Частина 05 - Фотографуємо Місяць

Сходження повного місяця за кілька кандзанітів Сагуаро-Нешнл-Парку в Аризоні, США.

Частина 5: Фотографування місяця

Астрофотографи мають суперечливе ставлення до місяця: з одного боку, він є вдячним об'єктом, з іншого боку, його яскраве світло часом заважає спостереженням слабких об'єктів в певні ночі. У цьому підручнику розглядаються позитивні аспекти місяця: його яскравість і (відносний) розмір на небі знімають багато труднощів, з якими зазвичай зіштовхується астрофотограф. І немає другого небесного тіла в усесвіті, з якого як спостерігач на Землі можна було б побачити та сфотографувати так багато деталей на поверхні.

Але спочатку трохи звернемо увагу на природу місяця та його постійну фазову зміну: термін "місяць" визначається як природне небесне тіло, що в першу чергу обертається навколо планети, а не навколо Сонця. Це позначає коректне припущення, що інші планети також мають супутники. Добре відомі, наприклад, чотири "Галілеїві супутники" планети Юпітер, які можна впізнати навіть в бінокль. Якщо йдеться про "місяць", то в основному мова йде про просте спрощення правильної назви "земний місяць". Навколо Землі обертається лише один супутник, який хоча й не є найбільшим у Сонячній системі в абсолютному значенні, але з розрахунку відносної величини відносно материнської планети безпрецедентний: його діаметр становить 3 476 кілометрів; таким чином, він становить більше четверті діаметра Землі! Проте, порівнюючи з численними іншими супутниками в Сонячній системі, Земний місяць також не виглядає погано: він є п'ятим за розміром супутником у Сонячній системі після Ганімеда (Юпітер), Титана (Сатурн), Каллісто і Іо (обидва Юпітер).

Земний місяць добре досліджено, не останньою мірою завдяки результатам шести пілотованих місій між 1969 та 1972 роками. Ніколи раніше та й пізніше людина не крокувала на інше небесне тіло. Це "мертве" небесне тіло, на якому немає ні води, ні атмосфери. Наші предки були іншої думки і вважали плями, які можна розпізнати вже звичайним оком на місяці, за морями. Ці плями (латинський однина "Маре") донині носять назви цих морів. З оптичними засобами (бінокль, телескоп) видно численні кратери, утворені космічним бомбардуванням.

Земля також була часто вражена, проте більшість утворених кратерів втраталися внаслідок вітрової ерозії вже давно. За допомогою більших фокусних відстаней об'єктивів (довготелесник, телескоп) можна добре фотографувати місячні кратери.

Усі більші кратери з діаметрами від 300 до менше ніж 10 кілометрів отримали назви на честь відомих, але померлих вчених та художників, менші кратери отримали імена типових імен або були призначені більшому кратеру за допомогою літери латинського алфавіту.



Це фото позначено всі видимі оголим оком на місяці формації. Легенду дивіться у наступній таблиці.

Під впливом земної гравітації та пов'язаного з нею припливно-відливного впливу місяць завжди демонструє Землі одну й ту ж сторону, що називається "зв'язаним обертанням"; тобто його власна обертання триває стільки ж, скільки обертання навколо Землі. Це означає, що ми ніколи не побачимо зворотню сторону місяця, за винятком того, якщо станемо космонавтами. Однак через різні ефекти місяць демонструє тремтіння, так що протягом тижнів ми бачимо трохи більше половину поверхні місяця, саме 59%. Це тремтіння, також відоме як лібрація, досить наочно показане веб-анимацією на веб-сайті http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Нині, найбільш ймовірна теорія походження місяця звучить драматично: тіло приблизно напівземного діаметру нав'язало удар Землі близько 4,5 мільярдів років тому, через що місяць сформувався з матеріалів, вибраних під час зіткнення з землі.

Сьогодні він обертається навколо Землі на середній відстані 384 000 кілометрів, відстань, яку світло може пройти приблизно за 1,3 секунди. Конкретно, місяць також не обертається навколо Землі, але обидва тіла обертаються навколо спільного центру ваги, який знаходиться приблизно на 1 700 кілометрів під поверхнею Землі, всередині Землі. Також це не колісна доріжка, по якій місяць орбітуватиме навколо Землі, а ліпс — його відстань від Землі коливається між 370 300 та 406 700 кілометрами. Ці коливання призводять до зміни видимого розміру земного місяця на небі. Для порівняння розмірів у віддалі від Землі (апоцент) та ближче до Землі (перигей) локації веб-сайт http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Одне обертання місяця навколо Землі триває 29 днів, 12 годин і 44 хвилини, якщо ми говоримо про час з повного місяця до наступного (синодичний місяць). Проте максимально- та мінімально-віддалений від Землі пункт своєї орбіти місяць досягає в інтервалі 27 днів, 13 годин і 18,5 хвилини (аномальний місяць). З обертанням місяця навколо Землі пов'язані важливі висновки для спостереження та фотографування. З одного боку, кутовий відстань місяця до Сонця змінюється кожен день на приблизно 13 градусів, тому часи сходу і заходу місяця змінюються від дня до дня. З іншого боку, це також призводить до різниці в освітленості, що призводить до формування місячних фаз.

Для повноформатних камер з сенсором розміром 24х36 міліметрів фокусні відстані становлять навіть 2500 (повнолуний) та 3800 міліметрів!



Порівняння розміру зображення місяця, знятого камерою Canon EOS 400D з фокусною відстанню 200 міліметрів (ліворуч) і 1200 міліметрів (праворуч). Обидва фото не обрізані.



Якщо таких довгих фокусних відстаней для об'єктива немає, то астрономічний телескоп часто є найбільш вигідним виходом. Його можна підключити до дзеркальної камери, якщо телескоп має розв'язку для окуляра діаметром дві дюйми. Вам знадобиться лише так званий адаптер T2 та манжета для підключення двох дюймів. Обидва засоби є виключно механічними, не містять оптики і, тому, доступні за прийнятними цінами. Камеру прикріплюють замість окуляра до телескопа, в той час як оптика телескопа виступає як об'єктив для фотографування. У такій конфігурації говорять про фокальне фотографування - фокусна відстань телескопа одночасно є ефективною фокусною відстанню зйомки.

Як для об'єктивів, так і для телескопів існують оптичні компоненти, які збільшують ефективну фокусну відстань. Для об'єктивів це теле конвертори, які кріпляться між камерою і об'єктивом і можуть збільшувати фокусну відстань на коефіцієнт 1,4 або 2, залежно від моделі. З конверторами, коефіцієнтом 1,4 ви втрачаєте одну величину діафрагми світла, що означає, що вам більше потрібно експонувати на двічі, ніж без конвертора. З конверторами з коефіцієнтом 2 ці значення збільшуються вдвічі, а час експозиції збільшується у чотири рази.

Для телескопів існують аналогічні системи, але там їх називають "барловими лінзами", які пропонуються з коефіцієнтами збільшення від 1,5 до 5 разів.



Два теле конвертори (ліворуч) і барлова лінза для збільшення фокусної відстані.



Але пам'ятайте, що всі можливості збільшення фокусних відстаней практично невід'їмно супроводжуються погіршенням загальної якості зображення, оскільки можливі помилки в об'єктиві також зазнають впливу від так званого "збільшення". У фотооб'єктивів можна закрити діафрагму на одну або дві величини, щоб пом'якшити цей негативний ефект. Особливо критичним є використання двох теле конверторів одночасно.

Це можливо лише у випадку, якщо об'єктив вже має винятково хорошу якість зображення, а також теле-конвертори виготовлені відмінно, можливо, навіть з урахуванням об'єктиву. Критичним є також поєднання зум-об'єктивів з теле конверторами, оскільки багато з цих об'єктивів вже працюють на межі своїх можливостей і подальше збільшення зображення за допомогою конвертора не дозволяє побачити додаткові деталі. Тільки дуже якісні зум-об'єктиви не піддаються цьому обмеженню.

Але не завжди потрібно виводити на повний кадр зображення місяця, якщо ви хочете зробити цікавий знімок. Особливо коли місяць ще близько до горизонту, ви можете зробити фотографії з меншою фокусною відстанню, щоб наприклад інтегрувати у кадр ландшафт або будівлі. Такі мотиви можуть бути дуже атмосферними. Однак навіть у цьому випадку телеоб'єктиви - це хороший вибір, інакше місяць буде лише малим яскравим плямом на знімку і мало впізнається як такий.

Якщо Місяць сходить або заходить ваша улюблена тема, корисне правильне планування. Час сходу та заходу змінюються щодня. На веб-сайті http://www.calsky.de можна розрахувати часи для будь-якого місця на Землі. Клацніть Місяць, а потім Ефемеріди, після того як ви вкажете своє місце спостереження (Старт та потім Місцезнаходження).

Альтернативно можна використовувати хорошу програму планетарію для цього (наприклад, TheSky, Guide або RedShift). Складніше передбачити точку сходу на горизонті, оскільки вона також змінюється з дня на день, хоча і незначно. Знання небесної механіки та трохи досвіду спостережень необхідні для точних прогнозів, коли Місяць, наприклад, точно зайде за далекий вежу чи дерево з вказаного місця. Іноді допомагає також трішечки удачі…

Технічне забезпечення

Окрім цифрової дзеркальної камери вам знадобиться об'єктив з максимальною фокусною відстанню і, за необхідності, теле конвертор для збільшення фокусної відстані. Замість об'єктива можна використовувати астрономічний телескоп як об'єктив для зйомки.

Що ще вам знадобиться:

• Стійке штатив:

Чим довша використовувана фокусна відстань, тим вищі вимоги до стабільності штатива, якщо ви хочете уникнути рухів камери. Чим важчий і довший (важільний ефект!) є об'єктив, тим стабільніший має бути штатив. Для довгих об'єктивів не рекомендується кріпити камеру на штатив так, що об'єктив виступає вперед. Замість цього, одиниця з камери та об'єктиву повинна бути розташована на штативі близько до центра мас, у більшості довгих об'єктивів є кільце для штатива з власної різьби.

Дерево є відмінним матеріалом для штативів, оскільки воно краще заглушує коливання, ніж метал. Тут представлений штатив з ніжками з ясеневого дерева від Berlebach, який навіть з висувним центральним стовбуром може надійно підтримувати найдовші фокусні відстані:

Ця стійка головка для штатива - це гвинтикова головка від Manfrotto. На зображеному прикладі демонструється монтаж теле-зума з вставленим між ним двократним теле конвертором. На штатив завинтована не камера, а кільце об'єктиву, що зменшує схильність до вібрацій:





• Провідний вимикач / Таймер

Провідні вимикачі дозволяють спрацьовувати камеру без дотику, щоб уникнути рухів камери, що незамінно при роботі з довгими фокусними відстанями. Безпровідне віддалене спускування також відповідає цій меті.

Порядок дій

Залежно від ситуації в момент зйомки, обраної фокусної відстані та вибору об'єкта, можуть виникнути найрізноманітніші знімки Місяця. Далі я розповім, як ви можете зображати зростаючий напівмісяць, який на небі ввечері, сучасним дзеркальним фотоапаратом та телеоб'єктивом так, щоб було видно якнайбільше структур поверхні.

1. Зробити основні налаштування

Рекомендується наступні налаштування камери:

• Формат файлу

Рекомендується використовувати формат RAW, одночасно зберігаючи файли у форматі JPG найвищої якості. Файли у форматі JPG полегшують подальший пошук найкращого знімка серед великої кількості фотографій.



Налаштування якості зображення на Canon EOS 40D: Тут обраний формат RAW, тоді як фотографії також зберігаються у найвищій якості формату JPG („L“ для „Великий“).

• ISO

Щоб зменшити електронне шумовиділення, спочатку встановіть найнижче значення ISO (зазвичай ISO 100).



Встановлення значення ISO 100 на Canon EOS 40D. Низькі значення ISO означають низьке шумовиділення.

• Баланс білого

Перевірено, що ручне налаштування на Денне світло (Символ: Сонце).



Встановлення балансу білого на Canon EOS 40D на Сонячне світло (5200 Кельвін).

• Експозиційна програма

Має бути вибране мануальне налаштування (M).



Встановлення ручного регулювання експозиції („M“) на керувальному колесі Canon EOS 40D.

• Діафрагма

Яскравістю Місяця така велика, що можна затемнити об'єктив на один або два рівні, починаючи з найбільшої відкриття діафрагми (найменше число діафрагми). Причина легкого затемнення полягає в тому, що більшість об'єктивів досягають своєї максимальної зображувальної якості саме у цьому стані.



Дисплей Canon EOS 40D: Стрілка вказує на встановлення діафрагми 1:5.6. Використаний об'єктив має "світлосилу" (найменше значення відкриття діафрагми) 1:4.0, але для підвищення якості зображення він був слабенько зажмурений.

• Блокування дзеркала

Ця настройка призначена для запобігання вибоям від відбивання дзеркала камери. Використовуйте це налаштування при використанні довгих фокусних відстаней завжди! Перший натиск на кнопку висунути зеркало. Зачекайте декілька секунд, після чого другий натиск на вторинну кнопку, після затухання вібрації, розпочне виставлення.



Увімкнене блокування дзеркала.

• Стабілізатор зображення

Краще вимкніть можливий механізм стабілізації зображення, якщо використовуєте штатив.



Вимкнений стабілізатор зображення.

3. Знімати кадри

Спочатку потрібно правильно сфокусуватися на Нескінченність. Ви можете спробувати скористатися автофокусом, оскільки Місяць надає достатньо місць з високим контрастом.

Якщо автофокус не працює або не працює з використанням телеекстендера, вам доведеться ручно налаштувати фокус. Дійте з максимальною уважністю, оскільки при довгих фокусних відстанях навіть найменші зміни в фокусі вирішують справу.

Ті, у кого є модель камери з "Живим переглядом", зможуть швидко і надійно впровадити це завдання: На найвищому рівні збільшення екранна картина буде оцінена на екрані камери (або на екрані підключеного ноутбука). Таким чином, найкращу точку фокусу можна встановити швидко і надійно, часто навіть точніше, ніж це може зробити автофокус.

Ідеальним для фокусування є моделі камер з функцією "Живий перегляд", коли ви намірюєтесь на яскраву зірку і потім точно регулюєте фокус з великим збільшенням на екрані камери.

У камер без функції "Живий перегляд" – в разі невдачі автофокусу – допомагає лише орієнтовне встановлення різкості в керувальному окулярі камери та наступний експериментальний ряд з пробними знімками, які потрібно критично оцінювати при найвищому збільшенні на екрані камери.

Тепер лишається правильно налаштувати експозицію, тобто вибрати відповідний час експонування. При цьому діє принцип:

Як можна більше, не занурюючи в це частини Місяця в перенасичення.

Щоб досягти цієї мети, камеру, якщо це можливо, слід налаштувати так, щоб перенасичені області під час попередньої перевірки відображалися миготливо. Це дозволяє їм добре помітити, навіть якщо Місяць зображений відносно мало. Ось відповідний пункт меню на Canon EOS 40D:



Увімкнене попередження про перенасиченість, що призводить до чорного моргання націлує.

Приклад перенасиченої фотографії місяця: тут "гірські дані" натикаються на правому боці (червоні стрілки праворуч), додатково мигають чорні повністю насичені області зображення (ліва стрілка). Після помірної перенасиченості такі області можуть бути відновлені при конвертації RAW-файлів, однак у відображеному випадку цього ймовірно вже не вдасться зробити; для цього перенасиченість занадто велика. Загалом перенасиченість обов'язково потрібно уникати.

Щоб правильно висвітлити знімок, покажіть, що "гірські дані" значно виступають праворуч, не досягаючи максимальних значень повної насиченості - жодна частина поверхні місяця не буде в цьому випадку безструктурною. Наявність такого відбалансованого висвітлення принесе фотографію з гарним відношенням сигнал-шум, тобто з мінімальним зображенням шуму. Пік на крайньому лівому боці гістограми виникає внаслідок внеску чорого неба:





Інтерпретація гістограми на дисплеї камери може бути складною або навіть неможливою, якщо місяць зображено дуже маленькою і займає відповідно невелику площу зображення.

На практиці, добрею стратегією буде спочатку почати з короткими часами витримки, а потім поступово переходити до все довших часів, поки ви не зафіксує ситуацію перенасиченості. Потім просто встановіть ще один скорочений час витримки на одну шкалу і досягнете оптимальних результатів.

Однак, незважаючи на те, що місяць має величезну яскравість, зазвичай це вимагає відповідно короткого часу витримки, при використанні дуже великих фокусних відстаней і / або невисокої світлосили оптики може виникнути ситуація, коли необхідний час експозиції стає занадто довгим. Дуже довгий час експозиції приховує два ризики розмитих знімків: з одного боку, збільшується ризик того, що значення повітря (Seeing) розмажуть зображення, з іншого боку, місяць також бере участь у щоденному, видимому обертанні неба. Щоб забезпечити найкращу чіткість, необхідно дотримуватися наступних максимальних значень часу витримки:

Якщо необхідний час експозиції переходить за ці обмеження, ISO-значення повинно бути підвищене і / або використана більша діафрагмальна відкритість. Дещо вищий рівень зображення шуму та / або можливо трохи зменшена якість зображення оптики це краще, ніж зображення втратило чіткість внаслідок руху місяця. Один спосіб втиснути більше довгих часів експозиції це закріпити камеру на астрономічному кріпленні і моторно відстежувати обертання неба. Як це зробити, розглядається в уроках під номерами 9, 10 і 12 серії “Астро- та Небесна фотографія”. Питання, які телескопи підходять для астрофотографії, урок № 13.

Після того, як ви впевнені у налаштуванні гостроти та експозиції, зніміть цілу серію зображень. При одиночному знімку існує велика ймовірність, що ви зафіксуєте момент з поганим значенням відбитку і, отже, зображення не матиме оптимальної чіткості. Відтінки, що відрізняють кожне окреме зображення, ви важко зможете помітити на дисплеї камери, але пізніше - на ПК. Чим більше фокусна відстань, тим більше ризик порушень зйомки внаслідок поганої видимості. Я мав нагоду виявити, що навіть із серії з 50 знімків можна виокремити один найчіткіший!

При невпевненості щодо точки фокусування можна також повторювати серії, при цьому між повтореннями знову перефокусуватися.

Важливе зауваження: включений блокувальник дзеркала (див. вище) запобігає вибіганню зображень через удар дзеркала, проте не вилікує тих, які спричиняються спуском затвору камери. Ламелі затвора надзвичайно прискорюються при натисканні кнопки виходу на передній план, що в деяких випадках, під час використання дуже великих фокусних відстаней, може дійсно призвести до невиправної нечіткості. Якщо немає стабільного тримача, залишається лише наступні шляхи виходу: По-перше, ви можете низько встановити статив, на якому закріплено об'єктив, при цьому якщо є, повністю випустіть центральний стовп. Це найстійкіше положення стативу. Додатково ви можете стабілізувати ніжки статива за допомогою ваги (мішки з піском) і підвісити ще один важар на нижній частині стовпа. По-друге, камеру можна підтримати ще одним стативом, так що об'єктив та камера стоять на окремих стійках. Втім, слідкування за місяцем протягом часу може бути трохи важким завданням.

Обробка зображення

Важливий перший крок - вибрати найгостріше фото з вашої серії знімків. Для цього найкраще використовувати файли JPG, оскільки вони швидше відкриваються та порівнюються. Розглядайте кожний файл окремо в Photoshop, оцінюючи чіткість завжди при перегляді за масштабом 100% (команда View>Actual Pixels).

Ще одне важливо: не обмежуйте оцінку чіткості зображення в одній області зображення. Тому, що через коливання повітря (Seeing) можуть виникати кілька часткових нечіткостей, особливо при великих фокусних відстанях знімків. Іншими словами, мета полягає в тому, щоб знайти одну окрему фотографію серії, де чіткість по всій зоні зображення найкраща.

Фокусування цих двох фотографій ідентичне! Ліворуч ви бачите один знімок, який став нечітким через турбулентність повітря. Праве фото було зроблено під час миттєвості з хорошою «відновлюваністю»:





Після того, як цей перший крок вже завершений, ви майже досягаєте мети, оскільки перед вами більше не стоїть складних або складних кроків обробки зображення.

Спочатку відкрийте в Photoshop RAW-файл обраного знімка Місяця:



Стартовий екран Adobe Camera Raw: Незважаючи на баланс білого на «Денне світло», спостерігається відтінок у напрямку червоного та фуксії, який також відображається на гістограмі (стрілка).

Колір Місяця рідко вдавається тривалим. Проте формат RAW надає можливість установити нейтральний колір без втрати даних. Для цього клацніть ліворуч угорі на піпетку (Інструмент балансу білого), а потім клацніть на поверхні Місяця у місце з середнім освітленням:



Обрання Інструменту балансу білого (ліва верхня стрілка) за допомогою кліку на середньоосвітлену частину Місяця (центральна стрілка) забезпечує природне забарвлення. Після цього також червоні, зелені та сині складові гістограми показують збалансований результат (правий верхній піктограма).



Потім відкрийте зображення за допомогою кнопки Відкрити зображення.

В залежності від початкового файла вам можна внести ще деякі покращення. У моєму прикладі я хочу трохи підняти контраст. Проте, будьте обережні: Якщо ви це зробите традиційним способом, «Місяць втратить вагу», оскільки вже темніші області зображення вздовж термінатора в результаті будуть втрачати свою яскравість.

Щоб уникнути цього, я подошою криву градації (команда Зображення>Параметри>Криві градації…) за вказаним нижче зразком:



Шляхом згинування кривої градації вниз зображення втрачає свою яскравість (права стрілка). Друга точка (ліва стрілка) підтримує те, що на початковому етапі крива не опускається; це зберігає темні тонові відтінки у початковому стані.

Результатом цієї дії буде загалом контрастніше, але темніше зображення (ліворуч перед, праворуч після):

На другому кроці, з тією самою командою, я підвищую загальний контраст зображення.

Легке опускання темних тонових відтінків (ліва стрілка) разом з підвищенням верхніх тонових відтінків (права стрілка) призводить до підвищення контрастності:

Досягнутий контраст зображення відповідає візуальному образу та виглядає «хрустким» (ліворуч перед, праворуч після).

На останньому етапі ви можете підняти різкість своєї зйомки Місяця. Для цього запустіть команду в Photoshop Фільтр>Фільтр рефлективність>зміна різкості… em> на:



Моя зйомка скористалася помірною різкістю зі значеннями, які видно на цьому екранному знімку (сила: 43%, радіус: 0,7 пікселя, поріг: 0 ступенів). Які значення є оптимальними, залежить від початкового матеріалу; можливо, ви захочете змінити значення «сила» та «радіус».

Уникайте занадто інтенсивної різкості, яка зробить не видимі додаткові деталі, але сприятиме формуванню артефактів і, в кінцевому підсумку, призведе до ненатуральних результатів.

Так виглядає результат після перезбільшення:

Остаточний, не перезбільшений результат після обрізання та обертання відображення. Для зйомки була використана камера Canon EOS 400D, фокусна відстань 1200 міліметрів і штатив. Час витримки при діафрагмі 1:11 та ISO 200 становив 1/250 секунди:

Прикладові знімки

Для цього зображення було необхідно хороше планування. Об'єктив 300 мм було поєднано з 2-кратним теле-конвертером, щоб отримати фокусну відстань 600 мм. При діафрагмі 1:6,7 та ISO 1000 довелося експонувати три секунди. Екстремально вузький серп Місяця був на всього 31,5 години до позиції нового місяця!

Зображення восходючого Місяця на Сході було зроблено за допомогою телескопа з фокусною відстанню 1200 міліметрів при відношенні відкриття (діафрагма) 1:12. Використовувалася камера Canon EOS 20Da, налаштована на ISO 200 і час витримки 1/6 секунди. Сходи та заходи Місяця відображають ті ж самі кольори, що і Сонце, проте ці кольори не сприймаються очима так, як Сонце.

Більше 6 місяців затрат на планування призвели до цього знімку восходячого Повного Місяця за Стутгартським телебашнею з видовищного пагорба, що знаходиться приблизно в 11 кілометрах від телевежі. Вистачило бренду 600 мм, причому використовувалася камера повного кадра.

Це зображення слід вважати щасливою випадковістю. Початково я хотів зняти тонку місячну стрічку 34 години і 18 хвилин після нового місяця. Сонце було всього за 3 градуси під горизонтом, тому його золоте світло все ще досягало залишків конденсаційного шлейфу високо літаючого літака. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 секунди, фокусна відстань 1085 мм (астрономічний телескоп), діафрагма 1:7.

Знімок зростаючого місяця від 9 червня 2008 року з використанням Canon EOS 450D. Експозиція тривала 1/20 секунди при ISO 400. В якості оптики використовувався астрономічний телескоп, довжина якого була збільшена до 1200 мм за допомогою 2-кратної лінзи Барлоу:

Майже повний місяць 14 листопада 2008 року. В порівнянні з іншими фазами місяця можна побачити лише кілька кратерів. Фокусна відстань складала 1200 мм, діафрагма 1:11, а час експозиції – 1/90 секунди при ISO 100. Камера була встановлена на звичайний фотостатив.

Той самий знімок, що й попередній, але я значно підвищив насиченість кольорів понад звичайні межі. Чи реальні ці місячні кольори? Порівняйте фото з опублікованим на веб-сайті http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html космічного апарату, і ви помітите певну співпадіння! Однак це, безсумнівно, цікавий експеримент!

Для таких детальних знімків потрібні надзвичайно тривалі фокусні відстані, у цьому випадку 9000 міліметрів! Це можливо лише з потужним астрономічним телескопом, оскільки відношення відкриття становить 1:10. В якості камери використовувалася Canon EOS 40D, з ISO 400 і часом експозиції 1/45 секунди. Телескоп був спрямований на рух місяця. Ви бачите уривок з Моря Спокою з розломами. Найбільший кратер на знімку називається "Посейдон" з реальним діаметром 100 кілометрів. Видний кратер на лівому краю зображення - "Пліній", діаметром 43 кілометри.





Примітка від редакції:

Усі використані приклади зображень були створені за згаданим у підручнику способом.



Продовжимо з Частиною 6: "Обережно, фотографії Сонця".