Сонце далеко не бездоганне, як очікувалося в давнину і середньовіччя від "божественного світила". На його поверхні з'являються сонячні плями.
Частина 6: Обережно, фотографуючи сонце
+++ УВАГА! +++ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! +++ УВАГА! +++ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! +++
Якщо ви націлюєте оптичний прилад на сонце, завжди існує ризик того, що через інтенсивність випромінювання прилад буде знищено або ваше зір пошкоджено невідновно! Тому обов'язково дотримуйтесь всіх вказаних у цьому покроковому керівництві Обережних заходів, ПЕРЕД тим, як ви робите свої власні фотографії сонця. Дякую.
+++ УВАГА! +++ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! +++ УВАГА! +++ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! +++
Сонце
Сонце важливе навіть для тих людей, які не цікавляться подіями у космосі та на небі, оскільки воно надає світло та тепло, без яких життя на Землі було б неможливим. Навіть настрій деяких людей залежить від того, чи яскраво сяє сонце на дружній, безхмарний день або хмари приховують його від нашого погляду.
Розглядаючи сонце як астрономічний об'єкт, спершу варто зазначити його особливе положення в центрі нашої сонячної системи. Як за діаметром, так і за масою воно відчутно перевершує планети. На відміну від планет, сонце світить само по собі, однак усередині свого газового тіла при температурі 15 мільйонів градусів відбувається так звана ядерна фузія, під час якої водень перетворюється на гелій, вивільнюючи величезні кількості енергії. Згідно з відому рівнянням Ейнштейна E=м·с² (енергія = маса помножена на квадрат швидкості світла) під час цього процесу маса перетворюється на енергію. Тому наше сонце втрачає 4,000,000 тон маси кожну єдину секунду! Порівняно з її загальною масою, це, на щастя, тільки невелика частка, оскільки воно поводить цей процес енерговиробництва вже майже п'ять мільярдів років і наразі знаходиться лише на половині свого життя.
Космічні атомні електростанції такого розміру у Всесвіті далеко не рідкі: Усі зірки, які можна побачити на нічному небі, є об'єктами, які подібні до сонця. Це означає, що, як наслідок, сонце є зіркою, яка відіграє для нас особливу роль лише через її відносно невелику відстань від Землі. Загально взято, сонце є у багатьох відношеннях середньою зіркою, яка разом із ста мільярдами інших зірок формує спіральну систему, яку ми називаємо Чумацьким Шляхом. Зараз відомо величезне число інших систем Чумацького Шляху, які також називаються галактиками.
Діаметр сонця становить приблизно 1,4 мільйона кілометрів і для того, щоб сформувати цю відстань, потрібно поставити 109 земних куль одну за одною. Земля обертається по еліптичній орбіті коло сонця протягом року. Середня відстань становить близько 150 мільйонів кілометрів - відстань, яку часто порівнюють з іншими астрономічними відстанями і яку тому також називають "Астрономічною Одиницею". Світло потребує цілих 8 хвилин та 20 секунд, щоб пройти цю відстань. Земля досягає найближчої до сонця точки своєї орбіти в початкових числах січня, антиподальної точки - в початкових числах липня. Це означає, що пори року не визначаються коливаннями відстані між Землею та сонцем. За це відповідальна нахиленість опуклої земної осі на 23,5 градуса в просторі, через яку один раз північна, а через півроку південна півкуля повернена до сонця.
Те, що сонце сходить на сході та заходить на заході, точно вірно лише у два дні на рік, а саме на початку весни та восени. Після початку весни їх сходи та заходи зміщуються на північний схід та північний захід з максимальною точкою на день літнього сонцестояння (початок літа). Після початку осені сходи сонця відбуваються на південний схід, а заходи на південний захід, тоді як в кінці і початку зими досягається екстремальне становище в день зимового сонцестояння. Влітку "складська дуга", тобто видима траєкторія сонця під час дня над горизонтом, зазвичай більше, ніж взимку, що безпосередньо впливає на тривалість дня, як це відомо кожному.
Хто знає географічну широту пункту спостереження, може обрахувати за допомогою простих формул принаймні для початку кожного пори року, наскільки високо сонце максимально піднімається на південь близько середини дня. Якщо фі – географічна широта в градусах (наприклад, 50° для Франкфурта/М.), тоді виконується:
Максимальний висотній кут сонця 21.3. та 23.9. = 90° - фі (наприклад, Франкфурт/М.: 40°)
Максимальний висотній кут сонця 21.6. = 90° - фі + 23,5° (наприклад, Франкфурт/М.: 63,5°)
Максимальний висотній кут сонця 21.12. = 90° - фі - 23,5° (наприклад, Франкфурт/М.: 16,5°)
Фотографія сонця
Для спостереження або фотографування сонця необхідно вживати певні заходи обережності та дотримуватися їх, щоб уникнути пошкодження зір або використаного обладнання. Якщо світло і енергія сонця зосереджуються за допомогою оптичного приладу у пункті фокусу, можуть виникнути високі температури, які матимуть руйнівний вплив на очі та прилади. Достатньо лише короткого погляду на сонце через невеликий бінокль або телеоб'єктив, щоб назавжди позбавити зір. Жодне фото не варте ризикувати таким чином. Тому пам'ятайте:
Спостереження за сонцем тільки з ефективними фільтрами для захисту від сонячного випромінювання!
«Ефективними» є лише ті фільтри, які призначені спеціально для спостереження та фотографування сонця. Взагалі раджено утримуватися від використання будь-яких інших рішень, особливо від використання різних "народних засобів". Ніколи не використовуйте для спостереження за сонцем:
• Задимлені скла
• Шматки плівки зі звареного чи затемненого плівкового матеріалу
• "Золотисті службові плівки" з продажу додаткого обладнання для автомобілів
• Два один проти одного "повернуті" поляризаційні фільтри
• Чорні інфрачервоні фільтри (для інфрачервоної фотографії), які виглядають чорними
• Окулярні фільтри (невеликі фільтри, які вкручуються в окуляр труби)
• Пошкоджені сонячні захисні фільтри
• Складені, пошкоджені або потерті сонячні фільтри
Рекомендовані лише такі захисні фільтри:
• Спеціальні сонячні фільтри Перед об'єктивом оптичних приладів. Це запобігає тому, що енергія зовсім не потрапляє в пристрій і не може завдати шкоди.
• Спеціальна, призначена для спостереження сонця фільтровальна плівка. Хорошу якість демонструє, наприклад, продукт під назвою "AstroSolar", який можна придбати в компанії Baader-Planetarium (http://www.baader.planetarium.de або http://www.baader-planetarium.de/sektion/s46/s46.htm) за всього EUR 20 за лист DIN А4. З цього арку можна зробити кілька невеликих фільтрів для різних об'єктивів своїми руками. Інструкція по збірці фільму додається
Мій перший саморобний сонячний фільтр з плівки "Astro-Solar" ще не виглядає дуже професійно. Однак плівка стала гладшою, коли я поставив його на відкриття телескопа. Модерована зморшкуватість, до речі, майже не погіршує зображення, тоді як розтягнення треба уникати.
Цей фільтр для фотооб'єктива також містить плівку "Astro-Solar", але вона оптимально врізана в міцну обрамлення.
Для тих, хто вже має досвід спостереження за сонцем, можуть бути корисними такі допоміжні засоби:
• Фотографічна фільтрова плівка (наприклад, "AstroSolar") з аттенюаційним фактором ND 3,8. Ця плівка пропускає значно більше сонячного світла з коефіцієнтом 12,6 діафрагми, ніж візуальна плівка з фактором ND 5,0 (див. вище). Це дозволяє, за додаткового застосування відповідних нейтральних фільтрів, контролювати яскравість так, щоб час експозиції був достатньо коротким, щоб уникнути розмитості через атмосферну виттяжку. Обов'язковою є додаткове застосування інфрачервоного/ультрафіолетового блокувального фільтра!
• Гершель-призма, також відома як гершель-клин. Цей оптичний інструмент може використовуватися лише у поєднанні з лінзовим телескопом (рефрактором) і дозволяє проводити спостереження сонця на високому рівні якості. Недолік полягає в тому, що він кріпиться на окулярний кінець телескопа, таким чином, незафільтрована енергія сонця концентрується в трубці. Гершель-призма відводить 95,4% падаючого світла з пристрою, під час коли залишкові 4,6% можуть бути зменшені до потрібної рівноваги за допомогою додаткових неутральних фільтрів. Дуже рекомендовано використання гершель-призми від Baader-Planetarium (http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37/s37.htm#herschel), яка не дозволяє невикористане випромінювання виходити, але, замість цього, елімінує його за допомогою складної конструкції "лову світла".
При використанні обох методів треба мати на увазі, що залишкова яскравість сонця без використання додаткових неутральних фільтрів все ще настільки висока, що може пошкодити очі.
Гершель-призма в дії. Ліва стрілка показує місце, з якого невикористане світло виходить з призми. У новіших конструкціях там вбудована конструкція "лови світла". Права стрілка показує позицію вставленого об'єктиву Барлоу, який подовжує ефективну фокусну відстань телескопа для детального зображення сонячних плям.
У цифрових фотокамерах може бути пошкоджений датчик, якщо він викладений великій, незафільтрованій сонячній яскравості і теплу. Різке, сфокусоване зображення сонця на датчику може завдати шкоди вже протягом відносно короткого часу, якщо не використовується захисний фільтр. Особливо уразливі компактні і місткі камери, де датчик записується для створення візуалізації картини, що також стосується цифрових дзеркальних камер у режимі "Live-View". При використанні штатива ризик зростає, оскільки сонце може діяти на одну й ту саму частину датчика протягом тривалого часу.
Знімок ландшафту з "нормальним" експонуванням, на якому сонце видно на зображенні, можна зробити за допомогою цифрової дзеркальної камери, але найкраще без використання функції "Live-View". Безпечно також використання будь-якої камери за об'єктивом з прикріпленим сонячним фільтром.
Що можна побачити на сонці?
Цей підручник зосереджений виключно на сонці як астрономічному об'єкті. Виключаються всі ті знімки, де сонце використовується лише як прикраса або як "елемент атмосфери", та де відтворення деталей на сонці не знаходиться у центрі уваги. Це включає майже всі фотографії сонцевходів та заходів.
Дивлячись на сонце через відповідні фільтри, які значно приглушають світло в усіх спектральних діапазонах, спочатку помітні так звані сонячні плями. Вони можуть бути одиночними або у групах, при цьому їх частота є особливо великою протягом приблизно одинадцятирічного циклу, а між ними - надзвичайно низькою. На момент випуску цього посібника (грудень 2008 року) ми маємо за собою саме мінімум сонячних плям (2008), водночас очікується, що наступний максимум сонячних плям відбудеться лише у 2013 році. Вже протягом багатьох тижнів, навіть місяців, сонячні плями не спостерігалися взагалі. Проте вже в найближчий час можна очікувати зростання частоти плям з початком нового циклу.
Під час мінімуму сонячних плям сонце часто з'являється без будь-яких плям (ліворуч, 26 вересня 2008 року), у момент максимуму воно, навпаки, вкрите плямами (праворуч, 27 жовтня 2003 року).
Сонячні плями виникають там, де виникають аномалії магнітного поля сонця. Там поверхня сонця, яка зазвичай нагрівається приблизно до 5500 °C, охолоджується на близько 1000 градусів. Ізольовано розглянуто, пляма сонця також була б яскравою, але порівняно з ще яскравішим оточуючим середовищем, вона виглядає темною. Тривалість життя плями сонця коливається від декількох днів до тижнів, рідко більше двох місяців. За допомогою плям сонця добре можна визначити тривалість обертання сонця, яка триває трохи більше 27 днів. Протягом цього часу Земля також рухається по своєму орбітальному шляху надалі, виходячи з нерухомої точки, можна встановити тривалість обертання приблизно в 25,4 днів.
Великі сонячні плями далеко перевершують розмір Землі. Вони поділяються на темну центральну зону (умбра) та світліший коронний край (пенумбра). За використання відповідних захисних фільтрів вже без оптичних допоміжних засобів, тобто без збільшення, їх можна впізнати.
Сучасний стан сонячних плям можна дізнатися на веб-сайті http://www.spaceweather.com.
Крім сонячних плям можна помітити такі явища:
• Рандове затемнення
Яскравість сонячного диска найбільша посередині та зменшується до краю шляхом. Причина - газова природа сонця, де промені на краю виконують довший шлях через сонячну атмосферу.
• Грануляція
Схоже на бульбашки на поверхні киплячої води, так і на сонці "бульбашкує". Утворювані структури досить дрібні і називаються гранулями. Все це - грануляція, яка може бути знята за допомогою обладнання з високою роздільною здатністю (телескоп з відкриттям від 75 до 100 міліметрів є нижньою межею) фотографується. Якщо роздільна здатність не зовсім вистачає, "гранулі" можуть з'явитися як натягнуті смуги, що не повинні сприйматися як шум на зображенні.
• Факел
Стручко-подібні світильники, які час від часу з'являються в області затемненого краю сонця, називаються факелами.
Всі описані вище явища стосуються фотосфери сонця, тобто того шару, який випромінює головну кількість світла та енергії сонця. Верхній шар, з аналогічною яйцюватістю, - так звана хромосфера, яка має зовсім інші структури, наприклад, величезні пламені, протуберанції. Для спостереж
Порівняння розмірів: Сонце зліва взято з фокусною відстанню 400 мм, зправа - 1500 мм. Камера, що використовувалася, має дзеркальний об'єктив з сенсором розміром 15х22 мм (з обрізкою 1,6 разу). Обидві фотографії не були видозмінені:
Якщо відсутній об'єктив з потрібною довгою фокусною відстанню, можна скористатися астрономічним телескопом як альтернативою. Для цього підходять як дзеркальні, так і лінзові телескопи будь-якої конструкції, якщо використовується призма Гершеля - тільки лінзовий телескоп. Це можна підключити до дзеркальної камери, якщо телескоп має виходівку з діаметром в дві дюйми. Для цього вам знадобиться лише так званий адаптер T2 та втулька з'єднання з діаметром два дюйми. Обидва елементи чисто механічні, не містять жодної оптики, і, отже, продаються за доступними цінами.
Камера кріпиться до телескопа замість окуляра, в той час як оптика телескопа слугує як оптика для знімання.
Тут зліва адаптер T2 з байонетом Canon EOS, в середині - втулка з'єднання з діаметром два дюйми:
Цифрова дзеркальна камера з пристосованим адаптером T2 та вкрученою втулкою з'єднання з діаметром два дюйми. Обидва елементи не містять лінз.
Втулка з'єднання з діаметром два дюйми точно вписується в вивід окуляра більшості телескопів:
Старе знайомство з новим: 30-річний рефрактор Unitron без моторної підтримки з саморобним сонячним фільтром (впереду) та підключеною цифровою дзеркальною камерою. Фотографію, зняту з цим обладнанням, ви знайдете в кінці посібника під назвою "Прикладні знімки".
Щоб збільшити ефективну фокусну відстань, об'єктивам можна використовувати теле-конвертори, а телескопам - "лінзи Барлоу".
Технічне обладнання
Крім цифрової дзеркальної камери, довгофокусної оптики та надійного сонячного фільтра, обладнання включає наступні компоненти:
• Надійний штатив
Чим довша фокусна відстань, тим вищі вимоги до стійкості штатива, щоб уникнути рухів. Також астрономічні телескопи повинні спочивати на стійкому кріпленні та міцному штативі. Особливо дешеві телескопи, які продаються в комплекті, часто показують свою найбільшу слабкість, щодо стабільності.
• Кабельний вимикач / Таймер
Кабельні вимикачі дозволяють вимикати камеру без дотику, щоб уникнути рухів, що є невід'ємним при роботі з довгими фокусними відстанями. Бездротові віддалені вимикачі також відповідають цій меті.
Порядок дій
Далі я опишу, як ви можете намагатися зняти Сонце з плямами максимально деталізовано, працюючи з цифровою дзеркальною камерою та телеоб'єктивом з довгою фокусною відстанню.
1. Встановіть основні параметри
Основні параметри камери рекомендується встановити як:
• Формат файлу
Формат RAW надає найкращі умови для подальшого оброблення зображень, при цьому також варто зберігати файли у форматі JPG. Файли JPG полегшують пошук найчіткішого зображення серії фотографій.
Налаштування якості зображення на камері Canon EOS 40D: тут вибрано формат RAW, а фотографії також зберігаються у найкращій якості формату JPG („L“ для „Великий“).
• Значення ISO
Для досягнення максимальної якості зображення з мінімальним електронним шумом слід встановити найнижче значення ISO (ISO 100).
Встановлення значення ISO 100 на камері Canon EOS 450D.
• Баланс білого
Рекомендується ручна настройка на фіксоване значення, наприклад, Денне світло (Символ: Сонце). Залежно від відтінку ваший сонячного фільтра може виникнути відтінок, який легко виправити під час подальшого оброблення зображення.
Налаштування балансу білого на камері Canon EOS 450D на Денне світло (5200 Кельвін).
• Програма експозиції
Замість ручної настройки (М), можна використовувати автоматичний режим експозиції (Av або A) камери при достатньому зображенні Сонця. Рекомендується вибрати точкове вимірювання як метод вимірювання та корекцію експозиції на +1,5 до +2 ступенів:
Налаштування автоматичної експозиції ("Av") на камері Canon EOS 450D.
• Метод вимірювання
З вимірюванням в точці (Spotmessung) (якщо немає: Selectivmessung) ви можете надійно виміряти сонячний диск у центрі зображення.
Вибір методу вимірювання „Spotmessung“ на камері Canon EOS 450D.
• Корекція експозиції
Необхідна корекція експозиції на +1,5 або +2 ступені (порівняно з автоматичним значенням) для уникнення недоекспозиції при точковому вимірюванні.
Корекція автоматичної експозиції на півтори ступені (EOS 450D).
• Діафрагма
Затемнення об'єктива на одну або дві ступені, починаючи з максимального відкриття діафрагми (найменше числове значення діафрагми), не є поганою ідеєю. Причина легкого затемнення полягає в тому, що більшість об'єктивів досягають своєї максимальної якості відтворення саме в цьому стані. Крім того, глибина різкості трохи збільшується і полегшує пошук найкращого фокусу.
Дисплей Canon EOS 450D: Стрілка вказує на установку діафрагми 1:8,0. Хоча об’єктив має «світлочутливість» (найменше значення діафрагми) 1:4,5, він був затемнений на півтора ступені для підвищення якості зображення.
• Блокування дзеркала
Ця настройка призначена для уникнення рухів камери під час відбиття дзеркала. Завжди використовуйте цю настройку при роботі з довгими фокусними відстанями! Перше натискання на кнопку спуску висуває тільки дзеркало. Почекайте декілька секунд, а потім, зробивши другий натиск на кнопку спуску (або на пульт), після згасання вібрацій, почніть експонування.
Увімкнене блокування дзеркала (EOS 40D).
• Стабілізатор зображення
Найкраще вимикайте існуючий механізм стабілізації зображення, коли використовуєте штатив.
Вимкнений стабілізатор зображення.
2. Проведення зйомок
Порядок дій при фотографуванні та подальшому обробці зображення у суті ідентичний з тим, що використовується при фотографуванні Місяця. Посібник №5 («Фотографування Місяця») у серії «Астро- та небесної фотографії» детально розглядає цю тему і, за потреби, слід звертатися до нього для консультацій. Тут я б хотів зосередитися на ключових пунктах.
Точна фокусування на «безкінечність» є важливою передумовою для успішного фото Сонця. При використанні фотооб'єктива автофокус має бути придатний, оскільки край Сонця або виразна група плям надає достатньо контрасту для цього. Якщо автофокус не справляється, наприклад, через використання телескопа, вам доведеться ручно виставляти різкість. Дійте дуже обережно.
Найкращий та найбезпечніший спосіб ручного регулювання різкості полягає в використанні функції «Прямий перегляд» (Live-View), якою обладнані деякі цифрові дзеркальні камери. У моделей без Live-View залишається тільки серія відімірних знімків, які окремо слід оцінювати на дисплеї камери при максимальному збільшенні.
У наступному етапі йдеться про правильну експозицію, тобто вибір відповідного експозиційного часу. При цьому діє правило:
Якнайбільша вимогливість, але без перебільшення центру Сонця.
Налаштуйте свою камеру - якщо це можливо - так, щоб перебільшені області під час перегляду відображалися миготливо.перевищивші значення сатурації.
Увімкнене попередження про перебільшення на EOS 40D при попередньому перегляді чорним мигоче повністю насичена область зображення.
За допомогою гістограми можна перевірити експозицію. "Гістограма", яка представляє Сонце, повинна бути якомога більше справа, при цьому не допускаючи зіткнення з правим краєм. При недоекспозиції "гістограми" зсуваються вліво, при перебільшенні - вправо.
Приклад для недоекспонованого фото Сонця. "Гістограми" зміщені вліво, і (нижня стрілка) вже далеко від правого краю (верхня стрілка). Хоча фото можна підсвітити обробкою зображення, це також збільшить шум зображення.
Приклад для перебільшеного фото Сонця. Тут "гістограми" дійсно врізаються в правий край (червоні стрілки справа), додатково миготить повністю насичений область зображення (центр Сонця) (ліва стрілка). Перебільшення має бути обов'язково уникнуто.
Ця вірно експонована фотографія показує, що "гістограми" розташовані далеко праворуч, не досягаючи максимальних значень насиченості - всі області поверхні Сонця тоді показують структури. Пік у найлівішій частині "гістограм" представляє чорне небо.
Якщо різкість та експозиція вірні, знімайте цілу серію знімків. При одиночному знімку існує велика ймовірність того, що ви нажмете на момент з поганим натовпом (розбурханість повітря) і тому фото не матиме оптимальної різкості. Вже в видошукачі іноді можна визначити поганий натовп, якщо край Сонця виглядає так, ніби він кипить. Чим довше фокусна відстань, тим більше ризик, що через погане натовпом знімки будуть зіпсовані. Особливо вдень часто спостерігаються великі турбулентності повітря, які, проте, піддаються коливанням протягом дня. Дві-три години перед та після полудня часто є найкращим часом для гострих сонячних знімків.
Обробка зображень
Спочатку потрібно вибрати найбільш чітке фото з серії. Для цього найкраще використовувати файли у форматі JPG, оскільки вони відкриваються швидше і легше порівнюються. Ретельно оглядайте кожен файл у Photoshop, оцінюючи чіткість при збільшенні в 100% (команда Вид>Реальний розмір, комбінація клавіш Ctrl+Alt+0).
Не обмежуйте оцінку чіткості зображення малим регіоном. Унаслідок потокового руху повітря можуть виникати часткові нечіткості, особливо при великих фокусних відстанях. Треба знайти той окремий знімок, на якому чіткість на всій площині зображення найкраща.
Налаштування фокусування на цих двох знімках сонячних плям однакове! Зліва можна побачити кадр, який став розмитим через потоковий рух повітря. Правильне фото було зроблене під час доброго "seeing".
Після вибору зображення відкрийте в Photoshop RAW-файл вибраного знімка сонця:
Початковий екран Adobe Camera Raw: помітно червоний відтінок, який також видно на RGB-гістограмі (стрілка). Причиною є власний колір використаного сонячного фільтра.
Формат RAW дозволяє без втрат даних налаштувати неутральний колір сонця. Для цього клацніть угорі ліворуч на Піпетку (Інструмент балансу білого) і потім на поверхню сонця:
Вибір інструменту балансу білого (ліва верхня стрілка) з подальшим клацанням на площину сонця (середня стрілка) гарантує природний колір. Після цього червоні, зелені та сині компоненти гістограми відображають збалансований результат (права верхня стрілка).
Останнім дієвим заходом в конвертері RAW буде підвищення різкості зображення. Для цього клацніть на третьому зліва табі в діалоговому вікні з назвою Деталі:
Перед тим як ви виконаєте підвищення різкості шляхом переміщення регуляторів „Сума“ і „Радіус“ (стрілки праворуч), спочатку збільште масштаб до 100% (ліва стрілка), а потім перемістіть фрагмент зображення в цікаву область, наприклад, групу сонячних плям.
Після цього відкрийте зображення за допомогою кнопки Відкрити зображення.
Результат конвертування RAW уже може вас переконати.
Тепер можуть виникнути невеликі косметичні зміни, які залежать від початкового файлу. У моєму прикладі я бажав підвищити контраст. Для цього я змінив Криву тонів (команда Зображення>Корекція>Криві тонів…) наступним чином:
Згинаючи криву тонів у вигляді літери „S“, контраст зростає: темні тони знижуються (ліва стрілка), а світлі трохи підвищуються (права стрілка).
Ось результат підвищення контрастності:
Завдяки зростанню контрастності сонячні плями стають більш виразними, а також зміцнюється тіньове затемнення сонця.
На останньому етапі я вирішив усунути легкий залишковий червоний відтінок, оскільки червоний колір зовсім не пасує до сонця. У Photoshop я використав команду Зображення>Корекція>Відтінок>Насиченість…:
Мій знімок скористався зміною відтінку (верхня стрілка), при цьому прапорець зазвичай має бути відзначений в пункті "Тон".
Остаточний результат після обрізання знімку. Це фото сонця було зроблене 28 березня 2008 року за допомогою Canon EOS 400D, яка була підключена до телескопа з ефективною фокусною відстанню 1650 міліметрів. Час експозиції при діафрагмі 1:10 і ISO 100 склав 1/1500 секунди. Для зменшення інтенсивності світла було використано гершель-призму.
Спеціальний випадок - знімки в H-альфа
Особливим джерелом задоволення є спостереження за сонцем в світлі H-альфа, тобто в хромосфері. Для цього фаховий магазин астрономічного обладнання пропонує спеціальні фільтри, якими можна обладнати наявний телескоп. Крім того, є варіант цілих H-альфа телескопів, які використовувати дуже безпечно, оскільки обов'язкові фільтри жорстко вбудовані.
Спочатку приведене фото сонця, зроблене 28 березня 2008 року, через звичайний сонячний фільтр з видимою фотосферою:
Фотосфера, крім сонячних плям і тіневого затемнення, показує наміжну грануляцію, яка виглядає як „зерниста“ структура на всій поверхні сонця.
У порівнянні, точно вирівняне, фото через H-альфа фільтр. Знімок був зроблений всього за годину пізніше:
Хоча найбільші сонячні плями також видно на цьому знімку, хромосфера має зовсім іншу структуру. Тоді як основна структура грубша, ніж грануляція, активні області, особливо в області плям, виділяються як світлі області. На жаль, в цей день було лише невелике виступання на краю сонця (вгорі, ліворуч, о 11 годині, якщо розглядати диск сонця як циферблат годинника). Праворуч від центру зображення видно тонку нитку. Цьому об'єкту належить велике виступання, яке у плані називається філаментом.
Виробництво H-Alpha-фільтрів дуже складне, тому вони мають високу ціну придбання. Для початку невеликі компактні телескопи, які можна придбати за близько 600 євро. Щодо верхньої межі, шкала закінчується тільки в п'ятизначному діапазоні …
Лінзовий телескоп з прикріпленим H-Alpha-переднім фільтром. Фільтр складається з двох компонентів - другий фільтр монтується з боку окуляра.
Завдання H-Alpha-фільтра - селективно пропускати світло лише одного окремого довжини хвилі. Отримане зображення є глибоко червоним і строго монохроматичним. Це становить великі проблеми для систем вимірювання експозиції та синтезу кольорів цифрових дзеркальних камер, оскільки вони не передбачені для таких екстремальних умов. Тому експозицію потрібно встановлювати вручну експериментально. Також налаштування чіткості в видошукачі не є легким завданням, оскільки наше око також перевантажується.
При обробці зображень виявилося корисним спочатку зробити чорно-біле зображення з отриманої фотографії, яке потім, відповідно до власного смаку, знову кольоризується. Інструкцію з цього питання я опублікував на своєму веб-сайті за посиланням:
http://www.astromeeting.de/halpha.htm
Прикладові знімки
Для цього фото був використаний телескоп, що має 30 років, зі світловим отвором лише 75 міліметрів, але фокусна відстань 1200 міліметрів. Зверху був прикріплений саморобний сонячний фільтр з фільтрової плівки AstroSolar, а ззаду Canon EOS 20Da. Експонувалося 1/125 секунди при ISO 100. Зверху ліворуч наведено контур телескопа, який не має моторного слідження. Праворуч зверху показано збільшене зображення групи сонячних плям з їх позначенням:
Використано невеликий, але сучасний телескоп (Skywatcher ED 80) зі світловим отвором 80 міліметрів і фокусною відстанню 600 міліметрів для отримання цього знімка 9 липня 2005 року. В якості сонячного фільтра використовувався гершелівський призма, під час якого фокусна відстань подвоїлася за допомогою двократної лінзи Барлоу. Canon EOS 20D працювала на ISO 100, час витримки становив 1/350 секунди. Окрім вже відомих явищ, справа в верхній частині праворуч геть відомі області плям видно дуже чітко.
Це виріз останньої фотографії в збільшеній версії. Грануляцію сонця можна чітко побачити, навіть за допомогою такого малого інструменту.
Для цієї детальної фотографії великої групи сонячних плям використовувався великий лінзовий телескоп з світловим отвором 155 міліметрів і фокусною відстанню, підвищеною за допомогою спеціальної лінзи Барлоу, до 5 метрів. Додатково використовувався гершелівський призма та Canon 20D на ISO 100. Фото було зроблене 13 липня 2005 року, коли велика сонячна пляма "NOAA 786" востаннє була видима на західному краю Сонця, перед тим як зникнути через обертання Сонця. Пляма значно більша за Землю. Темне ядро меншої плями, що видно внизу праворуч, має приблизно такий же розмір, як земноводний мис.
Мене не роблять враження хмари на цьому зображенні, хоча вони практично надають заходячому Сонцю обличчя. Це велика сонячна пляма, яка була видима близько верхнього краю Сонця і навіть була помітна навіть оголеним оком. Яскравість Сонця через його горизонтальне положення була зменшена настільки, що хоча б на короткий час можна було дивитися на нього безпечно без використання фільтра. Це зображення є вибірковим збільшенням фотографії з телеоб'єктивом ефективною фокусною відстанню 600 міліметрів.
Примітка власної особи: Всі використані приклади зображень були створені способом, описаним у підручнику.
Продовження іде з Розділом 7: „Фотографування місячних затемнень“.
