

Doğru pozlanmış bir fotoğrafın gösterdiği gibi, "veri dağları"nın sağa doğru uzandığı, tam doygunluğa ulaşmadan - hiçbir alanın yapısal olmayacağı şekilde. Bu dengeli pozlamanın ödülü, iyi bir Sinyal-Gürültü oranına sahip bir fotoğraf, yani az gürültülü bir görüntüdür. Histogramın son derece sol ucundaki tepe, siyah gökyüzünün katkısı nedeniyle ortaya çıkmaktadır:





Kamera ekranındaki histogramın yorumu, Ay'ın çok küçük bir şekilde görüntülendiği ve fotoğrafın alanının çoğunu oluşturduğu durumlarda zor ya da imkansız olabilir.

Uygulamada, kısa pozlama süreleri ile başlamak, daha uzun pozlama sürelerine adım adım geçmek ve aşırı pozlanmayı fark ettiğiniz noktaya kadar devam etmek iyi bir stratejidir. Daha sonra sadece bir kademe daha kısa bir pozlama süresi ayarlayarak optimuma ulaşırsınız.

Ancak Ay'ın normalde kısa bir pozlama süresi gerektiren muazzam bir parlaklığı olmasına rağmen, çok uzun odak uzunlukları ve/veya optiğin düşük açıklığı kullanılması durumunda gerekli pozlama süresinin uzun olabileceği durumlarla karşılaşılabilir. Çok uzun pozlama sürelerini kullanmak, görüntülerin bulanık olma riskini iki sebepten dolayı taşır: Bir yandan hava hareketliliğinin (görünüm) resmi dağıtmasının riski artar, diğer yandan Ay'ın günlük, görünür gök hareketine katılım gösterir. Optimum netlik için pozlama süresinde aşağıdaki maksimum değerlerin aşılmaması gerekmektedir:

Gereken pozlama süresi bu sınırların üzerinde ise, ISO değeri yükseltilmeli ve/veya daha büyük bir diyafram açıklığı kullanılmalıdır. Eğer Ay'ın hareketi nedeniyle bulanıklaşan bir resim yerine biraz daha fazla görüntü gürültüsü ve/veya biraz düşük optik performans varsa, o zaman bu tercih edilmelidir.

Uzun pozlama sürelerini gerçekleştirmenin bir yolu, kamerayı astronomik bir montaj üzerine monte etmek ve göksel dönüşü motorlu olarak takip etmektir. Bunun için gerekenler, "Astro- ve Himmelsfotografie" serisinin 9, 10 ve 12 numaralı eğitimlerinde ele alınmıştır. Astrofotografi için hangi teleskopların uygun olduğu sorusu ise 13 numaralı eğitimde konuşulmaktadır.

Netlik ve pozlama ayarında emin olduktan sonra bir dizi fotoğraf çekin. Bir tek karede, kötü bir görüş alabileceğiniz bir anı yakalama riski yüksektir, bu nedenle fotoğrafın optimal netliğe sahip olmayabilir. Farklı çekimler arasında farklılık gösteren ince nüansları, genellikle kameranın ekranında keşfedemezsiniz, ancak daha sonra bilgisayarda keşfedebilirsiniz. Kullanılan odak uzunluğu ne kadar uzunsa, kötü bir görüşle çekimlerin bozulma olasılığı o kadar yüksektir. 50 karelik bir seriden bile bazen kesinlikle net en iyi görüntüyü seçemeyeceğimi gördüm!

En iyi odak noktası konusundaki belirsizlikleriniz varsa, her bir seri tekrarını da birkaç kez yapabilirsiniz, bu esnada tekrarlar arasında her seferinde yeniden netleşebilirsiniz.

Önemli Not: Aynanın kilidini açmak (yukarıya bakınız) çekim sırasında görüntülerin aynanın yansımasından kaynaklanan bulanıklığı engeller ancak kameranın deklanşörü tarafından meydana gelen bir bulanıklığı engellemez. Deklanşör perdesi tetiklendiğinde perdelameller büyük hızla hareket eder, bu da bazen, özellikle çok uzun odak uzunlukları kullanırken netliğin bozulmasına neden olabilir. Daha sağlam bir tripodunuz yoksa, yapabileceğiniz tek şeyler şunlardır: İlk olarak, objektifin monte edildiği tripodu en düşük yüksekliğine ayarlayın ve varsa merkez sütunun tamamen içeri alın. Bu tripodun en stabil konumudur. Ayrıca, tripod bacaklarını ağırlıklar (kum torbaları) ile sabitleyebilir ve merkez sütunun altına başka bir ağırlık asabilirsiniz. İkinci olarak, kamerayı başka bir tripod ile destekleyebilirsiniz, böylece objektif ve kamera her bir bir tripotta durur. Zamanla Ay'ı takip etmek biraz zahmetli hale gelebilir, ancak uygulanabilir.

Görüntü İşleme

Önemli bir ilk adım, çekim serinizden en net fotoğrafı seçmektir. Bu işlem için en iyi JPG dosyalarını kullanmanız gerekmektedir, çünkü bunları daha hızlı açıp karşılaştırabilirsiniz. Her bir dosyayı Photoshop'ta tek tek inceleyin ve netliği her zaman %100 görüntüde değerlendirmeniz gerektiğini unutmayın (Komut Görünüm>Tercih Edilen Piksel).

Bir şey daha önemlidir: Görüntü netliğinin değerlendirilmesini resmin bir bölgesiyle sınırlamayın. Görüşün havasızlığı (görünüm) nedeniyle kısmi bulanıklıklar oluşabilir, özellikle uzun çekim odak uzunlukları durumunda. Yani, resmin tamamında netlik en iyi olan görüntüyü bulma konusunda önemli bir süreçtir.

Bu iki çekimin odak ayarı aynıdır! Solda gözle görülebilen hava karışıklığı nedeniyle netliğini yitirmiş bir kare bulunmaktadır. Sağdaki fotoğraf ise iyi "Görüş" anında çekilmiştir:





Bu ilk adımı tamamladığınızda, zaten hemen hedefe ulaşmış oluyorsunuz çünkü karmaşık veya zorlu resim işleme adımları artık önünüzde değil.

Öncelikle Photoshop'ta seçtiğiniz Ay çekiminin RAW dosyasını açın:



Adobe Camera Raw'ın başlangıç ekranı: "Gündüz" beyaz dengesi ayarına rağmen Kırmızı ve Magentaya doğru bir renk kayması olduğu görülmekte ve bu da histogramda (ok) görülebilmektedir.

Ay'ın rengi nadiren doğru bir şekilde yakalanır. Ancak RAW formatı, veri kaybı olmaksızın nötr bir renk ayarlama imkanı sunar. Bunun için sol üst köşedeki bir pipet simgesine (Beyaz Dengesi Aracı) tıklayın ve sonra Ay yüzeyinde orta parlaklıkta bir bölgeye tıklayın:



Beyaz Dengesi Aracının (sol, üst ok) seçimi ve ardından Ay'ın orta parlaklıkta bir noktasına tıklanması (orta ok) doğal bir renk sağlar. Ardından, histogramdaki Kırmızı, Yeşil ve Mavi bileşenler de dengeli bir sonuç gösterir (sağ, üst ok).



Sonra resmi Fotoğrafı aç düğmesine tıklayarak açın.

Giriş dosyanın niteliğine bağlı olarak daha fazla iyileştirme yapılabilir. Benim örneğimde, Kontrastı biraz artırmak istiyorum. Ancak dikkatli olun: Klasik yöntemle bunu yaparsanız, "Ay" parlaklık seviyeleri zaten daha koyu olan görüntü alanlarını zayıflatacağından "zayıflar".

Bunu önlemek için ton eğrisini (Komut Fotoğraf>Uyarlamalar>Ton eğrileri…) aşağıdaki şekilde eğri boyunca büküyorum:



Ton eğrisinin aşağı doğru bükülmesi, görüntünün parlaklığını kaybettirir (sağ ok). İkinci bir nokta (sol ok) ile başlangıçtaki bölgenin ton eğrisinin düşürülmemesi sağlanır; bu, başlangıçtaki karanlık ton değerlerini korur.

Bu eylemin sonucu olarak genel olarak kontrastı düşük, ancak daha koyu bir görüntü oluşur (solda önce, sağda sonra):

İkinci bir adımda ve aynı komutla genel görüntü kontrastını artırıyorum.

Karanlık ton değerlerinin hafifçe düşürülmesi (sol ok) ve aynı anda üst ton değerlerinin yükseltilmesi (sağ ok), kontrastın artmasına neden olur:

Şu anda ulaşılan görüntü kontrastı, görsel olarak etkilidir ve "canlı" görünmektedir (solda önce, sağda sonra).

Son adımda Ay çekiminizi keskinleştirebilirsiniz. Bunun için Photoshop'ta Filtre>Keskinleştir&gt>Belirsizleştirme komutunu kullanın:



Benim çekimim, bu ekran görüntüsünde görülebilen değerlerle hafif bir keskinleştirmeden faydalandı (Şiddet: %43, Yarıçap: 0,7 Piksel, Eşik Değeri: 0 Kademe). Hangi değerlerin ideal olduğu, giriş kaynağına bağlıdır; gerektiğinde "Şiddet" ve "Yarıçap" değerlerini değiştirin.

Aşırı keskinleştirmeden kaçının, bu daha fazla ayrıntı görememenize, ancak artefaktların oluşmasına ve nihayetinde doğal olmayan bir sonuç elde etmenize neden olabilir.

Aşırı keskinleştirmenin sonucu şöyle görünmektedir:

Kesilmiş ve döndürülmüş çekiminiz için sonuç, son keskinleştirilmiş durum. Çekimde Canon EOS 400D, 1200 mm odak uzaklığı ve bir fotoğraf makinesi kullanıldı. Diyafram 1:11 ve ISO 200'de poz süresi 1/250 saniye olarak ayarlandı:

Örnek Çekimler

Bu fotoğraf için iyi bir önceden planlama gereklidir. Bir 300mm lens, 600mm odak uzaklığına ulaşmak için 2 katlık bir Telekonvektör ile birleştirildi. Diyafram 1:6,7 ve ISO 1000'de üç saniye poz süresi gerekiyordu. Çok dar Ay hilali, dolunay konumundan sadece 31,5 saat önceydi!

1:12 diyafram açıklığına sahip 1200 mm odak uzaklığına sahip bir teleskop ile Doğuda doğan Ay'ın bu çekimi gerçekleştirildi. ISO 200 ve 1/6 saniye poz süresine sahip olan Canon EOS 20Da kullanıldı. Ay doğuşları ve batışları, güneşinkiyle aynı renklere sahiptir, ancak bu renkler gözle o kadar iyi algılanamaz.

Stuttgart Televizyon Kulesi'nin doğusundaki bir tepeye, kuleye yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta olan bu fotoğraf, doğan Dolunay'ın fotoğrafı için 6 aydan fazla planlama gerektirdi. 600mm odak uzaklığı yeterliydi ve bir Tam Çerçeve fotoğraf makinesi kullanıldı.

Bu resmi şans olarak görmek gerekiyor. Aslında dar bir hilalin, yeni aydan 34 saat 18 dakika sonra çekmek istedim. Güneş henüz ufuk çizgisi 3 derece altındaydı, bu yüzden altın ışığı yüksek irtifada uçan bir uçağın kuyruğuna ulaştı. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 saniye, 1085mm odak uzaklığı (astronomik teleskop), diyafram 1:7.

9 Haziran 2008'de artan ayın bir çekimi Canon EOS 450D ile yapıldı. Pozlama süresi ISO 400'de 1/20 saniye idi. Optik olarak, bir astronomik teleskop kullanıldı ve bir 2x Barlow lensi ile birincil odak uzaklığı 1200mm'ye uzatıldı:

14 Kasım 2008'de neredeyse dolunayı gördüm. Diğer ay evrelerine göre çok az krater fark edilebilir. Odak uzaklığı 1200mm, diyafram 1:11 ve pozlama süresi ISO 100'de 1/90 saniye idi. Kamera normal bir kamera tripoduna monte edildi.

Öncekiyle aynı çekim, ancak renk doygunluğunu olağanın ötesine çıkardım. Bu ay renkleri gerçek mi? Resmi, http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html web sitesindeki bir uzay sondasının fotoğrafı ile karşılaştırın, benzerlikler göreceksiniz! Neyse ki, denemek ilginç bir deneyimdir!

Bu tür detay çekimler için son derece uzun odak uzunluklarına ihtiyaç vardır, bu durumda 9000 milimetredir! Yalnızca güçlü bir astronomik teleskop bunu sağlayabilir, çünkü açıklık oranı hala 1:10 idi. Kamera olarak Canon EOS 40D kullanıldı ve pozlama süresi ISO 400 ve 1/45 saniyeydi. Teleskop, ayın hareketine göre ayarlandı. Görülen şey, çatlaklarla "Mare Serenitatis" bölgesinin bir kesimi. Resimdeki en büyük krater "Posidonius" adını taşıyor ve gerçek çapı 100 kilometre. Sol kenardaki dikkat çekici krater ise 43 kilometre çapındaki "Plinius" tur.





Dikkat:

Tüm kullanılan örnek resimler, kılavuzda açıklanan şekilde alınmıştır.



Sonraki kısma geçilecek: "Güneş'ten Fotoğraflar Alırken Dikkat Edin".