Фотографія тварин Частина 03: Основні проблеми: Світло та різкість

Вступ

Ймовірно, я почав, як і всі інші фотографи, коли тримав у руках свій перший дзеркальний фотоапарат. Я поставив крутильний перемикач на автоматичному режимі та почав фотографувати. Оскільки мої об’єкти якось постійно рухалися та, звичайно ж, були далеко не непохитними перед камерою, я з часом постійно потрапляв у небажані результати. Так я все більше вчився про діафрагму, експозицію, ISO та навчився вручну встановлювати фокус, і сьогодні використовую це виключно! Почавши студійну фотографію, мені вже довелося переглянути підходи та контролювати все вручну. Що, власне кажучи, не так важко. В умовах постійно змінюються світлових умов у зовнішньому середовищі це виглядає трохи по-іншому. У практичних інструкціях зі зйомок у приміщенні та за межами я вже розповів кілька цікавих речей на цю тему, але це покаже більш широкий та детальний покроковий курс на тему світла та чіткості, тому що саме з цим у мене на початку були найбільші проблеми.





Так, і мені час від часу трапляються помилки або мої знімки виходять занадто темними. Я це розумію, але здійснення… Головне, що кожен фотограф, незалежно від того, чи він знімає 100 фотографій на рік чи можливо 10 000, намагається постійно покращуватися. Вони ніколи не повинні бути настільки задоволені своїми знімками, що заспокоюються і більше не намагаються покращуватися. Відвідуйте майстер-класи, купуйте книги, вивчайте все про фотографію, що вам попадеться на очі. Однак завжди важливо і, отже, мій порада:

Шукайте поради та допомогу у інших фотографів. Подивіться навколо вас на великі студії та хороших фахівців з фотографії, і тоді подивіться, чи там пропонуються майстер-класи чи підвищення кваліфікації. У районі Дюссельдорфа є різноманітні студії та, наприклад, фотоакадемія у Кельні. Якщо у вас є трохи грошей в запасі, використовуйте їх. Якщо у вас трохи більше грошей, тоді запитайте фотографа про індивідуальні уроки та спільно вивчіть крок за кроком, як ви можете висмажити з своїх знімків все краще. Ймовірно, на початку також буде боляче ваше его, коли вам потрібно буде пристосуватися до жорсткої критики, але саме це допоможе вам значно покращитися. Крім того, є фотоспільноти, які дозволяють нам дуже легко показувати наші фотографії та обговорювати їх, абсолютно безкоштовно. Критика та професійна порада є важливими. Ми маємо тенденцію до тунельного бачення у всіх сферах, і рано чи пізно ми взагалі не бачимо, що через нашу роботу проходить червоний гарячий прошив. Ми задовольняємося тим, що маємо, і це смерть вашої креативності та прагнення до поліпшень, а головне, до новацій. Ми ніколи не повинні стояти на місці.

Я хочу вас ними збадьорити! Майте завжди амбіцію виймати більше зі своїх знімків. Фактично все дуже просто, оскільки, напевно, ви читаєте туторіали з фотографії тут тільки тому, що знімаєте з серцем, і тоді великого задоволення приносить отримання більшого знання про своє хобі та свою пристрасть. Чи може бути ще щось прекрасніше? Вийдіть та спробуйте застосувати нові знання та коли ви поєднаєте їх з вашим стилем фотографування, ви скоро почнете робити чудові знімки та, головне, постійно покращуватися. Усі можуть фотографувати, і кожен може робити такі ж круті знімки, як професіонал. Вірте мені. Після того, як ми зачепили правильне устаткування для фотографа тварин, ми надаємо хорошу підставу з основами світла та чіткості.

Бажаю вам приємного читання.

1. Як негативно впливають неправильне світло та чіткість на ваше зображення
2. Експозиція – налаштування камери
3. Світло під час зовнішніх зйомок
4. Світло у студійних зйомках
   
   
   
   
   
   Маленький плаття в коробці. Тут можна було б додати трохи більше чіткості.
   
   

1. Як негативно впливають неправильне світло та чіткість на ваше зображення

На цей пункт я приніс вам кілька фотографій, а саме кілька дуже різких прикладів зйомок, які були нещасними через погані світлові умови, неправильну експозицію або невдалий фокус. Але подивіться самі.

Фактично це річ, яку вже вказують батьки чи дорослі, які бажають вам добра. Не фотографуйте ніколи проти світла.

Звісно, є способи та засоби. Тут, однак, класичний випадок того, як не робити.

Тут ви побачите, як невелика зміна у експозиції може вплинути.

Схожість між неправильним кутом. Фото №2 було трохи відредаговане.

Ось уявлення про сонце та тінь.





Класичний випадок, коли ви сподіваєтеся на техніку, а фотограф, як у моєму випадку, не включає голови. Знімки були зроблені з автоматичною експозицією. Діафрагма залишається близько 5. Фото було знято в вечірній сонячному світлі. Фокус зосереджений на темній шерсті кінного, після чого камера експонувала. Ви бачите, що сталося з обличчям дівчини. Взагалі можна використовувати підсвітку для експозицій або зробити дещо темніші зйомки. Нижче я написав більше про це.

Також ці два фото показують, що кут до об'єкту визначається не тільки через світло. Знімок №1 обраний нещасливо для об'єкта. Тому я вирішив підійти до зйомки по-іншому. Великий Кальтблут і маленька дівчинка вже знаходяться в крайньому розмірному відношенні один до одного; підняти хороше зображення тут не завжди легко.

І ми переходимо до гостроти. Цей чарівний кеп на лівому фото, на жаль, вийшов розмитим. Знімок зіпсовано.

Вибачте, що завдаю таких біль у ваших очах, мені також стає погано. Ви бачите, що я хочу продемонструвати. Це не бажана ефект, але фокус встановлено неправильно.

2. Експозиція – Налаштування камери

Я хочу ще раз звернутися до загальних питань про діафрагму, час експозиції, ISO та експозиційну корекцію. Хоча я вже декілька разів говорив про це в інших посібниках, я хочу коротко згадати це ще раз.

Щодо мого обладнання: ці фотографії були зроблені з використанням камери Nikon D90, об'єктивом Sigma 70-200мм (2,8) на вулиці та 24-70мм (2,8) для більшості студійних знімків. Як вже було сказано, я фотографую в режимі ручного керування в студії та в режимі автоматичного вибору часу під час зовнішніх зйомок. Ось деякі загальні поради щодо програмних автоматик:

Автоматичний режим (Auto)

Як початківцю, ви можете спробувати займатися зовнішніми зйомками у режимі Авто вашої камери. Подивіться, що вона робить з вашими зображеннями. Як правило, камера сама керує усім тут (час експозиції, діафрагма, часто також спалах та чутливість ISO). Зазвичай ви можете визначити багато параметрів через меню камери. На деяких дзеркальних камерах режим Авто також називається iA або iAuto, де і за i стоїть інтелектуальний. Це означає, що Автоматичний режим також включає додаткові функції, такі як вирівнювання контрасту або автоматичне розпізнавання сюжетів. Ви швидко виявите, наскільки ущемлені ви цим, наскільки не гнучкі… Ви постійно будете мають моменти, коли будете сердитися, тому що Автоматичний режим просто робить все по-іншому, ніж ви хотіли. Фокус встановлений неправильно, діафрагма вибрана занадто мала тощо. Тим не менш, ви можете легко з новою купленою дзеркальною камерою піти на прогулянку з собакою і потім радіти своїм чудовим фотографіям. Для початку це саме те, що потрібно! Більшість камер також мають дуже цікаві налаштування камери (портрети, спортивний режим, нічні знімки тощо), які вас також підтримають при старті, якщо ви цього бажаєте. На початку я дуже багато фотографував в режимі спорт, коли знімав вуличних тварин. Однак деякі моделі камер мають лише „звичайні автоматики“ або ручний режим. Зокрема:

P (Програмований автоматичний режим)

У цьому режимі як діафрагма, так і час експозиції налаштовуються автоматично. Ви вибираєте, чи ви більше користуєтеся закритою діафрагмою/довгим часом експозиції або відкритою діафрагмою/коротким часом експозиції.

A (Часовий автоматичний режим)

Літера А означає діафрагму = діафрагма. Ви тут вибираєте лише розмір діафрагми. Час експозиції налаштовується автоматично.

S (Діафрагмовий автоматичний режим)

Літера S означає Shutter = Затвор. Час експозиції встановлюється вами, а діафрагма автоматично перераховується камерою.

M (Ручний режим)

У режимі ручного керування як діафрагма, так і час експозиції встановлюються вами.

Багато камер дозволяють фотографові також зберігати свої „улюблені налаштування“ і швидко їх витягувати. Щоб вирішити, яке налаштування підходить для якого моменту, вам (якщо ви цього ще не знаєте) потрібно трохи ознайомитися з функціями дзеркальної камери. Найважливіші аспекти:

Собака в русі та хмари на небі. Тут вам знадобиться трохи більше ISO, відкрита діафрагма та швидкі часи витримки!

Верхнє фото було зняте з часом витримки 1/1250, а нижнє - з 1/2000 – Ті ж умови зйомки, такий же ISO (500), а діафрагма була на 2,8. Верхнє фото, безумовно, могло б бути гострішим. Нижнє фото мало достатню витримку. Саме в спортивній сфері, як тут у Dog Frisbee, тварина справді розвиває великі швидкості.

Чудово, коли у вас багато світла, так як на наступних знімках.

Тоді вам вже практично не потрібно хвилюватися про гостроту мотиву. Просто тримайте камеру!

Я завжди вражаючу, наскільки фотографії в русі можуть захопити.

Повністю керуйте камерою вручну і хочете попрактикуватися, то фотографія тварин, звісно, дуже вимоглива. Спортивний майданчик з чергуванням сонця та хмар та постійно змінюються мотивами (світле та темне хутро) - це справжнє виклик. Можливо, вам варто спочатку звикнути до формату RAW, оскільки саме з нього ви найкраще зможете "достати" недостатньо відфотографовані зображення. Звичайно, мотив повинен бути різко знятий; якщо ви виберете неправильний час витримки, навіть в RAW важко буде "відновити" фото.

Діафрагма

Розмір діафрагми контролює глибину різкості. Ви можете просто запам’ятати наступне правило:

• велика діафрагма = малий чисельний значення діафрагми (наприклад, 2,8) = невелика глибина різкості

• мала діафрагма = велике числове значення діафрагми (наприклад, 16) = велика глибина різкості

Використовуючи ці відомості для нашого автоматичного засвітлення, оберіть найменшу можливу діафрагму для тварин у русі в залежності від світлових умов. Якщо маєте гарне сонце, я часто вибираю 4-6,5. Якщо світло трохи погане, перехожу на 2,8. Багато телеоб'єктивів мають навіть не велику діафрагму, тому просто обирайте найвелику, яка у вас є.

Це фото показує, яка глибина різкості можлива. Знімок було зроблено без штучного світла в квартирі. Знімок було зроблено на камеру Nikon D700 з об’єктивом фіксованої фокусної відстані 50 мм. Було вибрано діафрагму 1,4. Диво, чи не так? Справді гострий зображені тільки нігтьові пластики, на якій був установлений фокус, все інше гарно розмито. У тваринному світі я рідко використовував цей об’єктив. Для спокійних або легко керованих мотивів це, безумовно, гарний вибір, для тварин мені подобається більше гнучкості.

Компенсація експозиції

В студії нам не потрібно хвилюватися про це, але при різних світлових умовах на вулиці нам доведеться це зробити. Експозиція – це окрема наука … Деякі фотографи керують експозицією через компенсацію експозиції та залишають ISO, наприклад, на 200. Інші, навпаки, встановлюють постійну компенсацію експозиції і керують рештою діафрагмою та ISO. Майже кожен колись докладно знає, як знімати недонасичено або перенасичено для певної ситуації, і для цього йому не потрібно навіть дивитися на монітор. Ймовірно, у вас так не станеться. Я зазвичай встановлюю компенсацію експозиції на приблизно -1 при яскравому сонці. Звісно, вам потрібно спробувати, чи це можна застосувати до кожної конкретної ситуації та відповідно коригувати.

Це була невелика повторна екскурсія по загальних можливостях налаштування, які наразі є важливі для вас. Не тільки мій порада, що вам завжди треба покращуватися, але, звісно, коли-небудь ви також зможете струсити на руку свої налаштування камери та використовувати їх ідеально. Це часто не так важко, як ви, можливо, можете уявляти. Гарне в наш час – ви можете просто спробувати це й переглянути на моніторі, не втрачаючи часу. Чим краще ви розумієте можливості та познаєте свою камеру, тим кращими будуть ваші фотографії.

3. Світло при зовнішніх зйомках

Сонце у відповідному місці:

Наше світло для зовнішніх зйомок, як правило, є природним світлом, відомим як сонце. Навіть якщо в Німеччині сонце не сходить дуже часто, воно, звичайно, те, що надає нашим зображенням живості. Щоб ви могли ефективно використовувати потужність сонця у ваших зовнішніх зйомках, вам потрібно отримати професіональний погляд на це та завжди враховувати положення сонця у своєму пошуку.

Приклад: ви хочете сфотографувати собаку під час прогулянки та шукаєте відповідну глибину різкості для свого мотиву. Наразі ви знайшли чудову вільну поляну, де ви можете стимулювати собаку бігати. Ви приймаєте позицію, але власник собаки кидає м'яч. Нажаль, сонце точно стоїть за вашим мотивом …

Тож якщо ви шукаєте відповідний фон, то уважно стежте за положенням сонця. Ймовірно, ви це вже робите, але все ж хочу ще раз сказати вам про це. Правильне світло зробить наші зображення або ж навпаки зробить їх непридатними. І, іноді, навіть невеликий кут може розіграти ключову роль, як я вже вам продемонстрував вище.

Навіть якщо я не дуже хороший малювальник, я зробив для вас кілька ескізів для цього вправи.





Ця графіка має показати вам, наскільки точно вам потрібно мати сонце за спиною для досягнення хороших результатів. Область, позначена фіолетовим кольором, є найкращим кутом. Чим ближче ви до ліній обмеження, тим гірше буде результат.





Ось наш вищезазначений прогулянка. Точно такі умови я маю після обіду під час прогулянок зі своїм собаками, коли ми починаємо обіг. Це безпосередньо перша ситуація. Кожен раз я засмучуюся. Зліва прекрасна лука, а справа лише помірно підходящий ліс. Серед цього є неприємний асфальт. Зазвичай можна знайти рішення цієї проблеми. У графіці вище я позначив, які кути є хорошими (зеленим) і які, звичайно, є поганими кутами проти сонця, у бік луки. Винятком є, звичайно, наприклад фотографії за сутінками (силует тощо). Якщо ви навіть влізете на луку і спрямуєтеся в бік вулиці, ви маєте її як заваду у фоні.

Тому я показав вам два альтернативні варіанти, як ви можете це зробити краще:





Якщо не вистачає світла:

Темний осінній настрій або хмарне небо можуть бути бажані або підходити за мотивом. Я люблю фотографувати за гарної погоди і відверто це признаю. При поганій погоді я справді фотографую лише, коли на якихось заходах або коли цього не уникнути. Це лише доводить, що я поганий приклад у цьому відношенні. Знову ж таки, при поганому світлі: підвищте ISO, встановіть діафрагму на найменше значення і досягніть потрібної чіткості з експозицією. Ці три параметри грають вічну гру, і ви повинні володіти ними всередині та всереднього, щоб можна було досягати хороших результатів вручну. Але під час прогулянки з вашою моделлю є так багато речей, на які потрібно звертати увагу, що я можу лише знову радити користуватися автоматичним режимом вперше. Таким чином, у вас принаймні буде один фактор менше на який потрібно звертати увагу в своїх обчисленнях. Встановіть найбільшу діафрагму, а потім перевірте свої ISO. Решта - справа вашої камери. Ймовірно, ви швидко зіткнетесь з труднощами при праці з світлослабкими об'єктивами з максимальними діафрагмальними відкриттями 5,6 та інші. - але це не повинно вас відлякувати. Але як кажуть: завжди потрібно вибрати найкраще.

Ось кілька знімків, зроблених за поганої погоди. Фотографії не редагувалися.

У разі сильно хмарного неба ви краще обираєте все ж "світле" місце; ліси при цьому додатково ушкоджені.

Приклад:

Як і я, вам рідко попадуться добре виховані собаки, які незважаючи на хвилювання і нове середовище не забудуть все, що вони знають. Якщо собака вперше бачить вас і вашу дивну апаратуру, яку ви тримаєте на шиї, а потім ще й яскраву спалахуючу блискавку... Багато собак відразу стають роздратованими. Вже було випадки, коли собака залетіла у піддон від картону і так налякалася, що ми навіть за всіма зусиллями не змогли повернути її на задній план. Ми обрали тканинний задній план, але недовіра залишалася. Собака була дуже нервовою, і це чітко видно на фотографіях. Ваша велика доля. Це приклад не від найгіршого випадку. Ви розміщуєте світла, установлюете камеру на об'єкт і інструкції для власника тварини. Потім все починається. Белло розміщується. СИДІТЬ та ЛИШАЙТЕСЯ або яку команду він знає. Як підманка часто дається смачне. Це зрозуміло! Це повинно бути вигідно для Белло.

Тепер ви швидко помітите, що ваш об'єкт рухається, він постійно бігає до мами, йому доводиться розміститися знову. Часто ви робите лише 2-3 фото між новим рухом. У дуже поганих випадках собаки дуже збуджені і вже не слухають. Ви не зможете контролювати вашу експозицію для середини піддону, якщо собака постійно біжить до мами, коли вона вважає, що ви не дивитеся? Або коли мама важко вклала Белло і з видимим полегшенням подихом, він сидить або лежить трохи за межами зліва чи справа? Ви працюєте з тваринами. Тут ви маєте гнучко працювати і, що найважливіше, швидко! Тут не існує жодної чіткої концепції. Я раптом розумію цю різницю, коли спілкуюся з фотографами, які фотографують виключно біпедів і так, фотографія тварин містить у собі багато складнощів, але водночас має свою неповторну привабливість. І я вважаю, що важко зображати на фотографіях заїкуючого біпеда (мене в тому числі, це зовсім не злісно), як нервового собаку.

Проте, зазвичай ви вже обрали ідеальне місце для вашого об'єкту в студії і підсвідчуєте саме це місце; але ви не можете вважати, що Белло точно доведеться власне лягати там і залишатися там для вашого фотосесій, краще ще в різних позах, поки ви не закінчите фотографувати. Так як ви не можете постійно пересувати світло, ви повинні спиратися на ваш досвід і контролювати діафрагму; постійний контроль на дисплеї невід'ємний. Звертайте увагу - якщо ви фотографуєте на картоні в студії - тоді важливо, щоб матишка або господинька не топтали ніжки на картон, це зазвичай необхідно. Найкраще ввічливо запитайте, чи можна взяти взуття або чи вони можуть поставити себе поруч з картоном. Крім того, собаку часто "штовхають" на правильне місце; однак кігті часто залишають свої сліди. Перш ніж ваш картон потрапить до кінця, ніби ламетта, розкажіть цю інформацію власникові собаки; він не може про це знати.

ВАЖЛИВО: Слідкуйте, щоб ніхто не стояв у вашому джерелі світла та повідомляйте власників тварин перед фотосесією. Може статися так, що ви так зосереджені на тварині, що помітите тільки після кількох важливих кадрів, як власниця тихо пробралася перед вашим головним джерелом світла. Це образливо і ваша вина.

Ще один важливий порада: намагайтеся завжди бути на рівні з Белло. Зазвичай це означає сидіти або лежати на підлозі. Це ідеально, відповідно до ситуації. У випадку з котами, які знаходяться на столі, зазвичай виходить використання стільця, щоб бути на одному рівні.





Я прочитав багато книг зі студійної фотографії, і звісно ж з часом ви дізнаєтеся багато про джерела світла та його твір та як воно освітлює ваш об'єкт. Незалежно від того, чи ви працюєте з 1, 2, 3 чи 4 джерелами світла, з софтбоксами або парасолями, або використовуєте постійні світлодіодні лампи - все це питання смаку. Якщо у вас виникло бажання придбати студійне обладнання для хобі, я завжди можу порадити набір від Walimex; спочатку цілком достатньо 2 ламп. Є також загальні рішення; кожен фотограф має свій варіант для студії.

У портативному студії наразі я використовую комплект від Walimex з 3 джерелами світла (2 софтбокси та рефлектор для задньої стіни). У студії я працюю з обладнанням Hensel та більшими софтбоксами, які чергуються з парасолями або beautydish та різними насадками для задньої стіни. Звичайно, завжди важливо брати до уваги бюджет та питання про те, чи студія повинна бути портативною чи ні. Дякуємо Богу, що сьогодні існує багато доступних та якісних варіантів, також завдяки оренді студій, які тепер є у майже всіх великих містах. Крім того, це також хороша ідея просто попитати про це. Багато фотографів також проводять майстер-класи та пояснюють різні насадки, а також з радістю надають рекомендації у цьому плані.

Налаштування камери в студії:

Наразі я використовую такі налаштування на моїх Nikon D700 або Nikon D90 в студії:

• ISO 100
• Час експозиції від 1/125 до 1/160 с
• Діафрагма змінюється відповідно до об'єкту та кадру

В іншому випадку, я посилаю вас на підручник студійної фотографії з цієї теми.

Крім того, я хочу завершити цей майстер-клас та ще раз сказати, що взаємодія між ISO, часом експозиції та діафрагмою - це основа, а також фокус. Якщо ви володієте цими факторами, правильний фокус та світло не будуть для вас проблемою. Надіюсь, що цей майстер-клас допоміг вам трохи краще зрозуміти, як покращити себе в майбутньому.

До наступного підручника!

Ваша



Ніколь Шик

www.tierfotografie-mit-herz.de