Три причини, чому слід використовувати освітлювальну техніку
Фотографувати - це "малювати світлом". Переглядаючи популярні фотожурнали, можна здатися, що достатньо лише камерної техніки (плюс, за потреби, уся область дрібних фотоаксесуарів) для створення надзвичайних фотографій.
Аналізуючи насправді вражаючі фотографії, можна виявити, що часто світло або світлова атмосфера значною мірою відповідають за успіх фотографії. Однак багато фотографів мають кілька камер, але майже жодної освітлювальної техніки. Крім системного спалаху, який, очевидно, знаходиться в кожній фотосумці.
Звісно, сучасна камерна техніка набагато цікавіша, ніж світлотехніка. Розваги та гра з високотехнологічною камерою набагато цікавіші. Проте є серйозні причини поглибитися у можливості використання освітлювальної техніки.
Рисунок 2.1: Світло без тіней нудне. Багато початківців у керуванні світлом допускають помилку, надто яскраво підсвічуючи фотографії, вибиваючи всі тіні, в результаті чого фотографії виглядають безсмаково та розм'якшено. Особливо при фотографуванні структур надто м'яке світло є контрпродуктивним.
(Фото ©: Єнс Брюггеман - www.jensbrueggemann.de)
Проте мета - не бути "en vogue". Є вже конкретні причини, чому слід використовувати освітлювальну техніку (розсудливо). Ці причини такі:
- Занадто темно (або занадто світло).
- Контрасти занадто великі (або занадто слабкі).
- Творчо-художні причини.
Рисунок 2.2: Коли на моїх майстер-класах з освітлювальної техніки запитують учасників, чому взагалі слід використовувати освітлювальну техніку, зазвичай згадуються лише дві причини: "занадто темно" та "для творчого моделювання світла". Головна причина - "для пом'якшення контрастів" - часто забувається.
2.1 Занадто темно (або занадто світло)
Ця причина тривіальна, принаймні очевидна: коли я пізно ввечері на вечірці хочу зробити фотографії, я практично не досягну прийнятних результатів без використання додаткового світла (-> системний спалах).
Проте можливий і інший випадок, коли доведеться забрати світло з допомогою затемнювача.
Рисунок 2.3: Коли ввечері або вночі фотографується у внутрішніх приміщеннях, освітлених лише паті-світлом, потрібно використовувати світло для підсвічування. Хоча зараз є камери, що дозволяють налаштування ISO до 204,800 (Nikon D4), якістю зображення після значення ISO понад 3,200 не задовольнять навіть фанатів якості. Краще, ніж просто фотографувати за Available light, використовувати додаткове освітлення. Але це не означає, що мотив отримується "сполохано" - просто в утвореній сумішевій ситуації використовується як наявне світло (тут: підсвічування полиць) так і штучно додане світло (тут: спалах).
(Фото ©: Єнс Брюггеман - www.jensbrueggemann.de)
Дана узгодженість оптимального співвідношення літнього затінення простіша, ніж багато фотографів можуть подумати. Ось рекомендований порядок параметрів при фотографуванні під час вечірок (за дуже поганих світлових умов; з практичних міркувань рекомендоване використання системного спалаху):
- Значення ISO: Цей параметр слід встановлювати як можна вище, щоб матриця камери взагалі могла врахувати наявне слабке світло. Залежно від моделі камери, це значення буде лежати між 800 ISO та 3,200 ISO. Пам'ятайте, що чутливість ISO не повинна бути встановлена занадто високо, щоб якість зображення не була занадто слабкою.
- Діафрагма: Діафрагма слід відкривати якнайширше, щоб використовувати наявне невелике світло. Рекомендовано використовувати фіксовані фокусні відстані, вони набагато світліші від зум-об'єктивів. Щоб використовувати оптимальну гостроту об'єктива для найвищої якості, рекомендується трохи зменшити це, наприклад закрити діафрагму на одну ступінь. Це ще одна причина використовувати світлі фіксовані фокусні відстані, бо якщо зум-об'єктив з низькою світлодіодом знову закріється, не залишиться багато відкриття діафрагми, щоб пропустити світло на матрицю.
Примітка: Зум-об'єктив з відкриттям 4,0 меншається на 8 разів більше світла, ніж фіксований фокус із діафрагмою 1,4. Іншими словами, той, хто використовує зум-об'єктив із початковою діафрагмою 4,0, потребує на 8 разів більше світла, ніж той, хто фотографує із об'єктивом з початковою діафрагмою 1,4. Ці відмінності можуть здатися невеликими, коли порівнюєте абсолютні числа: 1,4 проти 4,0. Але в порівнянні з фотографічною реальністю, це - світи!
- Час витримки: Використовуйте час витримки, який ви ще можна утримуєте в стійкості без трусів рукою (що залежить не лише від кількості випитих коктейлів, але й від використаного об'єктива). Наприклад, 1/60 секунди або навіть 1/50 секунди. (Об'єктиви із зменшенням вибоїн/стабілізацією зображення корисні у нижніх світлових умовах. Багато фотографів все ж віддають перевагу відмовлятися від цієї функції. Об'єктив фіксованої фокусної відстані 1,4/50 мм все одно не матиме стабілізації зображення, що не є необхідним, оскільки з таким об'єктивом, як правило, можна вільно знімати з руки з 1/40 секунди.
Примітка: Ця описана налаштування трьох параметрів Час (наприклад, 1/50 секунди), Діафрагма (наприклад, 2,0) та ISO (наприклад, 1,600) дозволяє найкраще з усього наявного слабкого (паті) світла. (Часто трапляються тільки світильники та ланцюги світлодіодів, що мінімально освітлюють приміщення). Загально наявна світлова атмосфера буде затримана досить добре цим способом. Щоб додатково підсвітити осіб, потрібно використовувати освітлювальну техніку. В цьому випадку ми використовуємо системний спалах, який через свою компактність є ідеально підходить для паті-знімків.
- Системна спалахова зйомка: оскільки ми (як описано) вже успішно зафіксували загальну атмосферу світла, нам потрібний системний спалах лише для підсвічування (тіней та гостей на вечірці). Щоб уникнути падіння світла на відстані та досягти гарного рівномірного освітлення приміщення, ми використовуємо спалах системи якнайбільш косвенно. Для цього ми направляємо рухомий відбивач косвенно на (надіючись, біле) стелю. Косвенна спалахова зйомка дозволяє освітлювати весь приміщення і робить світло м'яким і рівномірним. Якщо стеля не біла (або принаймні світло-сіра), відбивач може бути направлений також на білу стіну або на Sunbounce "Bounce Wall" або на інший відбивний елемент. Спалах під систему найлегше налаштувати в режимі TTL. Можливо, знадобиться коригування спалаху, наприклад, мінус 1, щоб не зруйнувати атмосферу світла вже існуючого освітлення на вечірці.
Малюнок 2.4: Bounce Wall від California Sunbounce - це гарний інструмент для уникнення прямої спалахової зйомки з її негативними наслідками (непривабливе пряме жорстке світло). Поверхня в дизайні "золото-срібне зебра" забезпечує приємні тони шкіри завдяки відбитому світлу (незначно тепліше, ніж у прямої спалахової зйомці). Оскільки світло більше не падає прямо, а трохи збоку на модель, знімки з використанням цього інструменту виглядають більш об'ємними (http://www.sunbounce.com/bounce-wall-set).
(Графіка: Виробник)
Примітка: Якщо ваша спалахова камера має нерухомий відбивач, який не може бути повернений, єдиний вихід: продаж! Не використовуйте більше! Або використовуйте як допоміжний пристрій. Проте системний спалах повинен мати рухливий відбивач, щоб можна було раціонально його використовувати на камері!
Чим більше площа відбиття, тим "приємніше" (принаймні для описаного випадку) характеристика світла. Збільшення площі відбиття призводить до більш м'якого формування світла і освітлення більшої області.
Тому як альтернативу Bounce Wall можна використовувати звичайний відбивач, який тримає помічник або кріпить до штатива за допомогою Grip Head.
Під час повної вечірки в галаслі цей підхід призведе до проблем з місцем (для таких випадків була спроектована Bounce Wall, яка кріпиться безпосередньо на камеру фотографа), однак, наприклад, на висококласному заході в фойє з прийняттям гостей цей підхід цілком можливий і доцільний.
Малюнок 2.5: Як можна чітко побачити, підсвічувач (Sunbounce Micro Mini) був використаний як поверхня для відбиття. Для цього відбивач спалахового пристрою був повернутий збоку, щоб відбите світло відповідно до принципу "кут входу світла = кут виходу світла" спрямовувалося на зніману особу.
Sunbounce Micro Mini має площу відбиття 60 см х 90 см і надає значно більше площі відбиття, ніж менша Bounce Wall. Тому, де це можливо, слід віддати перевагу рішенню з Sunbounce Micro Mini; у випадках обмеження місця та часу використання Bounce Wall є хорошою та практичною альтернативою! Однак рекомендується утримуватися від прямої спалахової зйомки з використанням системного спалаху, принаймні в портретній фотографії!
2.2 Контрасти занадто великі (або занадто слабкі)
Найпоширеніша причина професійного застосування освітлювальної техніки полягає в тому, що контрасти в об'єкті занадто великі, і фотографії, які були б зроблені без допоміжних освітлювальних засобів, технічно б виявилися недоліками.
Малюнок 2.6: Тут відповідало моїй ідеї зображення моделі без підсвічування. Це було складовою моєї концепції зображення, що вона була відображена як вирізаний силует. Але коли йдеться про зображення особи(ів), які можна впізнати, в цій обстановці з контровим світлом я, без використання додаткових засобів, не міг би зробити технічно бездоганного фото.
(Фото ©: Єнс Брюггеман - www.jensbrueggemann.de)
Альтернативою до показаного тут результату було б повністю перекривати задній план, щоб достатньо ясно відобразити особу. Але тоді фон був би занадто яскравим, навіть, очевидно, вигорілим, на фото.
Проте як наслідок, кроснтрати на фото можуть бути настільки великими, що найсвітліші частини стають "вигорілими", а найтемніші частини втрачають деталізацію?
Примітка: Людське око щодо перемоги над контрастами також над сучасними камерами все ще набагато переважає. Ми бачимо деталі в темних областях, які на фото виглядають чорними. Те ж саме стосується найсвітліших частин, які на фото при невдалому виставленні експозиції зображаються вигорілими.
Діапазон контрасту, який камера може опрацювати (тобто зобразити на фото так, щоб всі частини мали деталі), називають динамічним діапазоном. Він відрізняється для різних моделей камер (і також для вибраної чутливості ISO). Топ-камера, така як Nikon D4, може опрацювати динамічний діапазон трохи більше 13 діафрагм. Аматорські камери, навпаки, мають динамічний діапазон, що на трохи менше на три діафрагми.
Часто контрасти перевищують можливості камери. Особливо влітку, під яскравим сонцем і безхмарним небом, контрасти можуть бути досить великими. Якщо ж вам потрібно фотографувати об'єкт, що також не є легким з точки зору контрастів, ви будете відчувати розпач лише з можливостями камери.
Найкращим прикладом є фотографії на весілля. Якщо молодята одягнуті в контрастні кольори (наречений: яскраво-біла сяюча сукня з вишивкою; наречений: чорний піджак зі саме), в об'єкті "молодята на сонці перед дверима церкви" контрасті, що створюються, вибивають за межі динамічного діапазону будь-якої камери:
Зображення 2.7: Тут показано динамічний діапазон об'єкта „пара молодих на сонці, стоячи перед дверима церкви“. Динамічний діапазон буде значно більше 13 діафрагмальних кроків (це те, що може обробити моя камера Nikon D4).
Значно менший динамічний діапазон буде у фото однієї з наречених, яка також буде зніматися в яскравій сукні перед дверима церкви:
Зображення 2.8: Оскільки наречена має яскраву сукню, яка обходиться без сильних контрастів, то динамічний діапазон буде значно меншим, ніж у об'єкта „пара молодих“.
Якщо порівняти з динамічним діапазоном камери, то стає очевидно, що у цьому об'єкті (на відміну від об'єкта з парою молодих) контрастні відношення можуть бути ледь пристосовані:
Зображення 2.9: Везіння! У фото об'єкта „наречена в яскравій сукні“ фотограф може зробити технічно бездоганне знімок. Всі контрасти в об'єкті можна відобразити. :-)
Щоб показати, як сильні контрастні відношення у важливому об'єкті „пара молодих“ та яка частина з них може обробити використана камера, стоїть посилати на наступне зображення:
Зображення 2.10: Зліва і справа від жовтої стрічки зображені тіні і світло, які на фото без деталей (точно так само абсолютно чорне і розпущене біле) відобразяться. Це призведе до технічно недосконалого фото, яке в разі необхідності, якщо це замовлення, можна скасувати замовником (з неприємними фінансовими наслідками для фотографа). :-)
Як фотографу слід діяти, коли він опиняється в такій ситуації?
Ідеальною було б збільшити динамічний діапазон камери. Але цього не вдасться, це обумовлено технічно. Однак за допомогою підступу можна здавати, що його здатність збільшиться, і саме за допомогою стрімкого послідовного фотографування декількох знімків з різною експозицією, які потім об'єднуються в Photoshop. Це називається HDR-зйомка (HDR = High Dynamic Range).
Тим не менш, краще використовувати штатив, щоб фото точно співпадали. Крім того, не повинно бути жодного руху в об'єкті, що дещо непрактично, оскільки під час весілля молода пара буде сміятися та відреагує на заклики, можливо, конфеті будуть летіти повітрям або листя на дереві поруч з дверима церкви буде рухатися від вітру, так само як вінок і волосся нареченої. Загалом: HDR не підходить для фото з людьми, або може бути обмежено застосованим.
Примітка: Деякі сучасні камери, наприклад Nikon D4, дозволяють знімати HDR-фото вже під час зйомки (проте, тільки у форматі JPEG). Під час одного клацання в камері швидко виконуються три знімки поспіль, які тоді оброблюються камерою в одне зображення.
Jакщо у фотографа немає жодних світлових приладів, йому лишається вибір: правильно фотографувати чорне сукню чи, як альтернативу, зображати вінчальну сукню так, щоб всі деталі, мережі та в'язання були чітко видні. Якщо врахувати вартість покупки та зусилля при виборі відповідних одягу, стане очевидно, що фотографу слід ретельно прагнути зосередитися на правильній експозиції вінчальної сукні:
Зображення 2.11: Через недоекспонування (наприклад, встановленням більш короткого часу витримки або меншого діафрагменого отвору або нижчого ISO) чорний сукняний костюм буде відображений ще темніше (і отже із ще менше деталей), проте вінчальна сукня буде „збережена“. Недоекспонування забезпечує те, що області, які раніше були розпущені, тепер будуть відображені як білі, але з деталями.
Проте неприйнятно мати правильно відображену лише 50% об'єкта в цій ситуації, поки інших 50% навіть погіршено. Потрібно знайти інше рішення!
Однією з можливостей для покращення під час недоекспонування (ми це робимо, щоб вінчальна сукня мала достатньо деталей) темних областей об'єкта (що включає чоловіка в чорному костюмі) є додавання світла чи спалаху:
Зображення 2.12: Під час моїх майстер-класів з модельної фотографії за кордоном (тут сніп-шот з тижневого майстер-класу 2012 року в Андалусії, в цей день у Ронді) учасники з радістю працюють із стійкими спалахами від California Sunbounce (тут використано Micro Mini), оскільки вони з міцного алюмінієвого каркасу мають меншу схильність до впливу вітру. При вітрі відбитий світлорефлектор не закручується, що дозволяє точно вирівнювати світлорефлектор. Тут спалах використовувався для зменшення контрасту, оскільки інакше модель, яка стоїть під протисвітлом, була б недоекспонована або тло перегоріло б.
(Фото © 2012: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
Зображення 2.13: Ще одним способом пом'ягшити контрасти є підсвічування моделі за допомогою спалаху. Це може бути системний спалах, що використовується для цього, або акумуляторний спалах, як у цьому фото. Для цього зображення був використаний Hensel Porty Lithium 1200 з нормальним рефлектором.
(Фото © 2011: K. Bloch)
Зображення 2.14: Якби я відмовився від підсвічення за допомогою спалаху у цьому фото та спробував правильно експонувати модель, тло, вечірнє небо з заходять сонцем, було б надто перевитим. Таким чином, за допомогою портативного спалаху мені вдалося пом'ягшити контрасти і зробити атмосферний знімок у контровому світлі. Nikon D3X з 2,8/14-24mm Nikkor на використаній фокусній відстані 14 мм. 1/200 секунди, діафрагма 20, ISO 100.
(Фото © 2011: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)
Іншим способом пом'ягшити контрасти за допомогою світлового обладнання є використання затемнювача. Тому не додаються світлі області об'єкта, як раніше, але „захмарюються“ світлі області. Затемнювач, який тримається між сонячним світлом та моделлю, зробить світло м'яким і зменшить його на 1-2 діафрагмальних кроки.
Зображення 2.15: Абшатери полегшують жорстке сонячне світло. Вони зменшують яскравість сонячних променів і роблять світло приємнішим. Тут, на моєму майстер-класі в Андалусії 2012 року (фото було зроблене в Малазі), учасники досягли того, що сонячне світло не спалює плечі моделі на фото завдяки використанню абшатерів.
(Фото © 2012: Єнс Брюггеманн – www.jensbrueggemann.de)
Розумною є також комбінація обох методів: тіні підсвічуються і світло затемнюється. Таким чином, наша складнофотографірована пара молодих може бути знята технічно бездоганно та задовольно для всіх сторін:
Зображення 2.16: Підсвічувачі (або блискавки) та абшатери допомагають зменшити контрасти в зображенні.
Оскільки ми не могли розширити динамічний діапазон нашої камери (оскільки він технічно зазначений), ми замість цього зменшили контрастний діапазон на зображенні. З деякою вправністю ми зменшили його приблизно до рівня, який може обробити наша камера:
Зображення 2.17: Використовуючи відповідну освітлювальну техніку, ми змогли маніпулювати світловими умовами нашого мотиву таким чином, що ми можемо зняти технічно бездоганне фото. Особливо для професійних фотографів це надзвичайно важливо для уникнення претензій клієнта. Далі, вважати у рівновазнішому світлі також має сенс з естетичних міркувань, тому використання фотообладнання не лише для доставки технічно коректних результатів, але й для створення фотографій, які сподобаються глядачеві зображення.
2.3 Творчо-художні мотиви
Коли фотографи починають цікавитися освітлювальною технікою, творчо-художні мотиви, як правило, стають в прицілі. "Малювання світлом" дозволяє фотографам підкреслювати або приховувати деталі, виставляти акценти, особливо добре підкреслювати форми та інше. Це саме та галузь фотографії, яка розбуджує творчість і надзвичайно приносить задоволення.
Зображення 2.18: В класичній акт-фотографії світло використовується для того, щоб красиво підкреслити форми тіла.
Зображення 2.19: Світло та тіні допомагають зробити модель, незважаючи на відкритість, не простою або вимушеною на фотографіях, але вишуканою та красивою. Той, хто одного разу почав не покладатися лише на наявну світлову ситуацію під час зйомок, а додає світлові ефекти, швидко побачить переваги, які приносить цільове використання освітлювальних технічних засобів.
(Фото ©: Єнс Брюггеманн – www.jensbrueggemann.de)
Зображення 2.20: В продуктовій фотографії правильно використане світло дозволяє об'єктам виглядати особливо якісними.
(Фото ©: Єнс Брюггеманн – www.jensbrueggemann.de)
Зображення 2.21: Щоб підкреслити м'язи молодого чоловіка, я використовую головне світло зверху. Для цього я зазвичай використовую підвісний Галген Red-Wing, конструкція якого дозволяє змінювати відстань світла від моделі без зміни кута.
Зображення 2.22: Той, хто хоче цільово використовувати світло, потребує передусім часу, оскільки точне виконання є умовою для вправного керівництва світлом. Крім того, фотограф повинен вміти уважно дивитися. Щоб дивитися так само, як моя камера, я зазвичай дивлюсь на об'єкт лише одним оком, при цьому слабко защемлюю інше око. Таким чином я бачу тільки двовимірно і також не бачу всіх деталей, які бачить лише наше людське око, але які зазвичай не відображаються на фото.
(Фото © 2013: Єнс Брюггеманн – www.jensbrueggemann.de)
"Де багато світла, там і багато тіней", - каже відоме прислів'я. Той, хто хоче творчо використовувати світло, також потребує тіней, оскільки без тіней (при освітленні без тіней) фотографії виглядають пласкими, нудними та безжиттєвими.
Тіні надають фотографії глибини, пластичності. Отже, метою використання світлотехніки не є (як думають багато початківців помилково) розкреслювати тіні. Мистецтво полягає в тому, щоб творчо використовувати світло та тіні. Тільки так можна створити незвичайні зображення.
Попередній перегляд
А які, взагалі, джерела світла підходять для творчої фотографії? Огляд з наступним оцінюванням знайдете у наступній частині 3 цього посібника.
