Сузір'я Лева з вказаними лініями зв'язку та відображеним фігурним зображенням. Це зображення є колажем: ландшафт та сутінкове небо походять з іншої фотографії або створені за допомогою Photoshop.
Частина 3: Фотографування сузір'їв
Кожен знає принаймні деякі сузір'я. Дуже відомі Велика Ведмедиця та Оріон. І навіть якщо людина не бачила їх наочно, то, принаймні за назвою, знайомі більшості сузір'я Зодіаку.
Сузір'ям називається група зірок, які в умовному положенні стосовно одна одної утворюють більш або менш помітну або добре запам'ятовувану геометричну форму. Важливо зауважити, що ця форма виникає випадково. Це означає, що зорі сузір'я не знаходяться в астрофізичних взаємозв'язках, а були створені людьми за допомогою уяви для кращої орієнтації на небесній галявині в ясну ніч та для прийняття порядку у зірковому суєті під час ночі.
Сузір'я залишаються практично незмінними протягом життя людини, навіть через багато поколінь, тобто їх можна спостерігати завжди в одному і тому ж розташуванні. Через те, що відносне розташування зірок залишається незмінним, всі зорі називаються "фіксованими зірками" і відрізняються від п'яти планет, які бачимо оглядачем, і які називаються "обіговими зірками", оскільки їх позиція серед фіксованих зірок змінюється протягом днів та тижнів.
Проте й зірки проявляють власний, хоч і дуже повільний, рух. Напрямок руху окремих зірок не ідентичний, тому огляд неба змінюється з часом, і термін "фіксовані зірки" вже не можна виправдати. Якщо б ми мали можливість подивитися на небо за 50 000 або через 50 000 років, то практично жодне з сьогодні відомих сузір'їв не можна було б впізнати.
Це стосується і сузір'їв Зодіаку, через які Сонце проходить протягом року. Маркувати їм певні риси людей і приписувати їм вплив на події на Землі — це завжди марна спроба астрології. У відміну від цього астрономія розглядає сузір'я лише як орієнтаційний пункт.
Починаючи з історичного часу, були культурні відмінності в найменуваннях та групуваннях зірок для сузір'їв, але з 1925 року було узгоджено міжнародно 88 різних сузір'їв, частина з яких видно лише з Німеччини. Багато сузір'їв південного неба, такі як видатна "Сімпкур" ніколи не піднімаються над горизонтом в цих краях.
Деякі сузір'я мають дуже помітну форму, і доцільно легко поєднати фігуру з їх назвою. В інших важко або навіть неможливо розпізнати щось фігурне. Добрим прикладом для першого випадку є Велика Ведмедиця, що складається з семи зірок, які однозначно утворюють контур візка з ятками. Проте як у двох (!) зірках сузір'я "Малий Пес" можна розпізнати собаку, залишається загадкою.
Не кожне сузір'я містить одну чи кілька яскравих зірок, деякі формуються з великою кількістю слабких зірок, тому їх можна побачити лише під темним небом вночі. Оріон з його яскравими зірками можна визначити навіть у великому місті з освітленням, в той час як майже невідоме сузір'я "Лисиця" складається лише з тьмяних зірок, які невидимі для оглядача, коли небо освітлене штучним світлом.
Також існують значні відмінності в розмірах сузір'їв, тобто в яких розмірах вони з'являються та яку площу вони займають. Сузір'я Гідної Плазуги простягається від голови до хвоста практично на 100 градусів кута. З іншого боку, сузір'я Дельфіна виступає лише на шість градусів.— вигляд сузір'я важко або неможливо розпізнати фігуру. В хорошому змісті першого випадку є Велика Ведмедиця, яка складається з семи зірок, утворюючи вантажівку. Як у двох (!) зірках сузір'я "Малий Пес" можна розпізнати собаку, залишається загадкою.
Не кожне сузір'я містить одну чи кілька яскравих зірок, деякі формуються з великою кількістю слабких зірок, тому їх можна побачити лише під темним небом вночі. Оріон з його яскравими за багато років воно виглядає не так як сьогодні вони виглядають.
Це стосується і сузір'я Зодіаку, через які Сонце проходить протягом року. Маркувати їм певні риси людей і приписувати їм вплив на події на Землі — це завжди марна спроба астрології. У відміну від цього астрономія розглядає сузір'я лише як орієнтаційний пункт.
Починаючи з історичного часу культурні відмінності в назвах та групуванні зірок до сузір'їв, але після 1925 року було прийнято міжнародне визначення 88-ми різних сузір'їв, багато з яких видні лише із Німеччини. Багато сузір'їв південного неба, наприклад видатне «Сімпкур», цікаво в тому, що вони стають невидимі над обрієм.
Сузір'я відображаються різною мірою, великість яких вони займають. Сузір'я Водяного Змія займає 100 градусів, розтягуючись від голови до хвоста, тоді як сузір'я Дельфіна — всього 6 градусів.Технічно не велика проблемастворення фотографічних знімків сузір'їв. Проте необхідно мати або створити необхідні умови:
Визначення сторін світу
Перший крок на шляху орієнтації на небі полягає в знанні сторін світу. Інструкція щодо цього була надана в розділі 1 посібника («Стрічкові знімки зірок») і ми радимо вам звернутися туди за необхідності.
Розпізнавання сузір'їв
Той, хто хоче фотографувати сузір'я, повинен, звісно, вміти їх розпізнавати та знаходити. Є певна схожість з орієнтацією у незнайомому місті; також потрібно трохи часу, щоб орієнтуватися. На відміну від зіркових карт, з'єднувальні лінії або фігури на небі, звичайно, не побачити! Просто порівняйте наступний знімок з титульним зображеном цього посібника:
Сузір'я Лева, таке, як його бачать на небі. Без вказівок важко його ідентифікувати.
Навіть у реальності до ускладнення додається те, що принаймні для новачка, видимий розмір сузір'я на небі важко оцінити, і в його найближчому оточенні, звичайно, є інші зорі, які відвертають увагу від шуканого візерунка. Добра новина полягає в тому, що якщо один раз знайдене і однозначно визначене сузір'я, його важко забути, і вже через короткий час зможете знову знайти його в іну ніч, навіть якщо воно знаходиться у зовсім іншому місці на небі.
Річний обіг зірок
Багато сузір'їв стають видимими лише у певні пори року, тому що Земля обертається навколо Сонця. Тобто, з точки зору Землі, Сонце пройде через сузір'я Зодіаку упродовж року. Наприклад, якщо Сонце знаходиться у сузір'ї Тельця, то це сузір'я на нічному небі вже не буде видно, оскільки воно разом із Сонцем знаходиться на небі вдень. Зате в цей час добре можна спостерігати протилежне сузір'я – Скорпіон.
Оскільки ритм повторюється в річному темпі, існують справжні весняні, літні, осінні та зимові сузір'я. Скорпіон є класичним сузір'ям літа, Лев – одним із весняних сузір'їв, а Телець – зимовим.
Проте ця класифікація не є такою ж жорсткою, бо вона стосується лише випадку, коли ви спостерігаєте завжди на нічному небі близько 22-ї години. Якщо ви дивитеся на зоряне небо раніше, ви все ще побачите сузір'я попередньої пори року, які згодом заходитимуть на заході. Якщо ви будете уважні до сузір'їв до глибокої ночі, ви також отримаєте "переглянути" зоряне небо наступної пори року.
Місце спостереження
Найкраще зручне місце поза джерелами випромінювання (ліхтарі, світлодіодні ліхтарі, рекламні біля дошки) з хорошим круговим видимостью принаймні на схід, південь та захід. Вибране місце має бути легко доступним та можливо надто вигідним, щоб можна було реагувати на раптове прояснення неба. Для розпізнавання та фотографування сузір'їв ідеальна безмісячна ніч (отже, дні навколо нового місяця) є ідеальною.
Технічне обладнання
Для створення своєго власного каталогу сузір'їв вам не потрібне астрономічне обладнання. Ви будете найкраще підготовленими з цифровою дзеркальною фотокамерою та вибором фокусних відстаней від ширококутного до телеоб'єктива, щоб можна було зафіксувати різні великі сузір'я. Світлі об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню проти в основному темніших зумів мають перевагу.
Також вам слід мати на увазі:
• Надійний штатив
Умовою для чітких, не розмитих знімків є хороший штатив та штативна головка, у відобрженому випадку – кульова головка.
• Проводовий спусковий пристрій/Таймер
Проводові спускові пристрої дозволяють знімати без дотику до камери, щоб уникнути розмиття. Також є бездротові варіанти.
• Корпусова бленда (= протисвіткова, розсіююча або сонячна бленда)
Забезпечує блокування бічного підрізання зовнішнього світла та утримує потенційні росинозбори на фронтальному об'єктиві в утрамрозяних ночах.
Для кожного об'єктива є підходять на нього корпусові бленди.
• Фільтр дифузії
Якщо ви вже робили знімки доріжок зірок (див. частина 2 цього уроку), вам буде відомо, що багато зірок випромінюють помаранчеве, червоне світло, інші – блакитне.
Зірки – це вкрай малі точкові джерела світла. Якщо вони чітко зобразитися адекватним об'єктивом, то світло однієї зірки зосереджується лише на декількох пікселях фоточутлдача. В області зображення цього роду відбувається повне перенасичення в усіх трьох кольорових каналах (червоному, зеленому та синьому). Зірка здаватиметься білою, і будь-яка особливо відома власна колірність зірки зникає.
Ще серйознішою є та обставина, що навіть слабкіші зірки досягають цього стану після довгого витримування. Тоді найдлянший за часом проявлення зірки не відрізняється від менш яскравого, тому сузір'я для фотографування важко визначити.
Фільтри дифузії пропонуються в різних варіантах для портретної фотографії. Проте не всі типи підходять для наміченої мети на небі. Для фото сузір'їв краще за все показали себе фільтри виробника "Cokin" з назвами "P820", "P830" і "P840" з зросающим ефектом дифузії. Особливо рекомендований "P830".
Фільтр дифузії Cokin P830 зазвичай призначений для портретної фотографії, але він також прекрасно справляється з фотографуванням небесної планети,.
Камера з Cokin-фільтродержателем та вставленим м'якофокусним фільтром Cokin P830.
Сузір'я Оріона без (ліворуч) та з м'якофокусним фільтром Cokin P830 (праворуч). Обидва фото показують точно той же зоряний відрізок та були зняті одразу одне за одним.
Процедура
Найкраще чекати ясної, безмісячної ночі. Фази Місяця можна взяти з будь-якого календаря; найкраще обирати час навколо нового місяця.
Тоді це залежить від пори року, які сузір'я можуть бути обраними як об'єкт знімання. Наступна таблиця містить всі сузір'я, які можна фотографувати з Німеччини, впорядковані за алфавітом. Стовпець "М" вказує, в яких місяцях від 1 (січень) до 12 (грудень) сузір'я може бути найкраще побачене в першій половині ночі після сповільнення повної темряви.
Після вибору певного сузір'я важливо обрати відповідну фокусну відстань, яка залежить від розміру зниманого сузір'я. Стовпчик "f/VF" у таблиці вказує на необхідну фокусну відстань для відобразження сузір'я на весь кадр у разі використання "повнорозмірної камери", тобто тієї, чий сенсор має розміри 24х36 мм. Другий стовпчик "f/crop" вказує на оптимальну фокусну відстань для камери з сенсором, який менший відносно (вторинний) множника 1,6, тобто з розмірами приблизно 15х22 мм (наприклад, Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).
Найкраще починати з найбільш привабливих сузір'їв, перш ніж приступити до менш примітних. Фотографічна оцінка "B" привабливості від + (= дуже привабливе) до о (= середнє) до - (= досить непомітне), також є частиною таблиці:
| Сузір'я | f/VF | f/crop | M | B | Примітки |
| Кормовий вітрил | 50 | 30 | 2 | - | Частково видно з Німеччини |
| Орел | 50 | 30 | 7-9 | + | Містить яскраву зірку „Альтаїр“ |
| Андромеда | 50 | 30 | 10-12 | + | |
| Ведмежка/Стрілець | 50 | 30 | 5-6 | + | Містить яскраву зірку „Арктур“ |
| Чаша | 85 | 50 | 4 | о | |
| Скульптор | 50 | 30 | 10 | - | Екстремально близько до горизонту |
| Дельфін | 200 | 135 | 8-9 | + | |
| Дракон | 28 | 17 | 5-7 | о | |
| Трикутник | 135 | 85 | 10-12 | о | |
| Ящірка | 85 | 50 | 8-10 | - | |
| Єдність | 50 | 30 | 1-2 | - | |
| Ерідан | 35 | 20 | 12 | - | Частково видно з Німеччини |
| Риби | 35 | 20 | 10-11 | о | |
| Лис | 50 | 30 | 7-8 | - | |
| Кочівник | 50 | 30 | 12-2 | + | Містить яскраву зірку „Капелла“ |
| Жираф | 50 | 30 | 11-2 | - | |
| Велика Ведмедиця/Повітряний літак | 35/50 | 20/30 | 3-5 | + | Велика Ведмедиця є частиною Великої Ведмедиці |
| Великий Пес | 50 | 30 | 1-2 | + | Містить яскраву фіксовану зірку „Сіріус“ |
| Волохата Беренікіда | 85 | 50 | 4-5 | - | |
| Заєць | 85 | 50 | 1 | о | |
| Геракл | 35 | 20 | 6-7 | + | |
| Пси | 135 | 85 | 4-6 | - | Складається лише з двох зірок |
| Діва | 35 | 20 | 4-5 | + | Містить яскраву зірку „Спіка“ |
| Кассіопея | 85 | 50 | 9-12 | + | Символ "небесний W" |
| Кефей | 50 | 30 | 8-10 | о | |
| Малий Ведмідь/Повітряний літак | 85 | 50 | 4-7 | + | Містить Північну зірку |
| Малий Пес | 135 | 85 | 1-2 | о | Містить яскраву зірку „Прокіон“ |
| Малий Лев | 85 | 50 | 3-4 | - | |
| Малий Кінь | 135 | 85 | 9-10 | - | |
| Рак | 50 | 30 | 2-4 | - | |
| Ліра | 135 | 85 | 7-8 | + | Містить яскраву зірку „Вега“ |
| Лев | 50 | 30 | 3-4 | + | Містить яскраву зірку „Регулус“ |
| Рись | 35 | 20 | 2-3 | - | |
| Північна Корона | 135 | 85 | 5-7 | + | Містить яскраву зірку „Гемма“ |
| Північний Дракон | 20 | 20 | 4 | о | |
| Оріон | 50 | 30 | 12-1 | + | Містить зірки „Рігель“ і „Бетельгейзе“ |
| Пегас | 35 | 20 | 9-10 | + | Символ "осіннього квадрата" |
| Персей | 50 | 30 | 11-12 | + | |
| Стріла | 200 | 135 | 7-9 | - | |
| Крук | 85 | 50 | 4 | о | |
| Румбовий компас | 135 | 85 | 3 | - | Екстремально близько до горизонту |
| Щит | 85 | 50 | 7-8 | - | |
| Змія | 28 | 17 | 7 | о | |
| Змієносець | 28 | 17 | 6-7 | о | |
| Стрілець | 35 | 20 | 8 | + | Близько до горизонту |
| Лебідь | 35 | 20 | 7-9 | + | Містить яскраву зірку „Денеб“ |
| Секстант | 85 | 50 | 3-4 | - | |
| Скорпіон | 35 | 20 | 6 | о | З зіркою „Антарес“, дуже близько до горизонту! |
| Козоріг | 50 | 30 | 9 | - | |
| Телець | 50 | 30 | 3-4 | + | Містить яскраву зірку „Альдебаран“ |
| Південна Риба | 85 | 50 | 9 | - | Містить яскраву зірку „Фомальгаут“ |
| Терези | 50 | 30 | 7 | - | |
| Кит | 35 | 20 | 11 | - | |
| Водолій | 35 | 20 | 9-10 | о | |
| Овен | 85 | 50 | 10-12 | о | |
| Близнюки | 50 | 30 | 1-2 | + | Містить яскраві зірки „Кастор“ та „Поллюкс“ |
Підготовка
Беріть все необхідне в комплекті, звертаючи увагу на повністю заряджені акумулятори та порожні карти пам'яті. Не забудьте взяти ліхтар, який буде корисним у повній темряві.
Виконання основних налаштувань
Камеру необхідно налаштувати наступним чином:
Формат файлу
Формат RAW є першим вибором для зйомки зоряних картин і обов'язково рекомендується. Тому встановіть на своїй камері режим "RAW" або "RAW+JPG".
Налаштування якості зображення на Canon EOS 40D: тут обраний формат RAW, під час чого фотографії одночасно зберігаються також у форматі JPG. Файли у форматі JPG корисні для швидкого вибору кращих знімків.
Значення ISO
Оскільки камера стійко стоїть на штативі і необхідні часи експозиції становлять кілька секунд, необхідно встановити високе значення ISO. Збільшення шуму зображення не можна уникнути. Тому встановіть найвище можливе значення ISO, за якого ваша камера все ще надасть прийнятні результати.
Встановлення значення ISO 1600 на Canon EOS 40D. Шум зображення камери все життєздатний при такому високому значенні.
Баланс білого
Найкраще встановлювати ручне налаштування на "Денне світло" (Символ: "Сонце").
Налаштування балансу білого на Canon EOS 40D на Денне світло (5200 Кельвінів).
Пониження шуму
Виконайте включення пониження шуму під час довгих витримок. Після кожного знімку з тривалою експозицією (від однієї секунди) камера зробить темне зображення з такою ж "експозицією". Це означає, що після 5-секундної експозиції камера буде заблокована ще на 5 секунд.
Увімкнення пониження шуму для довгих витримок, тут на прикладі Canon EOS 40D.
З налаштуванням Підвищення пониження шуму ISO (у новіших моделях Canon EOS) я мав негативні враження і тому завжди залишаю його вимкненим.
Повідомлення "Підвищення пониження шуму ISO" залишається вимкненим.
Програма експозиції
Підходить лише ручне налаштування („М“).
Налаштування ручного керування експозицією („М“) на крутильному диску Canon EOS 40D.
Діафрагма
Завжди встановлюйте найбільше можливе відкриття діафрагми (тобто найменше число діафрагми). Ідеальні об'єктиви з великим світлозабіром з початковими відкриттями F/2,8 або краще. Зниження на пів або цілу ступінь можливо лише тоді, коли якість об'єктива при повній відкритій діафрагмі є непридатною.
Практично всі важливі налаштування відображаються на дисплеї Canon EOS 40D. Стрілка показує на налаштування діафрагми 1:1,2. "Світлозабір" об'єктива визначається як найменше значення діафрагми. Тільки кілька об'єктивів мають діафрагму 1:1,2.
Блокування дзеркала
Цей режим дозволяє уникнути розмиття через відбивання дзеркала камери. Якщо ваш штатив не достатньо стійкий, щоб ухопити відбивання від дзеркала, скористайтеся цим налаштуванням.
Ввімкнене блокування дзеркала. Перший натиск на спусковий пристрій піднімає дзеркало. Після цього зачекайте кілька секунд, щоб здійснити початок експозиції другим натисканням на (кабельний) вимикач.
Стабілізатор зображення
Дуже важливо вимкнути можливо наявний механізм стабілізації зображення! Хоча, відповідно до висновків виробника, електроніка має реєструвати використання штатива та автоматично вимикає стабілізатор зображення у цьому випадку, це не завжди працює надійно. Якщо стабілізатор зображення залишається активним, навіть на штативі можуть з'явитися "розмите" зірки!
Стабілізатор зображення („Image Stabilizer“) повинен бути вимкнений, коли камера стоїть на штативі.
Якщо стабілізатор зображення залишається активним під час використання штатива і електроніка не впізнає такої ситуації, можливо, що через стабілізатор зображення з'являться "розмите" зірки.
Зйомка
Найбільшою викликом "на місці" є якнайточніше сфокусування на нескінченність. Автофокус навіть у яскравих зірках у більшості випадків недостатньо ефективний, тому підходить лише ручне налаштування, якщо ви не знайдете "запасний об'єкт" вдалої віддалі, наприклад світла міста.
Фокусуйте завжди без встановленого фільтра "м'яка фокусування"!
Ніколи не використовуйте механізм зупинки відстані автофокусного об'єктива, оскільки вони зазвичай можуть обертатися поза нескінченністю.
В результаті невідповідності при фокусуванні на нескінченніть у зйомці виникне розмитість зображення зірок у випадку, якщо ви повертаєте обертовий кільцевий переключник АФ-об'єктива до його "У нескінченність".
Індекс "Нескінченність", який існує у деяких об'єктивів, як правило, не є достатньо точним.
Маркування "Нескінченність" не є гарантією чітких фотографій зірок.
Для фокусування ідеально підходять камери з функцією "Прямий перегляд", де ви можете точно настроїти фокус, спрямувавши яскраву зірку на дисплеї камери з високим збільшенням.
Якщо ваша камера не підтримує функцію Прямого перегляду, спрямуйте її на дуже яскраву зірку, спочатку вручну встановіть найкращу точку фокусування в видошукачі. Потім зніміть тести з розгорнутою діафрагмою і тривалістю витримки в одну або дві секунди. Оцінюйте результат при максимальному збільшенні на екрані камери.
Таким чином, поступово приступайте до найкращої точки фокусування у все менших кроках. Не поспішайте за межу, щоб потім коригувати в зворотному напрямку, щоб мати відчуття оптимальної точки фокусування.
Це може здатися втомлюючим і часовим поглибленням процесу. Тим не менш, зусилля варто витратити, оскільки успіх або невдача залежить від фокусування знімка. Пам'ятайте, що окрім невірного фокусу ви не можете нічого більше зробити неправильно.
Регіон навколо зірки Вега в Лірі. Зліва показано результат автофокусу, посередині - найкраща точка фокусування, яка можлива за допомогою класичного фокусування через видошукач дзеркальної камери. Праворуч зображено найкращу чіткість після використання функції "Прямого перегляду".
Звичайно, перемикач автофокуса залишається в положенні "MF" даже після встановлення фокусування вручну.
Після деякого часу, коли температура може знизитися, може знадобитися перевірити фокусування і виправити його за необхідності. Деякі об'єктиви реагують на зміни температури зміною фокусу.
Тепер спрямуйте камеру на обрану вами зіркову картину та обережно поставте фільтр "м'яке фокусування" перед об'єктивом.
Встановіть тривалість витримки на бажане значення (наприклад, 4 секунди). Важливо знати, яка максимальна тривалість витримки може бути, перш ніж зорі перестануть бути точками і стануть короткими лініями, це було висвітлено у частині 1 цього посібника ("Створення атмосферних знімків у сутінках"). Чим більше фокусна відстань, тим коротше повинна бути витримка. Залишайтеся у всіх випадках - навіть при використанні об'єктива широкого кута - за межами 30 секунд. Навіть п'ять секунд може бути занадто довго для телеоб'єктивів.
Розпочніть перший знімок і перегляньте результат при максимальному збільшенні на екрані камери. Якщо зорі в центрі зображення все ще мають форму точок, можете зробити наступну спробу з трохи більшою тривалістю витримки. При цьому ви можете дозволити собі невеликі лінії: навіть короткі лінії, які стають видимі при максимальному збільшенні на екрані камери, не будуть помітні при подальших друках у звичайному розмірі.
Якщо у вас немає дротового або бездротового пульту дистанційного віддалення, можете використовувати таймер камери, щоб знімати без вібрацій.
І не забувайте періодично дивитися через видошукач для контролю кадру. Завдяки обертанню Землі всі зорі рухаються на захід. Перш ніж зіркова картина вийде з поле зорю вашої камери, вам потрібно перевирити позицію камери.
Обробка зображень
Необхідні обробкові кроки значно залежать від початкового матеріалу. Тому наведені пояснення слід розуміти як приклади, а не як "рецепт". Якщо ви використовуєте ті ж самі кроки з тими ж самими значеннями для іншого зображення, результат може бути розчаровуючим.
Спочатку відкрийте у Photoshop файл RAW вашого знімка зіркової карти. З'являється модуль Camera Raw, де відбувається "розробка" зображення. Вже тут можна досягти значних поліпшень. Увімкніть попередження про пересвітлення, натиснувши на малий чорний стрілку праворуч вище відображеної гістограми:
Стартовий екран конвертера "Camera Raw" в Photoshop. Переміщуючи регулятор "Відновлення" (нижня стрілка) вправо, ви можете "врятувати" попелюшки - яскраві зорі перед загальним насиченням, якщо це необхідно. Світлові емісії міст можуть викликати розсвітлене небесне тло, яке часто має червонуватий відтінок. Огляд зображення та відповідна гістограма (верхня стрілка) показують це дуже чітко.
У наступному кроці потрібно виправити відтінок. Для цього використовуються регулятори Температура і Відтінок:
Для виправлення червоного відтінку регулятор "Температура" (верхній червоний стрілець) було зміщено вліво. Також регулятор "Відтінок" (нижній червоний стрілець) було трохи перенесено вліво, щоб отримати нейтральний колір небесного тла та узгодити "гірську цепочку" трьох гістограм для каналів Червоного, Зеленого та Синього.
Тепер виберіть третю вкладку конвертера RAW з назвою Детальніше. Тут регулюються Різкість зображення та Зменшення шуму:
Для перевірки ефекту налаштувань корисна відображення зйомки у масовому масштабі "100%". Для цього натисніть на поле, позначене лівим червоним стрілець, і виберіть зі списку "100%". Праві стрілки показують змінені налаштування.
Різкість потрібно уникати, тому я зсунув регулятор Кількість (найвищий стрілець) вліво. Причина полягає в тому, що змінення різкості зображення також зробило б шум помітнішим. У випадку із Зменшенням шуму я змінив як Корекцію освітленості, так і Кольоровий шум, відсунувши регулятори вправо. В залежності від моделі камери, часу витримки і значення ISO вам слід вирішити, які значення буде доцільно вибирати, спостерігаючи за зображенням у попередньому вікні.
Тепер відкрийте вкладку Корекція об'єктива, якщо це необхідно. Я вирішив це зробити, бо у моєму зображенні є темні кути, тобто Віньєтування:
Два регулятори „Сила“ та „Середнє значення“ (червоні стрілки) під „Віньєтування об'єктива“ можуть бути налаштовані так, щоб темні кути зображення та/або освітлене центр зображення виглядали однаково яскравими або щоб спад світла від краю об'єктива принаймні послабився.
Після натискання на кнопку Відкрити зображення ви завершите „Опрацювання зображення“ та виконаєте останні корекції в Photoshop.
Ефектно виглядає лише яскраво освітлений небо; тому краще розгляньте гістограму за допомогою команди Photoshop Зображення>Коригування>Тонова корекція…:
RGB (стрілка) - комбінація каналів червоного, зеленого та синього кольорів.
Оскільки знімок нічного неба передбачає переважно темні частини неба, максимум значень гістограми не повинен бути таким праворуч, як в даному випадку. Тому вам потрібно обрізати гістограми кожного з трьох кольорових каналів з лівого боку (чорна точка) так, щоб стрімке підйомне зачеплення „даних гір“ було близько до точки перетину, але не зрізалося.
По черзі виберіть кожний з кольорових каналів та виконайте цю операцію в кожному з трьох каналів:
Після вибору Червоного каналу (верхня стрілка) я зсунув чорну точку (чорний маркер під гістограмою, нижня стрілка) до значення „72“, тобто трохи перед початком стрімкого підйому.
Для Зеленого каналу (верхня стрілка) налаштування чорної точки на значення „70“ було відповідним.
Синій канал (верхня стрілка) було змінено на чорну точку „65“.
Результатом цього обрізання гістограм є кольорово збалансоване фото із темним небом та яскравими зірками. Тепер може бути потрібні лише невеликі корекції, щоб досягти кінцевого результату. Наприклад, помітне підвищення контрасту за допомогою команди Photoshop Зображення>Коригування>Криві тону…:
За допомогою сигмоїдної (S-подібної) вигину кривої тону досягається підвищення контрасту. Червоні стрілки позначають позиції, де криву зсували вниз (ліва стрілка) та вверх (права стрілка).
Результат наполегливих зусиль виглядає так:
Оброблене фото, яке буде обрізане (Висвітлення) на краях в порівнянні із RAW-файлом та повернуте на 180 градусів.
Ви впізнали, яке сузір'я це?
Ось розв'язання:
Шляхом додавання ліній та тексту сузір'я стає легко впізнаваним. Для додавання таких елементів до фото використовуються внутрішні засоби Photoshop.
З першим знімком сузір'я ви зробили перший крок. Тепер нічому не заважає створенню вашого власного атласу сузірь. Насолоджуйтеся!
Приклади знімків
Сузір'я „Північна Корона“. Було використано об'єктив 50 мм при діафрагмі 1:1,8 та 15 секунд витримки. На фото показаний лише виріз із повного знімка.
Велика Віз позначена у верхньому лівому куті це частина сузір'я „Велика Ведмедиця“, зняте на цих фото. Знімок зроблено при допомозі об'єктива 18-55мм, або з відрегульованою фокусною відстанню 30 мм. Зірки виявилися через 20 секунд витримки, оскільки умови для спостереження були ідеальні.
10 секунд витримки та об'єктив 35 мм при діафрагмі 1:2,0 були достатніми для того, щоб відобразити сузір'я Оріон у всій його величі. Показане зображення є збільшенням вирізу. Синій колір неба виник через те, що знімок було зроблено недовго після початку світанку.
На знімках ви побачите сузір'я „Велика Віз“, „Малий Віз“ та Касіопея. Два знімки з фокусною відстанню 35 мм були об'єднані у це панорамне зображення. Кожному окремому знімку було виділено по 15 секунд витримки при діафрагмі 1:2,0.
Примітка власника:
Усі приклади зображень не є фотомонтажами, а зроблені таким чином, як описано у посібнику.
