Професійна техніка освітлення та керування світлом: Частина 1 - Що таке правильна експозиція?

Передмова "Професійна техніка освітлення та керування світлом"

З професійною блискавковою установкою фотографії не обов'язково стають кращими. Проте в нетривалому робочому дні професійної фотографині особливо важлива ефективність. На фотозйомках, на жаль, не завжди є час проводити довгі експерименти. Найчастіше цінність відношення ціна-якість визначається за попередньо визначеним (і завжди надто коротким) проміжком часу. Все ж таки більшість фотографів розраховують свою роботу за часом ("денними ставками"). І в цьому цілком випадку клієнти очікують швидкого та безперешкодного процесу виробництва. (Варто зауважити, що це може йти на шкоду креативності) ...

Для успішного завершення фотозавдань, безумовно, потрібна надійна та легко використовувана техніка освітлення!

• Що таке "правильне" експонування?

• Чому фотографу взагалі потрібна техніка освітлення?

• Які джерела світла підходять для професійної фотографії та як їх найкраще використовувати?

• Які налаштування камери необхідні?

• Чи існують блискавкові установки, які підходять для використання як у приміщенні, так і на вулиці?

• Які помилки можуть траплятися при використанні блискавкових установок та як їх уникнути?

• Які відмінності встановлення світла на вулиці та в приміщенні?

• На що потрібно звернути увагу під час покупки блискавкових установок?

• Які вимоги повинні відповідати професійні установки?

• Які установки є рекомендовані - і чому?

На ці питання я розгляну під час цієї серії покрокових посібників.

Ось огляд окремих розділів:

Частина 1 - Що таке "правильне" експонування?

Частина 2 - Три причини, чому слід використовувати техніку освітлення

Частина 3 - Джерела світла, що є важливими для професійної фотографії (?)

Частина 4 - Вимоги до професійних блискавкових установок

Частина 5 - Блискавкові установки для внутрішнього та зовнішнього використання?

Частина 6 - Альтернативи?

Частина 7 - Налаштування камери при роботі з блискавковими установками в студії та на вулиці

Частина 8 - Практичні поради щодо роботи з блискавковими установками в студії та на вулиці

Частина 9 - Професійне керування світлом у приміщенні

Частина 10 - Професійне керування світлом на вулиці

Окрім багатьох практичних порад щодо експонування та освітлення, я представлю різні професійні блискавкові установки. Акцент був покладений саме на "професійні" блискавкові установки. "Електронне сміття" з Інтернету тут не розглядається. Я сфокусуюся на тих пристроях, з якими я працював протягом 15 років як рекламний фотограф та лектор з техніки освітлення, або які мені були рекомендовані іншими професійними фотографами як особливо підходящі для професійних вимог.

Це не буде оглядом ринку; для мене було важливо розповісти тільки про техніку, яку я особисто знаю. Отже, звіт про практику буде дуже суб'єктивним та іноді критичним. У кінцевому підсумку я хочу дати вам реальну допомогу у виборі відповідних блискавкових установок (і не просто скласти технічні дані різних пристроїв, як це, зазвичай, робиться).

У разі блискавкових установок, завжди йдеться про інвестиційні рішення, які діятимуть протягом наступних двадцяти або більше років. З цих причин, як через вартість придбання, так і через тривалу експлуатацію, розумно докладно проінформуватися, яка установка найкраще відповідає конкретним індивідуальним вимогам.

На завершення будуть представлені різні світлоформуючі пристрої порівняно. Так ви зможете побачити з характеристик світла, який світлоформуючий пристрій підходить для якої задачі. Приклади професійного керування світлом (фотографії, які були створені як в приміщенні, так і на вулиці) завершать цей посібник.

Рисунок 0.1: Приємного читання та завжди "Гарного світла" бажає вам Jens Brüggemann, www.jensbrueggemann.de, у квітні 2013 року.



(Фото © 2013: Ходжіч; Світло: Брюггеман).

1. Експонування та освітлення

Щоб "правильно" експонувати фотографію, спочатку потрібно виміряти яскравість об'єкту. Комбінація відповідних значень часу, діафрагми і чутливості ISO робить "правильне" експонування. Якщо занадто темно, фотограф повинен піклуватися про освітлення, щоб камера могла експонувати так, щоб об'єкт був достатньо світлим.

Рисунок 1.1: Людське око звикло до різної яскравості, тому навіть професійним фотографам важко оцінити правильне експонування. Навіть у ручному режимі професіонали керуються результатами автоматичної експозиції, яка з'являється як інформація в видошукачі і яку фотограф втілює у вигляді відповідної комбінації часу, діафрагми і ISO-чутливості (процедура послідовного вимірювання).



(Фото © 2013: Єнс Брюггеман – www.jensbrueggemann.de)



Але чи все так просто? Чи завжди все відбувається так плавно?

1.1 Що таке «правильна» експозиція?

Спочатку виникає питання, що таке «правильна» експозиція. Щоб відповісти на це, спочатку потрібно розібратися, які існують методи вимірювання експозиції та чому вони часто дають різні результати.

1.1.1 Методи виміру експозиції: Вимірювання світла проти вимірювання об'єкта

Відрізняють вимірювання світла та вимірювання об'єкта. При вимірюванні світла вимірюється фактично наявне світло у тому місці, яке є важливим для зображення, наприклад, на обличчі на фотографіях людей чи на об'єктах під час продуктової зйомки тощо. Для цього потрібен ручний експонометр.

Зазвичай його тримають перед об'єктом так, щоб біла капсула була спрямована в бік позиції фотографа (позиція фотографа під час зйомки).

Зазвичай фотограф визначає час та ISO чутливість заздалегідь, тому результатом вимірювання є діафрагма. Комбінація заздалегідь встановленого часу, заздалегіді ISO чутливості та виміряної діафрагми забезпечує правильну експозицію, яка дасть зображення із правильними витратами світла. Слід зазначити, що експозиція є коректною тільки відносно місця, де була виміряна яскравість.

Рисунок 1.2: Цей експонометр від broncolor дозволяє не лише виміру наявного світла і спалаху, а також (бездротове) керування спалаховим пристроєм у кроках 1/10 діафрагми. Це дозволяє заощадити час при піднятті або зниженні яскравості. Вимір наявного світла (напис ambi означає оточення) у цьому прикладі (при встановленому ISO 100 та часі 1/60 с) дав діафрагму 4.0 ½ (тобто 4,8).

Експонометр вимірює кількість світла фактично наявного. Це називається вимірюванням світла. Цей метод набагато точніший, ніж вимірювання відбитого світла (вимірювання об'єкта), що виконують вбудовані в камери експонометри. Це може призвести до неправильних експозицій, наприклад, якщо фотографуються дуже яскраві чи дуже темні об'єкти. Існує ризик того, що експонометр в камері помилково визначить різницю у яскравості через відбивання об'єкту. Краще б називали це «вимірюванням відбитого світла».



(Фото © 2013: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Рисунок 1.3: Білу половинку на експонометрі називають капсулою. Під час вимірювання експозиції експонометр зазвичай тримають так, щоб вона дивилася на фотографа. Але є винятки: при бічному та відбиваються від прямого кута тримають його найкраще так, щоб капсула була спрямована на бісектрису (тобто в середному напрямку від позиції фотографа та напрямку світла). Інакше коректне вимірювання світла було б неможливим.



(Фото ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Вимірювання об'єкта, натомість, виконується в камері. Використовується тому вбудований в експонометр камери. Принцип полягає в тому, що під час зйомки яскравість об'єкта вимірюється вбудованим експонометром з позиції фотографа (тобто з відстані).

Але що насправді вимірюється? Яскравість самого об'єкта, що фотографується? Ні! Вимірюється лише відбиття світла, тобто те, що об'єкт відбиває світло у бік камери. Це легко зрозуміло, що цей метод дуже схильний до помилок, оскільки існують об'єкти, які, наприклад, через колір об'єкта відбивають багато світла та інші, які відбивають мало світла.

При цьому не грає ролі, чи застосовується матричний (багатостроковий), точковий чи інтегральний метод вимірювання. Принцип вимірювання відбитої світломости спільний усім трьом.

Рисунок 1.4: Я фотографував білу площину та чорну площину з програмною автоматикою в інших однакових умовах (особливо при абсолютно ідентичних умовах світла). Вбудований експонометр камери зробив з обох сірий колір. Причина полягає в тому, що експонометр камери налаштований на середній сірий відтінок (18% сірий). Метод вимірювання об'єкта призводить до помилкових результатів, коли середнє значення яскравості об'єкта не відповідає 18% сірому відтінку.

Рисунок 1.5: Якби я використав ручний експонометр (і таким чином метод вимірювання світла), результат був би таким, як показано тут. Цей метод значно переважає метод вимірювання об'єкта, він точніший.

Проте слід згадати, що у найбільшій частині випадків метод вимірювання об'єкта призводить до прийнятних результатів. Об'єкти, які як сімейне свято, пейзажі, натовпи тощо, в середньому поєднують усі значення яскравості в близько до середнього сірого відтінку. Тим не менш, фотограф повинен бути в змозі впізнавати винятки та відповідно реагувати, щоб отримати прийнятні результати.

Рисунок 1.6: Той, хто фотографує однією з автонастройок камери, може, незважаючи на критичні об'єкти (які через свої властивості відбити світло можуть очікувати занадто темний або занадто яскравий результат), за допомогою корекції експозиції (також відомої як корекція плюс-мінус) все одно досягти оптимальних результатів. Якщо є ризик, що об'єкт буде відображено занадто темним (наприклад, якщо блондинка в білій сукні стоїть перед білою стіною), корекцію експозиції слід налаштувати приблизно на +2.

Те ж саме стосується знімків сніговика на опаданій снігом галявині. Якщо він має виглядати яскраво-білим на фото замість брудно-сірим, експозицію також слід налаштувати на +. Але якщо, наприклад, ви хочете сфотографувати копельшника із Південної Африки перед чорною стіною, тоді потрібна корекція експозиції приблизно на -1 або -2, щоб зображення не було занадто світлим.



(Фото ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Перевагою об'єктивного виміру (який власне мав би називатися Відбиванням), є зручне використання для фотографа. Без додаткових зусиль він перед зніманням віддає відповідальність за вимірювання вбудованому в камеру експонометру. Йому не потрібно покидати своє місце та втрачати час. Ідеально для прес- та спортивних фотографів або для знімання далеких об'єктів (наприклад, пейзажів), де неможливо безпосередньо виміряти наявне світло на об'єкті, який треба сфотографувати.

Фотограф, який розуміє проблематику та діє розсудливо (і, відповідно до ситуації, коригує експозицію), може досягти оптимальних результатів за допомогою об'єктивного вимірювання. Той, у кого є ручний експонометр і можливість його використання, отримає точні результати та зможе постачати відповідно правильно експоновані фото.

Однак хитрість у використанні ручного експонометра полягає в тому, що інтервал між вимірюванням світла та реальним знімком може бути досить великим, так що під впливом цього інтервалу умови світла можуть непомітно, але значуще змінитися, так що виміряні значення можуть бути застарілими вже за нових умов (це стосується лише наявного світла; студійні блими, як правило, залишаються сталими щодо енерговіддачі).

Рисунок 1.7: Око людини швидко звикає до змінюються світлових умов. Різниці у яскравості, за умови що вони не відбуваються раптово, можуть залишатися непоміченими. Комбінація хмар та вітру (особливо на морі) часто призводить до постійно змінюючихся світлових умов. Той, хто намагається фотографувати повністю вручну без вбудованої автоматичної експозиції та без використання експонометра, буде "втрачений":



(Фото ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Навіть професійним фотографам не завжди просто оцінити експозицію так, щоб час, діафрагма та ISO-налаштування були вибрані так, щоб всі фото були правильно експоновані. Навіть професіонали потребують довідника, за яким вони вибирають свої налаштування.

Ручна робота з вимірюванням (фонові вимірювання) означає не те, що фотограф оцінює всі параметри, а те, що він обирає комбінацію часу, діафрагми та ISO-значення так, як вважає за потрібне, але відповідно до вимірювання (вбудованого у камеру або зовнішнього) експонометра.

1.1.2 High key та Low key

Не завжди отримане "правильне" вимірювання призводить до бажаного результату. Існує чимало прикладів, коли ми не хочемо отримувати фото, які базуються на середньому значенні яскравості. Хто ж з задоволенням перегляне фото з зимової відпустки, на яких снігопокрите покраїни виглядають брудно-сірими? Або де нова чорна кофта на фото має виглядати вимитою?

Рисунок 1.8: Той, хто розраховує на вбудований експонометр для цього знімка, отримає занадто темне фото як результат. Такі фото, де яскраві ділянки значно переважають, називають High-key-знімками.



(Фото ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)



Багато фотографів помилково зв'язують High key з "багато світла" та Low key з "мало світла". Це невірно! Їдність High key або Low key фото не залежить від того, чи багато світла присутньо чи використовується, а лише від того, наскільки сильно перевищено чи недооцінено, або які кольори або відбивні властивості фотографованого об'єкту та навколишнього середовища.

Рисунок 1.9: Для цього Low-key-знімка я використовував "дуже багато" світла, щоб змогти затемнити діафрагму настільки, щоб мати якнайбільший діапазон глибини різкості. "Багато світла" тут означає: 1 200 ват-секунд. Nikon D3X з 2,8/70-200mm Nikkor на використовуваній фокусній відстані 200 мм. 1/160 секунди, діафрагма 22, ISO 100.

Зазвичай існує два способи перейти до виконання High-key- або Low-key-знімків:

1. спеціальною пере- чи під-експозицією або 2. коли об'єкт складається переважно з яскравих (або темних) елементів зображення (і правильно експонується, наприклад, за допомогою вимірювання світла ручним експонометром).
   
   Іноді дуже яскраві місця на зоб- раженні (наприклад, лампи або фари автомобіля, що світять в камеру) призводять до того, що фото (часто не навмисно) стане під-експонованим і перетвориться в Low-key-знімок.
   
   Рисунок 1.10: Це знімок був зроблений при сильному припливі, 21 жовтня 2008 року, у післяобідній час об 15:57 на Ібіці, за ясного сонячного дня. Щоб виділити форми каменів та тіла, я вирішив не коригува ть яскравість природного світла. Canon PowerShot G9 з 7,4-44,4 мм на використовуваній фокусної відстані 7,4 мм. 1/6000 секунди, діафрагма 8, ISO 80. Програмна автоматика. Вимірювання в мультизоні.

1.1.3 "Теорія відносності" в фотографії

Те, що ми, люди, відчуваємо як "багато світла" чи "мало світла" вельми суб'єктивно, кількісно не виміряти. Немає "багато світла" чи "мало світла" у фотографії, бо тут все залежить від того,

1. скільки світла ми
2. наскільки довго
3. залишаємо на світлочутливому носії. Припущення "Було багато світла" невідоме. Воно не говорить про те, чи фото є нормальним, пере- чи під-експонованим.
   
   Таким чином, влітку вдень може бути дуже ясно – якщо фотограф бажає, він все одно може робити фото з під-експозицією. Так само можна (за допомогою штативу та довгих експозицій або вибору дуже високої чутливості ISO) робити пере-експоновані фото у сутінках. Лише фотограф сам (в ідеальному випадку) вирішує, як буде виглядати фото.

1.1.4 Значимість гістограми

Вже неодноразово на моїх семінарах учасники підходили до мене і зазначали, що фото виглядає досить добре, але експозицію все ще потрібно виправити, оскільки гістограма ще не має ідеального ходу. Ці учасники скаржились, що крива майже виключно має викиди в світлій області. І це вважалося принаймні не оптимальним, якщо не зовсім неправильним.

Моє зауваження, щоб будувати оцінку знімка на основі фото, а не на основі ходу кривої гістограми, залишалося неврахованим: Ні, гістограма якраз показує, що знімок переекспонований та, отже, неправильний, так вважали учасники. Але вони помилялись. Все було зроблено правильно, оскільки було сфотографовано біляву модель у білій блузці перед білою стіною. Гістограма повинна мати описану форму в цьому випадку. Виправлення призвело б до того, що блузка моделі виглядала б сірою, так само як і стіна. І це було б неправильно!

Небагато фотографів безпосередньо після знімку не перевіряють саме зроблену фотографію, а вибирають перевірку за гістограмою. Вони сподіваються виявити будь-які помилки у експозиції фото за допомогою гістограми.

Для мене гістограма не має жодної значущості. Я не бачу за її допомогою нічого, що я не бачив би на основі самої зробленої фотографії. Не обов'язково все, що технічно можливо, є раціональним …! Ні один захоплений фотограф не був би пійманий на тому, що він фотографує з однієї з автоматичних програм (наприклад, «Портрет» або «Пейзаж» або «Спорт») - чому тоді так потрібно приділяти увагу гістограмі як джерелу, самих тверджень про єдину правду? Гістограма лише показує розподіл різних часток яскравості на фото. Гістограма показує частку точок зображення різної яскравості/кольору.

Це гістограма, бо вона показує дуже багато різних значень яскравості, від найтемнішого чорного до найсвітлішого білого. Оскільки у фото зазвичай немає чіткого рівномірного переходу кольорів, а різні області містять темні та світлі частини з тінями та світлочами, гістограма показує стрункі криві. Ці «зубці» відображають розподіл частот певного значення яскравості. Нерідко гістограма призводить до помилкових тлумачень у неопитаних користувачів, наприклад, при зйомці з великими контрастами, при незвичайному розподілі кольорів (зокрема у монохромних зображеннях) та у фотографіях High-key та Low-key.

Зображення 1.11: Тут показана гістограма з часто поширеною "нормальною дистрибуцією". Викиди найбільше відзначені у середині. На краях практично немає викидів, що означає, що в зображенні мало областей із екстремально темними і яскравими світлами.



(Фото ©: Єнс Брюггеманн - www.jensbrueggemann.de)

Небагато фотографів задоволені лише тоді, коли вони зробили знімок, який, відносно дистрибуції частот яскравості, відповідає показаному прикладу. Якщо гістограма має ту саму форму, яка показана тут, то говорять про "нормальну дистрибуцію" гістограми.

При іншій формі кривої відбувається коригування експозиції до тих пір, поки не буде досягнута приблизно ця форма. Суть полягає у тому, що мета полягає у намаганні здійснити практично "математично обчислену" (правильну) експозицію. Проте те, що тут помилково вважається оптимальним, - це неправильно зрозуміла віра в незаперечність (Папи і) математики.

Це неправильно!

Фотографії не можна розрахувати. Дотримання, наприклад, певної форми кривої гістограми нічого абсолютно не говорить про якість фото!

Навпаки! Часто саме незвичайні фото вразливі, навіть з експозиційної точки зору. High-key та Low-key фотографії між іншими так популярні серед фотографів, оскільки вони є альтернативою до (експозиційної) рівності, до загальності.

Однак давайте розглянемо гістограми High-key та Low-key фотографій:

Зображення 1.12: Фото двох цілуючихся світловолосих блондинок повинно виглядати експозиційно по-іншому, ніж фото двох цілуючихся чорних дівчат. У лівому прикладі викиди в яскравих областях чітко помітні у гістограмі, тоді як у правому прикладі викиди відбуваються в темних областях.



(Фото ©: Єнс Брюггеманн - www.jensbrueggemann.de)

Висновки

Гістограма підсовує фотографу здавалося б науково обґрунтовану допомогу в прийнятті рішення про те, чи було знімок правильно експонований. Той, хто тлумачить гістограму так, буде постійно розчарований своїми результатами. Краще оцінювати знімок в цілому і потім вирішувати, чи підходить обрана експозиція до обраної теми - чи ж потребує іншої експозиції, пере- або недоекспонування наприклад, для досягнення кращого результату.

1.2 Діафрагми

Щоб зробити кількість світла порівнянною, навіть якщо йдеться про різні параметри експозиції, у фотографії часто використовуються діафрагмальні ступені. Одна діафрагмальна ступінь більше означає подвоєння світла (яскравості). Одна діафрагмальна ступінь менше означає відповідно зменшення світла (яскравості).

Термін "діафрагмальна ступінь" походить від діафрагми в об'єктиві: Відкриття на одну ступінь означає, що подвійна кількість світла потрапляє через об'єктив (за однакових умов, то є при постійному часі та однаковому значенні ISO).

Також в зв'язку з часом експозиції та чутливістю ISO можна розраховувати в діафрагмальних ступенях: Подвоєння часу експозиції, наприклад, з 1/60 секунди на 1/30 секунди (2* 1/60 = 2/60 = 1/30), призводить до того, що фото стає вдвічі яскравішим, ніж раніше. І те саме стосується збільшення чутливості ISO з 200 ISO на 400 ISO: датчик реагує на світло вдвічі чутливіше і фото стає вдвічі яскравішим.

Пам'ятка: Світло додається

Світло додається. Це знає кожен, хто коли-небудь увімкнув лампу в своїй вітальні, а потім, коли це виявилося занадто темним, додав ще декілька ліхтариків. Подвоєння кількості світла (у часовому аспекті або як подвоєння через дві однакові джерела світла) призводить до подвоєння яскравості (у нашому випадку: отриманого зображення).

Рисунок 1.13: Навіть при використанні студійних світлових систем відбувається розрахунок в діафрагмних числах. Цей генератор спалахів (broncolor Scoro) має три клеми для світильників, чия потужність може налаштовуватися індивідуально («асиметрично»). Для клеми світильника 1 було встановлено значення 9 (як максимальне значення, зазвичай виробниками студійних світлових систем використовується 10). Таким чином, він перевищує потужність клеми світильника 2 на 5 діафрагмних чисел. І ще 3 числа більше, ніж клема світильника 1 (загалом 8 діафрагмних чисел більше потужності клеми 1). Окрім відображення в діафрагмних числах, у меню може відображатися потужність у джоулях (= ват-секундах).

Для перевірки: 25 джоулів менше 5 діафрагмних чисел, ніж 800 джоулів: 800 – 400 – 200 – 100 – 50 – 25. Кожне подвоєння потужності (тут: кожен крок праворуч) відповідає діафрагмному числу. Scoro дозволяє використовувати максимальну потужність 1600 джоулей і мінімальну потужність 3,1 джоулів. Таким чином, фотограф може здійснювати як знімки продукції з використанням багато світлової потужності, так і портретні знімки зі слабкою глибиною різкості лише з дуже малою світловою потужністю. У цьому контексті говорять про діапазон регулювання студійної світлової системи. Цей генератор може буде регулювати від 10 (1600 джоулів) до 1 (3,1 джоулів) вниз. Діапазон регулювання становить 9 діафрагмних чисел. Дев'ять разів можна подвоїти потужність (починаючи з максимальної потужності 1600 джоулів).



(Фото ©: Єнс Брюггеманн – www.jensbrueggemann.de)

Пам'ятка: Чим більший діапазон регулювання студійної світлової системи, тим більше можливостей має фотограф. Діапазон регулювання від 9 до 10 діафрагмних чисел для професійних генераторів-спалахів зараз є стандартом. Для компактних світлових систем діапазон регулювання від 7 до 10 діафрагмних чисел (наприклад, для Profoto D1) є високим. Зазвичай нормою є діапазон регулювання від 4 до 5 діафрагмних чисел.

При новій покупці раджу вам обов'язково звернути увагу на великий діапазон регулювання світлової системи, щоб вашій креативності не було (технічних) обмежень і вам не доводилося мати декілька світлових систем для різних цілей! Наступні частини цього покрокового посібника в подробицях розглядатимуть вимоги, яким повинна відповідати світлотехніка.

1.3 Взаємодія між часом, діафрагмою та ISO-чутливістю

Для того щоб ви могли краще зрозуміти наступні викладення, спочатку будуть перераховані звичайні значення (в цілих діафрагмних числах) трьох параметрів експозиції - час витримки, діафрагма та чутливість ISO:

Час витримки (у секундах)

8 - 4 - 2 - 1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000

Крок праворуч у цих значеннях означає зменшення кількості світла вдвічі: Світло, що потрапляє на сенсор, подвоюється, оскільки час, доступний для цього, також подвоюється.

Діафрагма

1,0 - 1,4 - 2,0 - 2,8 - 4,0 - 5,6 - 8,0 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64

Крок праворуч у цих значеннях означає зменшення експозиції вдвічі: Світло, що потрапляє на сенсор, подвоюється, оскільки відкриття (діафрагма), через яке падає світло, стало меншим. І саме настільки, що кількість світла при тому ж часі подвоюється.

Чутливість ISO

50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800 - 25600

Крок праворуч у цих значеннях означає збільшення експозиції вдвічі: Світло (незмінне), що потрапляє на сенсор, отримує подвійне увагу, оскільки чутливість сенсора встановлена на подвійну чутливість.

Як ми знаємо, комбінація цих трьох параметрів (час витримки, відкриття діафрагми та чутливість ISO) дає певну експозицію. Вона існувала вже в першій камері. І до сьогодні це не змінилося!

Рисунок 1.14: Точно так само, як і в нових цифрових камерах, в старих моделях експозиція була встановлена за допомогою трьох параметрів - часу витримки, відкриття діафрагми та чутливості ISO (плівкому матеріалу).



(Фото ©: Єнс Брюггеманн – www.jensbrueggemann.de)

Рисунок 1.15: Це фото, зроблене на Canon PowerShot G11, було експоноване наступним чином: 1/2000 секунди (час витримки), відкриття діафрагми 4,0, чутливість ISO 100.



(Фото ©: Єнс Брюггеманн – www.jensbrueggemann.de)



Параметри 1/2000 секунди, діафрагми 4,0, ISO 100 у вказаному вище знимку, отже, виливались у цю експозицію. Я працював у програмному режимі, а отже, по суті, повинен був б написати, що камера (після вимірювання з вбудованим експометром) обрала ці значення (за мені невідомою схемою). Я міг би втрутитися як фотограф, але мені в той момент справляло враження лише зафіксувати локацію цього кортіхо для моїх майстер-класів за кордоном.

Проте, я також міг би обрати іншу комбінацію параметрів, наприклад:

1/500 секунди, діафрагма 8,0, ISO 100

або 1/125 секунди, діафрагма 11, ISO 50

або 1/1000 секунди, діафрагма 16, ISO 800.

Всі ці комбінації (і ще багато інших) привели б до такої ж яскравості фото. Відмінності були б лише в різній якості зображення (якщо високі значення ISO приводять до шумів на зображенні), в різній глибині різкості (через різні налаштування діафрагми) і в рухливих та розмазаних ефектах (завдяки різночасному часу витримки). Тим не менш, на перший погляд фото виглядали б однаково, оскільки ці різні комбінації всі призводили б до однакової яскравості зображення.

Інший приклад: Наступні комбінації параметрів приведуть до такої самої експозиції (однакової яскравості фото):

1/125 секунди, діафрагма 5,6, ISO 400

або 1/500 секунди, діафрагма 4, ISO 800

або 1/8 секунди, діафрагма 11, ISO 100

або 1/30 секунди, діафрагма 8, ISO 200 або 1/30 секунди, діафрагма 16, ISO 800 і так далі. Як можна легко зрозуміти, існує багато комбінацій часу, діафрагми та ISO, які всі призводять до однакової експозиції (!). Проте, оскільки ці три параметри мають також інші наслідки для результату зображення, не завжди розумно покладатися на комбінацію, яку пропонує камера. Краще перевіряти, яке встановлення параметрів, наприклад, з креативних міркувань, буде цікавим.

Вправа:

Рисунок 1.16: Заповніть відсутні клітинки в таблиці так, щоб кожному разу зображувалась однакова експозиція.

Чи ви правильно порахували, ви можете перевірити тут: www.jensbrueggemann.de/news.html (Запис від 31.12.2012).

Малюнок 1.17: Нарешті, як фотограф, ви маєте лише три параметри з точки зору експонування: час, діафрагма та чутливість ISO. Їх взаємодія призводить або до правильного, або до неправильного викладення. Зокрема, вони є також важливими факторами для творчого оформлення. Так, ви можете заморожувати рух вибором відповідного часу витримки (наприклад, летючі волосся у бігуна) або зображати його (наприклад, рухливе водоймі на гірській річці). Nikon D700 з 4,0/24-120mm Nikkor при використаній фокусній відстані 120mm. 1/800 секунди, діафрагма 7,1, ISO 200.



(Фото ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Чисто з точки зору можливостей камери ми охопили всі три параметри час, діафрагма та чутливість ISO, які можуть впливати на експозицію створюваного зображення. Однак існує ще четвертий спосіб вплинути на експозицію, а саме свідоме надання (або взяття) світла. Однак для цього ми залишаємо технічну сторону камери і розширюємо наш творчий потенціал за допомогою освітлення.

Фотографи розширюють свій творчий простір, коли додають (або віднімають) світло до об'єкта. Цим ми отримуємо четвертий параметр для фотографа, щоб контролювати яскравість зображення:

• Час витримки = Камера

• Відкриття діафрагми = Камера

• Чутливість ISO = Камера

• Додаткове освітлення = Освітлення

Підказка

Є три причини для використання освітлення: 1. практичні причини, 2. технічні причини та 3. творчо-оформлювальні причини. Ми детально розглянемо це у наступній частині цього підручника: Розділ 2: „Три причини, чому слід використовувати освітлення“.