Експериментальна фотографія зі злості та нудьги. Камера та об'єктив (і, звісно, фотограф) були безпосередньо над землею. Незважаючи на короткий час витримки 1/500 секунди, льодові кристали вже відображаються як коротка лінія. Canon EOS 5D Mark II, EF f2,8, 14 мм L II при діафрагмі 22 !! і ISO 640. Грубігштайн, Лехтальські Альпи, Австрія.
Грубігштайн, Лехтальські Альпи, Грудень 2008 р. Постійно фен стискає мене на гребені вершини і тягне на землю. Льодові кристали мучать шкіру як голки. Крижана шквальна спадщина проникає скрізь, в кожен шматок одягу, а також в кожну, навіть дуже маленьку щілину камери та об'єктива. На протилежній вершині Цугшпітце в той день вітер достигав до 180 кілометрів на годину, при повітряній температурі мінус 16 градусів. Закутаний у куртку, штани, вулканізовану тканину та маску для лиця разом зі скляними шпильками, я витримував усе, що приходило. Я лежав у снізі і просто "мертвим", принаймні, коли пориви виносилися наді мною. Вони, як правило, попереджали себе акустичною сумішшю з грому та булькаючого швидкісного потягу. Як вже сказано: я не лежав на снізі Маунт-Евересту, навіть не на Мон-Блан, а на висоті 2232 метри над рівнем моря в Грубігштайні. Моєю метою було зробити фотографію величезного заходу Зугшпітце в вечірній зорі. Світло було хороше, мотив був прекрасний, але фотографувати було неможливо. Мені не вдалося навіть поставити тримач на статив, не кажучи вже про те, щоб спокійно скласти фото. Найбільше, що мені вдалося, це декілька автопортретів та деталі засніжених місць під час шторму. Але вже після кількох знімків камера і об'єктив були зовсім обмерзлі й тому некорисні …
Що пішло не так? Чи я міг щось зробити краще?
Автопортрет у штормі. Завдяки відносно "довгому" часу відкриття діафрагми 1/80 секунди, дуже швидкі льодові кристали вже відображаються як більший струмок. Canon EOS 5D Mark II, EF f2,8, 14 мм L II при діафрагмі 22 !! і ISO 640. Грубігштайн, Лехтальські Альпи, Австрія.
Зразу кажу: у цьому посібнику не йдеться про техніку або легкі технічні поради. Я можу і хочу просто передати досвід. Можливо, таким чином можна уникнути деяких фотографічних "погодних катастроф".
Оптично виглядає як "жартобливе" фото. Умови були важкі: мороз і шторм на висоті. Canon EOS 5D, EF f4,0 17-40 мм L при діафрагмі 8 та ISO 320, час відкриття діафрагми 1/1250 секунди. Водограй Шталькогель, Ойцтоль Альпи, Австрія.
Мороз та шторм - сніг та лід
Є багато факторів, які можуть ускладнити фотографію у гірських районах, а також загалом в зимовій природі. Товстий та важкий одяг робить нас незграбними, холод паралізує рухи, до того ж часто не зручні рукавички, які важко користуватися малими "мішевими" екранами на камерах. Найкращі, на мою думку, рукавички з відкидною манжетою (Mammut, Salewa). Якщо вам потрібно працювати, складайте їх на кінчиках пальців одним рухом. Якщо пальці холодні, надягайте манжету назад, і після закортіну картосту легкого оберту руки все знову буде в "теплому" діапазоні. Проте викаркати кнопки все одно важко. Принаймні, у сучасних цифрових дзеркальних камерах середнього та високого класу колесика регулювання та кнопки нарешті відносно защіпані. Також сенсор камери не боїться холоду. Навпаки: низька температура означає менше "шуму"!
Після двотижневої зимової подорожі Спіцбергеном на останній перевал перед Лонгйєрб'юном ненадовго в штормі розрізало небо. Температура мінус 28 градусів, швидкість вітру близько 80 км/год. Проте, незважаючи на екстремальні умови, мені дивно не довелося мати проблеми ані з камерою, ані з плівкою. Canon F1N, FD f3,5 20-35 мм L, Fujichrom 100, Спіцберген.
Проблема із струмом: сучасні популярні літій-іонні акумулятори камер в цілому вже придатні для холоду - але тільки тоді, коли вони нові. Вже після одного року з середнім числом циклів зарядки їх продуктивність падає. Через два роки інтенсивної фотографії вони такі ж "порожні", як більшість акумуляторів для телефонів після цього часу.
Під час подорожі я завжди маю запасний акумулятор, який намагаюся носити якомога тепліше біля тіла. На тривалих подорожах (переходи на лижах, трекінги і т.д.) без можливості підзарядки я маю при собі до чотирьох запасних акумуляторів, всі, звичайно, якнайсвіжіше заряджені.
Факт: дороговартісні камери працюють навіть при температурах вище мінус 20 градусів, а живлення, принаймні протягом кількох днів, можна забезпечити забезпечити. Складніше з дуже тривалими походами. Якілька років тому тепер нарешті почали пропонувати високоякісні мобільні сонячні панелі від фірми Solarfocus (Krimmer Outdoor). Зараз я випробував їх на різних подорожах, в тому числі у горах Перу в неймовірному холоді. Мій висновок: вони дуже добре працюють у теплих регіонах.
Проте при холоді практично не відбувається жодного іонного потоку, тобто навіть за яскравого сонця трудно заряджати літій-іонні акумулятори. Проте є деякі хитрощі, які можуть послабити проблему: я кладу зарядний пристрій, запасний акумулятор, акумулятор для заряджання та пляшку з гарячою водою в мій спальний мішок і кладу його на ізоляційний килимок на сонці, поруч розгорнутий сонячний панель. Навіть при мінус 20 градусах таким чином заряджувальний блок залишається достатньо теплим, щоб забезпечити заряджання.
І ось ...
«Подорож у Темряву» - ми назвали один тиждень фотопродукції в центральній частині верховини Лінгенвалпен на півночі Норвегії наприкінці грудня. Великий мороз, шторм, постійна темрява (з короткою фазою сутінків близько обідній годині) були великим викликом для фотографій. Багато підекспонованих знімків на жаль призвели до сильного шуму. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40 мм L з діафрагмою 4, 1/15 секунди, спалах і ISO 250. Рундтінден, Люнген, Норвегія.
Важлива підготовка - все. Навіть в дійсно вибухових умовах є кілька трюків, щоб робити якнайбільше хороших знімків якнайдовше. Важливі налаштування на камері.
У крайніх умовах, наприклад, як описано вище на Грубігштайне, я вже перед (наприклад, у відкритті від вітру) визначають важливі параметри:
• 1. Висока чутливість ISO, щоб уникнути змазування знімків якнайбільше (наприклад, ISO 400 або 800).
• 2. Об'єктив, переважно зум-об'єктив, щоб мати більше можливостей.
• 3. Я визначаю діафрагму, зазвичай середнє значення близько діафрагми 8 в нормальних світлових умовах.
• 4. Нарешті, враховую, що на карті пам'яті достатньо місця. Тоді все повинно відбутися дуже швидко: зняти кришку об'єктива - створити зображення - декілька разів натиснути виймальний гудзик - повернути кришку на місце.
В обідню пору ми, незважаючи на мороз і шторм, насолоджувались найсвітлішою фазою дня на Гоалборрі. Але без спалаху від особи майже нічого не було б видно. У таких обставинах і мені іноді доводиться дисципліновано "примушувати" себе до фотографії. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40 мм L з діафрагмою 4, 1/60 секунди, спалах і ISO 250. Ґоалборрі, Люнген, Норвегія.
Це цінний захист для об'єктива у разі сніжного шторму (а також піщаного шторму або дощу) - бленда. Фронтальна лінза залишається з нею, особливо за довгих блендах телеоб'єктивів, відчутно довше сухою і чистою, ніж без жодної бленди.
Якщо це можливо, я не фотографую проти вітру, а намагаюсь використовувати об'єкти площі навіть зі вітром у бік або на вітер. Дуже важливо: під час шторму, тобто при снігу і льодових кристалах у повітрі, заміну об'єктива на вулиці обов'язково потрібно уникати, щоб захистити сенсор. Навіть найкраще очищення сенсора не допоможе при «таненні» льодових кристалів на сенсорі.
Якщо зміни об'єктиву дійсно необхідні, я повертаюся у вітровий тінь і змінюю об'єктив перед тілом всередині вітрового пледа. (Увага: при збільшенні живота тісно!!) У будь-якому випадку, камеру слід тримати з байонетом донизу, так щоб бруд / сніг краще виходив, а не входив. Вологе, іноді навіть обмерзле фотообладнання я чищу тільки в сухому і захищеному приміщенні. Воно не повинно бути теплим!! В нагрітих приміщеннях камера й об'єктиви спочатку тільки запотівають і не висихають протягом значного часу. Зазвичай я просто ставлю фотосумку, не розкриваючи її, всередину кімнати і чекаю, поки температура адаптується.
Альтернативно, або якщо потрібно поспішити, камеру разом з об'єктивами (ще на холоді) можна упакувати в поліетиленовий пакет і забрати з собою в тепло, щоб вони пристосувалися. Конденсат утвориться зараз на пакеті, а не на камері.
У сніжній печері, як правило, значно тепліше, ніж на вулиці (у цьому випадку мінус 1 градус замість мінус 15 градусів), але також значно вологіше. Фронтальна лінза легко запотіла, незважаючи на адаптацію температури. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40 мм L з діафрагмою 4 і ISO 400, час експозиції 0,3 секунди, штатив. Ґайськопф, Ціллертальські Альпи, Австрія.
Що ще важливо, щоб робити хороші знімки в сніжному штормі? Витримка, спокій і концентрація. Але найважливішою є досвід: не лише для того, щоб взагалі робити знімки, а й для того, щоб вчасно знову зафотографувати камеру з розумом та дисципліною. Мої вже кілька разів замерзнуті великі пальці і ноги лише боляче нагадували мені про цей фактор. Якби тут не безкінечне полювання за ідеальним зображенням ...
Мінус 25 градусів та шторм на вершинному греблі Мармолади. Над долинами ідеальний морський туман. Результатом були чотири зняті плівки й дві замерзлі великі пальці, викликані заміною плівки й об'єктиву!! Canon EOS 1V, EF 3,5-4,5 70-210 мм, Fuji Velvia. Мармолада, Доломіти, Італія.
Заради цього знімка пісочної дюни під час шторму я ризикував пошкодженням камери та об'єктива (що було дурню). Дрібний, обертаючийся пісок на жаль потрапляє скрізь.
Тут майже неможливо оберегтись. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200 мм L IS, діафрагма 8 при 1/250 секунди і ISO 320, штатив, Соссультвей, пустеля Наміб, Намібія.
Спека, пісок і пил
На початку хочу сказати, що я не люблю ані спеку, ані пісок і пил. Але іноді не обійтися без поїздки в пустинні регіони. Шапо здоров’я всім фотографам, які відчувають себе комфортно в таких областях і ще й роблять хороші знімки.
Проблеми та неприємності, з якими ми там «боремося», мають певні аналогії з холодними регіонами Землі. Багато з «підказок про холод» так само корисні в пустелях: тримання камери з байонетом донизу під час зміни об'єктива, при цьому краще змінювати його в закритих приміщеннях, в автомобілях, у мішках!! або хоча б всередині куртці на вітровому місці.
Також важлива бленда, не лише для того, щоб захистити фронтальну лінзу від вітруючого піску, але й для того, щоб мінімізувати побічне світло і відбитки (незалежно від того, в снігу чи в пустелі). Дійсно щільна сумка для камери в пустелі є ще важливішою, ніж в горах.
Дрібний пісок піщаних бурь справді потрапляє скрізь. Багато колег транспортують своє обладнання, щоб ідеально захистити його, у міцних ящиках Заргес (міцні, герметичні алюмінієві ящики). Але що я маю робити, якщо мені доводиться піднімати всю апаратуру на 100 метрів на дюну?
Я віддаю перевагу сучасним фоторюкзакам з водонепроникними блискавками та вбудованими дощовими накидками в усіх регіонах та під будь-якими кліматичними умовами цієї землі, і насправді це мені добре допомагає.
Але пустеля також може бути дивовижною. Звісно, якщо, як на цьому знімку, немає вітру і приємно тепло. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200 мм L IS, діафрагма 6,3 зі швидкістю 1/80 секунди та ISO 320, штатив, Соссувлей, пустеля Наміб, Намібія.
На цьому етапі я хочу порекомендувати ще один маленький, але дуже важливий аксесуар: грушковий пилок. Його варто мати не лише для видалення піску та пилу з камери та об'єктива (завжди тримати чисту фронтальну поверхню донизу), але й для (у випадку надзвичайності!) проведення очищення датчика.
Пустеля живе. Проте не лише у вигляді кущів, трав та дерев. Через дві години десятки автомобілів та туристів були б в долині. Це фото заборонених місць було можливим лише протягом короткого часу після сходу сонця. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200 мм L IS, діафрагма 13 зі швидкістю 0,6 с., та ISO 50, штатив, Соссувлей, пустеля Наміб, Намібія.
Вологість та дощ
Весняний дощ може бути корисним для фотографії. Тропічний мусонний дощ, що супроводжується п'явками, комарами, 100% вологості та температурою 38 градусів за Цельсієм, може звести фотографа з розуму. Капітальна волога починається з вологої сумки для камери, росте за усибіть-сволочить одягу і закінчується цвіллю між лінзами об'єктивів. У сніговому бурі в Алясці я можу залишатися спокійним та зосередженим на фотографуванні, але справжній тропічний джунглі - це, принаймні для мене, ментально границювате виклик. Я маю на увазі не гарний лісосяж, але справжні тропічні дощові ліси Африки або Південної Америки.
Джунглі для початківців на Ла Гомері. Це саме те місце для початку та \"гри\" у фотографію. Туман, мілкий дощ та висока вологість допомагають збагать зелені. Проте взуття та парасоль можуть бути корисними. Canon EOS 1Ds MK III, Zeiss f2,8 21 мм, діафрагма 11 зі швидкістю 1/10 с., та ISO 250, Ла Гомера, Іспанія.
Під час фотографування я намагаюся, якщо можливо, працювати під парасолькою. Фіксований на грудях та на поясі рюкзака, він дозволяє фотографувати досить комфортно під його захистом. Запотілу чи дійсно мокрі камери та об'єктиви спочатку обережно витираються грунтовою антистатичною серветкою. Потім я упаковую їх у полотно або сухий шкарпет та разом з декількома пачечками силікагелю для поглинання вологи.
Canon EOS 1V, EF f2,8 17-35 мм L, Fuji Velvia. Водоспад Ленер, Ойтальські Альпи, Австрія.
Цей кадр мало не коштував мені життя. За допомогою 100-метрового статичного мотуза (11 мм) ми піднялися за водоспад Ленер. Зовсім промоклий, я зробив кілька знімків Анді і Роланда. Після трьох-чотирьох знімків я постійно витирив фронтальну лінзу.
Справа і ліворуч була осіння та водяна туманіння. Під час підняття по стамаровій смузі це стиралися аж до кількох жилок.
Мені просто пощастило.
Скільки б не було важкощів від природи для фотографів, наскільки вражаючими та виразними можуть стати знімки. Вони показують силу елементів, красу дикої природи та пригоди нашої людини. Насолоджуйтесь та отримуйте чудові фото! 
Лише на декілька хвилин з'явився цей веселковии в темному вечірньому небі. Шторм та повторний дощ ускладнили фотографування. Моє тіло служило вітрій за захистом за штативом. Canon EOS 5D, EF f4,0 17-40 мм L з діафрагмою 16, 1,3 секунди, ISO 50, штатив. Хафрафьелль, Ісландія.
