Частина 01 - настроївка в зоряному світлі.

Місяць (праворуч знизу) та Венера (ліворуч зверху). Експозиція тривала 3 секунди з об'єктивом 60 мм, діафрагмою 1:5,6 при ISO 200:

1. Зйомка настрою в сутінках

Фотографування означає стільки, скільки й "образотворче мистецтво світла", отже, створення зображень за допомогою світла. Це загальновідомо; тому багато камер зникають у своїх сумках у той момент, коли світло починає слабшати в день і настає сутінки.

Тимчасово забувається, що хороші фотографії можуть бути створені навіть за слабкого освітлення, оскільки будь-яка камера може накопичувати існуюче світло протягом відповідних тривалостей експозиції, настільки, наскільки необхідно, щоб створити правильно освітлене фото.

Це може бути декілька секунд або навіть хвилин. З цього погляду камера значно перевершує наші очі, тому варто полювання на об'єкти навіть у темряві, коли ми самі вже практично нічого не можемо розгледіти через темряву.

До цього долучається особливість наших очей – у слабкому світлі ми бачимо лише відтінки сірого, але не бачимо кольорів. Причиною цього є те, що в темряві очі переключаються на "скотопічне бачення" (нічне бачення) і для цього використовують другий апарат бачення, а саме паличкові клітини замість конусоподібних клітин вдень.

Палички дійсно можуть розрізняти тільки значення яскравості, що знайшло відлуння у народній мудрості "Вночі всі коти сірі". Одночасно внаслідок темряви ми втрачаємо можливість бачити з високою роздільною здатністю, тобто чітко.

Симуляція скотопічного бачення: зверху при денному світлі, знизу при просунутій ​​темряві. Кольори та чіткість зображення втрачаються для людського ока.





Від цих обмежень камера не постраждає. Вона може продовжити роботу навіть після заходу сонця, коли читання газети на вулиці без додаткового світла вже стало майже неможливим, продовжуючи створювати чіткі та кольорові фотографії.

Це означає, що потрібна абстракція, інтуїція та трохи досвіду, щоб знаходити об'єкти в темряві, оскільки ми не бачимо їх так, як вони можуть виглядати на подальшому фото. Одночасно важливо впоратися з технічними викликами, оскільки в темряві деякі камери можуть викликати проблеми з експлуатацією; незалежно від того, чи це погана читабельність елементів управління, чи відмова функцій, наприклад автофокусу чи вимірювання експозиції.

Ці труднощі не повинні заважати нам фотографувати в умовах слабкого світла або навіть у явно просунутій ​​темряві, оскільки нагородою за ці зусилля можуть бути досить незвичайні результати.

Симуляція візуального враження (зверху). На відміну від цього, камера сприймає кольори і забезпечує освітлення об'єкта яскравішим.





Цей покроковий посібник присвячений "Астро- та небесній фотографії", тобто області об'єкта інтересу, яка зазвичай виникає, коли сонце не високо на небі. Тоді Місяць, зірки, планети, Чумацький Шлях та інші об'єкти в Універсумі та явища в земній атмосфері слугують головним об'єктом або принаймні кулісою.

Необов'язково потрібне витратне спеціалізоване обладнання, наприклад телескоп та астрономічний монтаж, щоб зробити вражаючі фото небесних об'єктів. Навпаки: завдяки можливостям сучасних цифрових дзеркальних камер можуть бути вистачити фотооб'єктиви в багатьох ситуаціях, щоб зробити дуже цікаві фотографії.

Звісно, взагалі без кріплення не обійтися. Необхідний, але в багатьох комплектів вже присутній, є:

• стійкий штатив

Він призначений для уникнення розмиття при довгих часах експозиції. Він повинен бути достатньо стійким, щоб надійно нести камеру навіть з важким телеоб'єктивом і витримувати подув вітру. Нічого не є надбанням лікувати статив, який в остаточному рахунку не виконує своїх функцій. Дуже зручні головки штатива, які дозволяють швидко та зручно змінювати орієнтацію з горизонтальної на вертикальну.

• кабельний спуск

Він використовується разом із штативом для зйомки без дотику до камери. З одного боку пряме натискання кнопки відбивання викликає ризик розмиття, з іншої – при тривалих експозиціях кнопку відбивання потрібно утримувати впродовж експозиції, що з кабельним спуском можна зручно зробити. Деякі кабельні спуски оснащені додатковими функціями керування, наприклад, програмованим інтервалом для серійних знімків або можливістю вказати тривалість експозиції в раз із довгочасними знімками. Деякі з цих додаткових функцій можуть бути цікавими для астро- та небесної фотографії.

Два кабельні спуски: верхній – простіше модель, яка лише відпускає камеру, при цьому є можливість зафіксувати для довгочасних експозицій. Нижня модель дозволяє програмовані інтервальні зйомки та довгочасні експозиції з попередньо встановленим часом експозиції.

Важливо, щоб роз'єм кабельного спуску відповідав вашій камері, оскільки роз'ємні роз'єми не є стандартизованими.

Крім того, корисними можуть бути:

• Світлодіодний об'єктив з фіксованою фокусною відстанню

Для фотографій у сутінках, при яких фіксуються як земні, так і небесні об'єкти, експозиційний час має бути обмежений, щоб уникнути того, що видима обертання неба, викликане обертанням Землі, не призвело до розмиття небесних об'єктів. Зазвичай фіксовані об'єктиви є більш світлодійними, ніж зум-об'єктиви, тому мета з фіксованою фокусною відстанню легше досягається об'єктивами фіксованої фокусної відстані. Крім того, об'єктиви фіксованої фокусної відстані зазвичай показують кращу якість зображення.

• Кімнатний приводник

Він також відомий як заслінка від світла, обтічник або контровий привідник і має завжди та безумовно використовуватися. Він захищає не тільки від бічного проникнення світла (наприклад, від ліхтаря), але й від механічних пошкоджень і запотівання переднього скла. Для кожного об'єктива пропонується відповідний обтічник, що облужується індивідуально.

• Фільтр для розмиття

запобігають тому, щоб зорі та планети були зображені як занадто маленька точка і на фото практично не помітні. Вони не тільки призводять до більшого зображення яскравих зірок і планет, але також покращують їхні власні кольори та у значній мірі дозволяють зберегти враження візуального спостерігача. Докладніше про це в Посібнику №3 цієї серії («Фотографії зорепадів»).

• Астрономічний щорічник

Вигляд неба змінюється з години в годину, з дня на день і протягом року постійно. Ті, хто планують земні об'єкти, такі як Місяць, як частину своїх фото, повинні бути проінформовані, коли планети з'являються на певні дні, щоб бути в змозі ретель

• пристрій для стрімкого світла

Це корисно у випадку, якщо потрібно підсвітити об'єкти переднього плану. Потужність спалаху повинна бути такою, щоб зберегтися сутінковий або нічний характер зйомки.

Процедура

1. Підготовка

Гарне планування та підготовка необхідні для зйомок сутінками з небесними тілами. У найпростішому випадку, можна обрати вужчий, зростаючий місячний сотик на небі після заходу сонця як вражаючий елемент для пейзажного кадру. Ще вражаючіше буде зустріч місяця з планетою Венера, яка, як третя яскрава дивина після Сонця і Місяця, є нездоліжною. Періодично Венера є "Вечірньою зіркою", місяцями пізніше - "Ранковою зіркою". В кожному місяці є вечір або ранок, коли місяць знаходиться поруч з Венерою. У астрономічному щорічнику кажуть: "Місяць біля Венери", при цьому найменша відстань кожного разу коливається. Хто бажає систематично знімати такі кадри, повинен буде ознайомитися з основами астрономії.



Фрагмент з астрономічного щорічника „Das Himmelsjahr 2008“, видавництво Kosmos, ISBN 978-3440110218). Повідомляється про зустріч місячного сотика з планетами Венера та Сатурн.



Уявімо, що Венера зараз є вечірньою зіркою і має "візит" від місяця в певний день, який відзначено в астрономічному щорічнику. Тоді хорошою ідеєю буде заздалегідь вибрати місце для зйомки, звідки можна побачити не лише зустріч двох небесних тіл, але також цікавий передній план для успішної композиції зображення. Чи це особливо вражаюче дерево, історична будівля або мальовничий пейзаж - це залишається за Вами.

Після заходу сонця спрямуйте свій погляд на захід, де заходить сонце, і орієнтуйтеся на світлу Венеру, яка виглядає як яскрава зірка. Можливо, ви вже бачите місячний сотик, проте він все ще знаходиться в далекій від Венери відстані, оскільки наступного дня він приблизиться до Венери. Венера вийде на той же час дня наступного дня приблизно в тому ж місці, що дозволить зробити пробні знімки, щоб підібрати підходящу фокусну відстань.

В день наближаючоїся астрономічної події "Місяць біля Венери" підготуйте свій фото-виїзд: зарядіть акумулятор камери на повну ємність і візьміть, якщо такі є, додатковий акумулятор (або акумулятори). Довгі експозиції можуть значно збільшити потребу камери в електроенергії. Також слід піклуватися про карточку пам'яті достатнього обсягу. Не забудьте взяти триногу, кабельний відпускник і інші аксесуари.

2. Виконати основні налаштування

Завчасно вирушайте на обране вами місце для зйомки, найкраще ще до заходу сонця, тоді ви зможете монтувати своє обладнання за денного світла без нагальності.

Однією з труднощів є пошук найкращого фокусу на "безкінечність", оскільки більшість об'єктивів з автофокусом дозволяють перефокусування поза марку "безкінечність". Поки що світло, ви можете використовувати далекий горизонт і автофокус. Якщо вже настала тьма, ви можете спробувати вийти на місяць, проте ні в якому разі не на зірковидні об'єкти, оскільки в багатьох випадках автофокус з ними не справляється. Після фокусування перевірте, що об'єктив переведено на ручний фокус, тобто з "AF" на "MF", щоб уникнути ручної обострення кожного разу після знімка. Щасливий той, у кого є дзеркальна камера з "Live-View", де зображення відображається на дисплеї камери.

Потім використовуйте найвищий рівень збільшення дисплея для ручного фокусування краще.



Фокусування на яскраву зірку за допомогою функції "Live-View" Canon EOS 20Da. На верхньому зображенні зірка ще розмита, на нижньому вже заточена.

Рекомендується налаштування камери наступні:

Формат файлу

Завжди робіть такі знімки у форматі RAW. Підсумовуючи, мета полягає в тому, щоб зафіксувати об'єкти з частково вражаючим динамічним діапазоном з максимальними запасами для наступної обробки зображення. Файл у форматі RAW містить набагато більше даних, ніж фотографія у форматі JPG. Якщо ще не володієте обробкою файлів RAW, налаштуйте камеру так, щоб вона одночасно зберігала файли RAW та JPG. Тоді ви можете працювати з RAW-файлами в майбутньому. Особисто я завжди зберігаю ще JPGs найнижчої якості поряд із RAW, що полегшує мені пізніше на ПК вибір найкращих кадрів, оскільки файли JPG краще виглядають у попередньому перегляді та швидше відкриваються.



Налаштування якості зображення на Canon EOS 450D: тут вибрано формат RAW, під час фотографування також зберігається фото у форматі JPG.

Значення ISO

Почніть свій серійний знімок з ISO 100, тобто найнижчого рівня, щоб утримувати шум на зображенні на якнайнижчому рівні.



Настройка значення ISO на Canon EOS 450D.

Баланс білого

Після заходу сонця небо може мати виражений власний колір, який створює проблеми для автоматичного балансу білого камери. Тому краще вибрати режим "Денне світло" (символ: "Сонце").



Налаштування балансу білого на камері Canon EOS 450D у режимі "Денне світло" (5200 Кельвінів).

Зменшення шуму

Якщо ваша камера має функцію "Зменшення шуму при довгому витримуванні", включіть її. Проте будьте готові до того, що після кожного знімку з тривалим витриманням (від однієї секунди) камера автоматично створить темне зображення з такою ж "витримкою" і під час цього часу не буде можливо зробити ще один знімок. Це означає, що наприклад після 5-секундної експозиції камера буде заблокована на ще 5 секунд. З налаштуванням "Зменшення шуму на високих ISO" (у нових моделях Canon EOS) я не маю добрих вражень і завжди лишаю його вимкненим.



Налаштування зменшення шуму при довгому витриманні на Canon EOS 450D. Оберіть параметр "Увімкнути", а не "Автоматично".

Програма експозиції

Почніть в ясній зоряній ночі з автоматичним режимом часу (режим "А" або "Ав"), де ви можете передбачити діафрагму, поки камера вимірює та контролює необхідний час експозиції.



Налаштування автоматичного режиму часу (Ав, пріоритет діафрагми) на камері Canon EOS 450D.

Спосіб вимірювання

Звичайно, вимірювання в багато зон дає добрі результати.



Вибір вимірювання в багато зон як способу вимірювання експозиції на Canon EOS 450D.



Діафрагма

При виборі діафрагмового попереднього вибору ви спочатку не обираєте повністю відкриту діафрагму (найменше значення діафрагми), а зменшуєте діафрагму на одну або навіть дві ступені, що сприяє якості зображення.

3. Фотографуємо

Тепер спостерігайте за подіями після заходу сонця та розпочніть перші знімки, як тільки об’єкти неба, які потрібно сфотографувати, стануть видимими для ока. При експозиції ви можете, так довго як ще досить світло, довіряти автоматичним значенням експозиції.

Проте варто робити серії знімків, у яких за допомогою ручної коригування експозиції намірене пониження експозиції (налаштування на значення "-2" та "-1") або підвищення її (значення "+1" та "+2").



Приклад Canon EOS 450D: Ручне коригування експозиції встановлене на "-2", що означає намірене зниження експозиції на два рівні по відношенню до значення автоматики.



Під час зменшення освітленості може статися так, що навіть ручне коригування експозиції на плюс/мінус два рівні недостатньо для забезпечення оптимальної експозиції.

Тоді камеру слід перевести в ручний режим („M“), при якому можна вільно вибирати діафрагму та час експозиції.



Ручне налаштування експозиції („М“) на камері Canon EOS 450D.



Обов’язково робіть повторні знімки, оскільки наступне спадання світлості неба пропонує постійно змінюючеся співвідношення між яскравістю неба з одного боку та залишковим світлом для підсвітки переднього плану з іншого боку. Це також вимагає вибрати момент, коли яскравість обох елементів буде відповідати одне одному так, щоб за один знімок можна було правильно експонувати як небо, так і передній план. Вікно для досягнення цього оптимального стану іноді становить лише десять хвилин, яких вам не слід пропустити.

Фотографії виглядають найкраще, коли небо ще має залишкове світло і відображається в блакитних тонах. Також слід розраховувати на те, що історичні будівлі або церква в певний момент освітлюються, тобто підсвічуються. Це може стати проблемою, якщо це освітлення настільки яскраве, що важко уникнути перенасиченості, коли ви одночасно хочете зображати астрономічні об'єкти. Проте іноді ця додаткова підсвітка може стати частиною привабливості знімку.

Якщо об'єкти переднього плану знаходяться в радіусі досяжності ліхтарика або спалаху, можна їх підсвітити під час експозиції, щоб вони не були занадто темними або й з'явились лише як силует на фото.

Щоб цього уникнути, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб не перевищувати наступні часи експозиції:

Таблиця 1: Ця таблиця надає орієнтир для максимально допустимого часу експозиції, за якого зорі все ще будуть зображені як точки, а не як риси. Розрахунок досить складний: він враховує не лише фокусну відстань, але й розмір пікселя матриці зйомки та фотографовану область неба. Для спрощення цього справи таблиця містить найгірший випадок, тобто була розроблена за умови, що розмір пікселя складає лише 0,01 мм (10 мкм), знімається область неба, де обертання небосхилу найшвидше, і зірка рухається на відстань менше ніж два пікселя. На практиці ці значення часто можуть бути збільшені вдвічі або навіть утроєно, не призводячи до помітного рисоподібного зображення зірок. Проте фактом залишається, що наприклад, з 100-міліметровим об'єктивом вже через кілька секунд експозиції можуть почати з'являтися риси при критичному перегляді.

Дійшовши до межі максимально допустимого часу експозиції, ISO-значення повинно бути збільшено, а діафрагма розкрита до свого максимального значення. Зернистість зображення, зумовлена вищими значеннями ISO, та порушення загальної якості зображення, викликані відкритою діафрагмою, в будь-якому разі віддають перевагу рисоподібному зображенню зірок.



Цей уривок зображення показує легко рисоподібні зорі, хоча був використаний невеликий ширококутний об'єктив. Причина - занадто довгий час експозиції 60 секунд.



За настанням ночі падають зовнішні температури. В залежності від обраного об'єктива це може призвести до зміни фокусу. Тому рекомендується періодично перевіряти найкращу точку фокусування.

4. Обробка зображень

Фотозйомка променя пори вимагає, як правило, ніякої спеціальної методики та може бути опрацьована за тим же робочим процесом, що і звичайні денні фотозйомки. Під час «розробки» файлів RAW ви можете здійснити легке позбавлення від шумів. На нанесення контуру часто відмовляюся радше, оскільки тим самим зірки часто набувають ненатуральний вигляд.



Цей діапазон зображення показує дві позиції зображень в "Модулі Adobe Camera RAW", за допомогою якого в програмах "Photoshop" та "Photoshop Elements" можна "розробити" файли RAW цифрових камер - відключення насиченості (червона стрілка зверху) та використання зниження шумів (червона стрілка знизу). Найкраще налаштування регуляторів зниження шумів залежать від використаної камери та її налаштувань. Найкраще вмикати "Попередній перегляд" та збільшувати значення відображення важливого фрагменту зображення на 100 процентів.

5. Приклади знімків

Яскрава Венера (неспроможно видна серед гілок дерева) проходить повз зоряний скупчення Плеяд („Семирічка“, праворуч від Венери). Така констеляція є цікавою протягом кількох вечорів підряд, оскільки Венера рухається по відношенню до зірок дуже повільно. Використовувався світловий 85-міліметровий об'єктив з діафрагмою 1:1,8, ISO 1000. Експонувалося протягом трьох секунд.

Небосхил над замком „Солітюд“ біля Штутгарту. Освітлення замку уночі зробило це зображення можливим. Фокусна відстань складала 20 мм. Експонувалося протягом 10 секунд із діафрагмою 1:3,5 та ISO 800.