Цей знімок Чумацького Шляху, зроблений з використанням об'єктива "ватрач", був зроблений затримкою вісьмьох хвилин. Проте без відстеження камери, зірки б не були округлими, а зображені як маленькі промені.
Частина 10: Довгострокові відстеження з відстеженням камери
У 9-му випуску серії "Астро- та небоспостережної фотографії" розглядалося "Обробка астрономічного монтажу". Такий монтаж дозволяє завдяки його рухливому відстеженню працювати з довшими часами експозиції, не дозволяючи зіркам стати променями.
Цей посібник розглядає практичне використання астрономічного монтажу для довгострокових відстежень. При цьому вважається, що монтаж зібраний, орієнтований, збалансований і в готовий до роботи стан, як описано у випуску 9.
Чому потрібне відстеження?
1. Гострі зірки
Головним аргументом для відстежених знімків є можливість збереження зірок у вигляді точок навіть при подовшеному часі експозиції, і не в променів. Без відстеження через обертання землі вже за кілька секунд, залежно від фокусної відстані, виникають зірки.
При фіксованій камері та подовшому часу експозиції, пейзаж буде чітким, але зірки стануть променями (ліворуч). З відстеженням ситуація змінюється: Пейзаж розмитий, а зірки гострі (праворуч). Крім того, завдяки відстеженню більше зірок стає помітно, ніж без нього.
Знімки за допомогою відстеження. Однією з мет відстеження є отримання довгострокових астрономічних знімків із чітким зображенням зірок.
Знімки за допомогою зоряних променів мають свою привабливість (див. випуск 2 серії "Астро- та небоспостережної фотографії": "Знімки променів зірок").
2. Виявлення слабших об'єктів
Благодаря відстеженню, слабкі зірки та інші небесні об'єкти мають більше часу діяти на одне й те ж місце матриці для зйомки. Це, з одного боку, дозволяє зробити фотографію значно більше зірок, ніж видно оглядачу. З іншого боку, багато слабких об'єктів, наприклад, барвисті газові тумани, розкривають свою повну красу на фото лише після тривалого часу експозиції.
3. Краща якість зображення
В цілому, відстеження дозволяє підвищити загальну якість зображення. Причина в тому, що ви вільні від необхідності викупати необхідні короткі часи експозиції високими значеннями ISO та/або використанням фотооб'єктивів на повній діафрагміри.ації високими значеннями ISO та/або використанням фотооб'єктивів на повній діафрагмі.
• a) ISO-значення
Високі значення ISO призводять до збільшення електронного шуму. На низьких значеннях ISO відображення з меншим рівнем шуму. Благодаря відстеженню можна обмежитись низькими значеннями ISO (до макс. ISO 800) і за компенсацію змінювати тривалість експозиції.
• b) Діафрагма
Практично всі фотооб'єктиви на повній діафрагмі показують більш-менш виразні відльоти, особливо за межами центра зображення. Багато з цих відльотів зникають або принаймні послаблюються, коли діафрагма закривається на 1-3 ступенів відкриття.
Наступні дефекти зображення зменшуються за допомогою закриття діафрагми: віньєтування (темні краї кадру), хроматичні відхилення у довжині (розмальовані "плями" навколо яскравих зірок), кривизна площини фокусу (нечітке зображення зірок у межах країв) та кома також астигматизм (наприклад, "метеликоподібні" викривлення зірок у напрямку країв зображення).
Яку діафрагму може показати об'єктив прийнятної продуктивності на зоряному небі, визначається за допомогою тестових знімків, оскільки навіть окремі об'єктиви однієї серії можуть показувати значні відмінності. Ласкаво просимою побічний відфект діафрагмування є збільшення глибини різкості та, як наслідок, більша толерантність при виставленні фокусування на безкінчості.
Проте через занадто сильне закривання діафрагми може виявити некорисним, оскільки занадто малими діафрагмами дифракція світла на діафрагмівках починате уявляють себе як погіршення загальної якості різкості. Багато об'єктивів показують на невеликих діафрагмах (приблизно 1:2,8 до 1:8) зростання або майже згасання їх зображення.ощеємеіімумеікшеніениеі пануєі пануєілайікшеніеіниеікатаніше пануєікатниєяєнійєнійєяєнінійяяєнаієні
Яку б діафрагму не приносив ваш об'єктив хороші результати: завдяки відстеженню тепер ви можете припустити, що працюєте на це значення і здійснити зйомку у відтак.ах в даному відношенніі.
Тестовий знімок з фокусною відстанню 50 мм з діафрагмою 1:1,2, закритий на 1:2,0. Навіть при закриванні діафрагми видно значні дефекти зображення: у центрі зображення хроматичні аберації у вигляді кольорових плям навколо зірок, на краях зображення сильно викривлені зірки через кому та астигматизм.
Планета Юпітер (частково видні юпітерівські місяці) з тим самим об'єктивом. Поки в центрі зображення (верхній ряд) якість досягає максимуму при діафрагмі 1:3,5, далі потрібно ще додатково закривати, поки якість зображення у кутках не стане задовільною. На захист виробника слід зазначити, що цей об'єктив був обмінений на значно кращий на безвідзивної основі.
Віньєтування, чи то темні бокові краї, зовсім нормальне при використанні дуже світлих об'єктивів на відкритій діафрагмі. Цей запис великої бочки також був створений за допомогою 50-мм F/1,2-об'єктива з відкритою діафрагмою. Зростанням діафрагми виньєтування зникає все більше.
4. Серія однакових відбитків
Щоб уникнути пересилення яскравості небесного фону та перенасичення найяскравіших зірок у полі зображення при довгих витримках, в астрофотографії довірено себе доказами те, щоб замість одного дуже довгого знімку виконати декілька знімків з коротшими витримками, які пізніше можна поєднати для отримання кінцевого результату (див. епізод номер 16 серії «Астро- та небесної фотографії»: «Контролюйте електронне зображення»).
Щоб обчислити «середнє значення» з кількох знімків, знімки повинні збігатися, тобто бути точно вирівняні. Це завдання значно спрощується, якщо площа окремих фотографій є максимально ідентичною. Використання астрономічної монтажки зі слідом забезпечує найкращу базу для цього.
5. Виявлення рухомих об'єктів
Усі зірки на фото з довгою витримкою мають форму точки. Але якщо виявлено один об'єкт, який не зображений у вигляді точки, але у вигляді полоски, то це зовсім не зірка, а об'єкт, який має рух відносно зірок. Це може бути комета, карликова планета (планетоїд) або штучний супутник, що обертається навколо землі.
Іноді карликова планета дуже наближається до землі, що швидкість його руху відносно зірок настільки велика, що вже за кілька хвилин або секунд на слідованому фото він з'являється у вигляді полоски і таким чином може бути визначений.
Монтаж камери
Камера для знімків зі слідом повинна бути закріплена на рухомій частині монтажки. Перше, на якому місці вона монтується та в якому напрямку спрямовано об'єктив, не має значення. Важливо, щоб з'єднання між монтажкою та камерою було настільки стійким, що під час витримування не виникало небажаних рухів камери, які знову призводили до розмиття фото, що може статися, наприклад, при недостатньої або поганої обробці підшипників кулькової головки. Відповідні фіксуючі гвинти повинні бути докладно стягнуті.
Якщо ви не користуєтесь телескопом, добрим рішенням буде закріплення достатньо стійкої кульової головки на призматичний рейку, який, з свого боку, вставляється від уподобання монтажки. За такої конфігурації кульова головка надає додаткові ступені свободи для вибору області зображення. Якби камера була прямо закріплена на призматичній рейці, для спрямування камери на бажаний об'єкт на небі довелося б виправляти годинні та деклінаційні стрілки монтажки.
Це, в принципі, працює, але відсутня можливість оптимального спрямування камери за допомогою обертання навколо оптичної вісі об'єктиву. Це може бути дуже непорядно, якщо, наприклад, потрібно зафіксувати зіркове утворення так, щоб воно заповнювало всю площу кадру. Кульова головка дозволяє необхідне обертання камери, а також телескоп з окулярною клітинкою на штативі штативом.
Якщо на монтажці встановлено телескоп, камеру можна закріпити на ньому «під коштом», або також закріпити на засувці противаги, поки тільки телескоп не буде використовуватися як оптика. Для обговорюваного тут випадку застосування не грає ролі, чи спрямована камера на ту ж область неба, що й телескоп, чи ні.
Порядок дій
Я зараз хочу детально описати, як ви можете створити своє перше здійснене спостереження астрофотографії. Мета полягає в тому, щоб знімати будь-яку сузір'я з фокусною відстанню не більше 50 міліметрів, тобто з фотооб'єктивом. Найкраще підходить чиста, безмісячна ніч.
1. Підготовка
Спочатку вам потрібно встановити ваш паралактичний монтаж відповідно до місця розташування, найкраще подалеку від земних джерел світла, завести його та перевести в готовий до роботи стан (див. серію "Астро- та небесної фотографії" епізод 9: "Обробка астрономічного монтажу"). Камеру з об'єктивом закріплюють на монтажі.
Для бездотикового спуску функціонування необхідно використовувати таймер з кабелем або бездротовим пультом спуску. Як альтернативу можна використовувати керування камерою через програмне забезпечення (підключений ноутбук). Для довгих витримок програмовані таймери дуже корисні, де можна вибрати будь-яку тривалість витримки, при цьому камера знаходиться в режимі "Bulb".
Canon пропонує два таких кабельних спускового пристрою, просту модель RS-60 E3 (вверху), де можна зафіксувати спусковий пристрій. Він підходить для всіх камер Canon EOS з трьох- та чотирьохзначними моделями (350D, 400D, 450D, 1000D, …). Одно- та двозначні моделі Canon мають інший роз'єм, на який можна насадити програмований таймер TC-80 N3 (внизу).
Для запобігання боковому впливу зовнішнього світла та відкладення можливої конденсації на передньому об'єктиві можна використовувати Відбиваючу бленду.
Фільтр розмиття можна застосовувати, щоб зберегти кольори та візуальне враження від яскравості зірок. Ефект розмиття на знімках зоряних сузірьїв детально розглянуто у частині 3 серії "Астро- та небесної фотографії": "Фотографування зоряних сузір'їв".
Камера з прикріпленим фільтром розмиття Cokin P840.
2. Здійсніть базові налаштування
Рекомендується наступна конфігурація камери:
• Формат файлу
Для знімків зоряних сузір'їв найкраще використовувати формат RAW та обов'язково рекомендується. Тому налаштуйте камеру на RAW або RAW+JPG.
Налаштування якості зображення на камері Canon EOS 40D: тут вибрано формат RAW, водночас фотографії також зберігаються у форматі JPG. JPG-файли корисні для швидкого відбору найкращих знімків.
• Значення ISO
Оскільки камера стежить за зорями і довші витримки не є проблемою, можна встановити низьке значення ISO для збереження рівня шуму на мінімальному рівні. Спробуйте з ISO 100. Якщо ви вибираєте вищі значення ISO, не перевищуйте ISO 800.
Налаштування значення ISO 100 на камері Canon EOS 40D. Електронний шум на низьких значення ISO мінімальний.
• Баланс білого
Найкраще ручне налаштування на "Денне світло" (Символ: "Сонце").
Налаштування балансу білого на камері Canon EOS 40D на Денне світло (5200 Кельвінів).
• Редукція шуму
Якщо Редукція шуму при довгих витримках увімкнена, камера після кожного знімка з тривалою витримкою (від однієї секунди) створює темне зображення з такою ж "витримкою". Це означає, що після 5-хвилинної експозиції камера ще 5 хвилин заблокована. Це може позитивно позначитися на рівні залишкового шуму, але вимагає багато часу спостережень та енергії акумуляторів. Тому раджу спочатку відключити цю функцію. Ви можете визначити пізніше, чи ввімкнення Редукції шуму при довгих витримках насправді призводить до помітного покращення результатів, і вирішити, чи ви хочете відвідувати потрібний час очікування після кожного окремого знімка.
Вимкнення редукції шуму при довгих витримках, тут на прикладі камери Canon EOS 40D.
Висока ISO редукція шуму (нові моделі Canon EOS) мені не подобається, тому я завжди вимикаю її.
"Висока ISO-регуляція шуму" вимкнена.
• Програма експозиції
Підходить тільки ручна настройка ("М") та налаштування часу експозиції на Bulb для довгих експозицій. У деяких камерах для цього необхідно встановити кермо на М, а як час експозиції вибрати Bulb, у інших є як B, так і М як вибіркові варіанти на кермі, тоді потрібно встановити безпосередньо B.
Налаштування ручного керування експозицією ("М") на кермі камери Canon EOS 40D.
Canon EOS 5D Mark II має "В" як функцію, яку можна безпосередньо вибрати на його кермі:
• Діафрагма
Затемніть свою об'єктив! Починаючи з найбільшої діафрагми (тобто найменшого числа діафрагми) на принаймні один експозиційний клас, в залежності від того, при якій діафрагмі зірки на краях фотографії стають достатньо гострими. Деякі об'єктиви можуть вимагати затемнення навіть на два або три експозиційні класи.
Ось фрагмент з міжнародної нормативної градації діафрагми, де показані повні та півекспозиційні класи (повні класи використані курсивом):
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
Якщо ви бажаєте затемнити об'єктив з початкової світлочутливості (найбільша відкрита діафрагма) 1:2,8 на один експозиційний клас, вам потрібно встановити діафрагму 1:4,0. Затемнення на два класи означає діафрагму 1:5,6.
Якщо значення діафрагми регулюється не півкласами, а третинними класами, то, наприклад, діафрагма 1:6,7 не може бути встановлена. Тоді між 1:5,6 та 1:8,0 існує такий наступний рівень:
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
У багатьох камерах можна налаштувати в меню можливість регулювання експозиції півкласами або третинними класами.
При переході від повного класу до наступного потрібно завжди удвічі або наполовину скорочувати час витримки. Тому наступні комбінації призводять до ідентичної експозиції:
| Діафрагма | Час експозиції | |
| 1. | 1:5,6 | 60 секунд |
| 2. | 1:8,0 | 120 секунд |
| 3. | 1:4,0 | 30 секунд |
Дисплей Canon EOS 450D: Стрілка вказує на налаштування діафрагми 1:4,5. Хоча використаний об'єктив має "світлочутливість" (найменший допустимий значення діафрагми) 1:2,0, він був затемнений на два з половиною класи для підвищення відтворювальних характеристик.
• Блокування дзеркала
Це налаштування призначене для попередження розмиття від удару дзеркала камери. Якщо ви користуєтеся цим налаштуванням, перший натиск на кнопку вивільнення затвору лише піднімає дзеркало. Після цього зачекайте кілька секунд, доки вібрації від удару дзеркала не пройдуть, щоб другим натисканням на (кабельний) вивільняльний пристрій почати експонування.
Примітка: При управлінні камерою за допомогою програмного забезпечення потрібно відмовитися від попереднього підняття дзеркала, якщо це не підтримується використовуваним програмним забезпеченням (наприклад, у Canon EOS Utility, дистанційному керуванні).
Ввімкнене блокування дзеркала.
• Стабілізатор зображення
Дуже важливо вимкнути будь-який наявний механізм стабілізації зображення!
Стабілізатор зображення („Image Stabilizer“) слід вимкнути, коли камера прикріплена до кріплення.
3. Зйомка
Спочатку досягнення максимально точної фокусування на "нескінченні" важливо. Автофокус зазвичай не справляється з навіть яскравими зірками, тому що можливий лише ручне налаштування, якщо, звісно, ви не знайдете "заміну об'єкта" у великій відстані, наприклад, світло міста.
Ніколи не використовуйте «антивіддалення» фокусування автофокусного об'єктива, оскільки вони зазвичай можуть обертатися поза межами «нескінченності».
Повністю нечітке зображення зірки буде результатом, якщо ви повернете кільце відстані об'єктива AF до його «антивіддалення».
Також "позначка нескінченності", що іноді існує в деяких об'єктивах, зазвичай не достатньо точна.
Маркування для «нескінченності» не гарантує чіткості знімків зірок.
Ідеальною для фокусування є моделі камер із функцією "Прямий перегляд", за допомогою якої ви можете навести на яскраву зірку, а потім у високому масштабі на дисплеї камери точно налаштувати фокус.
Якщо ваша камера не має такої функції "Прямий перегляд", то налаштуйте її на дуже яскраву зірку і спочатку вручну налаштуйте найкращу точку фокусування через видошукач. Потім зробіть тестові знімки з повністю відкритою діафрагмою і однією або двома секундами експозиції.
Оцініть результат при максимальному масштабі на відображенні камери. Таким чином, ви можете наблизитися до найкращої точки фокусування в кожен раз дедалі меншими кроками. Під час цього спокійно продовжуйте за межі виправлення думаючи, що досягли оптимальної точки фокусування.
Цей процес може здатися втомлюючим і часом витратливим. Проте зусилля варто зробити, оскільки саме фокусування вирішує успіх або невдачу знімку.
Перемикач автофокуса залишається на «MF» після фокусування.
Підказка: Після певного часу, коли зовнішня температура може знизитися, може знадобитися перевірити фокусування та, при необхідності, виправити його. Деякі об'єктиви реагують на зміни в температурі зміщенням фокусу.
Якщо фокусування вірне, виберіть кінцевий рамкувальний кадр та залиште кріплення протягом декількох секунд, поки ведучий гвинт не затягне зубці зубчастого кільця. Потім почніть з однієї хвилини експозиції і перевірте на дисплеї камери, чи зірки чіткі і не стали занадто маленькими променями, як це було б без відстеження. Якщо зірки чіткі, збільшуйте час експозиції на одну хвилину і повторюйте знімання. Ретельно користуйтеся спусковим кабелем, щоб уникнути вібрацій під час експозиції.
Перевіряйте свої фотографії на дисплеї камери з увімкненим відсотковим складником, щоб визначити, коли досягнуто максимально розумний час експозиції. Слід звернути увагу на крутий схил у лівій частині гістограми, який представляє темний фон неба, і який за збільшення часу експозиції поступово пересувається вправо. Цілком обґрунтовано розмістити його в кінці правої третини лівої частини гістограми, щоб уникнути неба з лівого краю гістограми, де відбувається шум.
При подиві на екран камери може здатися, що небо виявиться досить світлим, але це не повинно вас дратувати, оскільки цей враження можна швидко виправити під час подальшої обробки зображення.
Але слід також звертати увагу на те, що відбувається в правій частині гістограми: якщо в правому кінці з'являється пік, це означає, що багато яскравих зірок надто насичені і знімок перенасичено. 
Приклад підфокусної зйомки зіркового поля. „Datenberg“ вздовж лівого краю (стрілка).
Приклад правильно експонованої зйомки зіркового поля. Струмкова підйомку (стрілка) „Datenberga“ розташована в лівій третині шкали далеко праворуч. Таким чином, небесний фон має достатньо відстані від електронного шуму зображення, який знаходиться ще лівіше в гістограмі.
Приклад переекспонованої зйомки зіркового поля. Небесний фон (ліва стрілка) дуже далеко зміщений вправо, у той час як яскраві зорі вже перебувають в повній насиченості та повністю білі, що видно за піком у даних гістограми (права стрілка) в крайній позиції.
Після визначення найкращої комбінації ISO, діафрагми та часу експозиції для вашої локації, ви можете використовувати об'єктиви з більшим фокусним відстаненням для зйомки об'єктів, таких як зоряні купи, тумани або галактики.
Але завжди перевіряйте, чи зорі на фотографіях все ще мають форму точок, оскільки в певний момент ви можете дійти до меж точності відстеження вашого кріплення.
Обробка зображення
Обробка зображень зіркових полів після відстеження не може бути узагальнена; стан початкового матеріалу є занадто різним. Нижче наведено знімок Галактики Андромеди, отриманий з телевиконанням 135 міліметрів, як приклад для виконання різних етапів обробки зображення.
В основному йтиметься про вирішення типових та постійно повторюючихся завдань обробки зображень: наприклад, боротьбу з залишковим шумом зображення, усунення віньєтування та досягнення темного, нейтрально забарвленого неба.
Спочатку я відкриваю в Photoshop RAW-файл своєї зйомки зіркового поля. Відкривається модуль Camera Raw, де відбувається «розвиток» зображення.
Навіть на стартовому екрані „Camera Raw“ я виявляю проблеми, які потрібно вирішити: темні кути зображення (чотири стрілки), не нейтрально сіре небо (стрілка праворуч вгорі на гістограмі) та трохи переекспонований центр галактики (червона пляма, стрілка по центру зображення).
Для отримання нейтрального сірого небесного фону я натискаю на інструмент Баланс білого (ліва стрілка) і після цього натискую на зображенні у зоні неба. Гістограма (права стрілка) показує успіх цієї дії.
На вкладці Основні є регулятор Відновлення, який я перетягую на значення 33 (права стрілка), доки спочатку переекспонований центр галактики не покаже жодних попереджень про переекспонування (ліва стрілка).
Щоб контролювати заточення та зменшення шуму, я масштабую попередній перегляд зображення на 100% (ліва стрілка). За допомогою інструмента Рука (ліва стрілка зверху) можна вибрати особливо цікавий елемент зображення для попереднього перегляду; в даних вказано центр галактики.
Третя вкладка (права стрілка зверху) веде мене до Деталей. Там я переконуюся, що значення Заточеності стоїть на нулі, адже подальше заточування впливає на відображення зірок (права стрілка в середині). Для Зменшення шуму Каналу яскравості (права стрілка знизу) я вирішую вибрати помірне зменшення шуму.
Тепер треба усунути темні краї зображення. Для цього я налаштовую збільшення на на відкритті Вид (стрілка ліворуч), після цього зображення стає повністю видимим у попередньому перегляді. Потім я клікаю на вкладку Корекція оптики (стрілка праворуч угорі). Переміщаю регулятор віньєтування об'єктиву>сила так далеко вправо (стрілка праворуч униз), поки темні краї зображення не зникнуть у попередньому перегляді.
Я оголошую закінчення процесу "розробки зображення" і відкриваю зображення за допомогою кнопки Відкрити зображення. Тепер воно відкривається у фотошопі як вікно файлу.
Перегляд гістограми (команда фотошопу "Зображення>Корекція>Яскравість...") показує, що яскравість фону неба знаходиться занадто праворуч, тому небо відображається занадто яскраво.
Я переміщую чорний пункт (чорний трикутник, ліва стрілка) вправо, щоб відрізати гістограму. Після цього небо, звичайно, стає темним. Але я також відрегульовую сірий пункт (сірий трикутник, права стрілка) і витягую його вліво, щоб галактика та зірки стали яскравіше виділятися.
Наступні корекції будуть залежати від особистих уподобань. Я вирішив зробити трохи більш контрастну та загалом яскравішу обробку за допомогою команди фотошопу Зображення>Корекція> Криві градації...
Початок кривої я перемістив вправо (ліва стрілка), що еквівалентно ще одному обрізанню гістограми. З другим втручанням (права стрілка) я всю криву градації підвів вгору, щоб зорі та галактика сяяли яскравіше. Результат обробки цього знімка можна побачити у наступному розділі "Прикладні знімки".
Прикладні знімки
Цей знімок повної місячної затемнення 21 лютого 2008 року був зроблений на фокусну відстань 1200 міліметрів (телескоп) протягом 8 секунд. Без відстежування вона б не вийшла гострою.
Сузір'я "Великий Пес" з найяскравішою зі всіх зір - Сириусом. Також видно три відкриті сузір'я з каталогу Мессьє, які позначені скорочено як "М".
Знімок був зроблений 35-міліметровим об'єктивом при діафрагмі 1:2,8, ISO 400 протягом 2 хвилин. Був використаний фільтр плавного розфокусування, а для відстежування – монтування "AstroTrack 320x", зображене вище.
Найвідоміше зірне сузір'я південного неба: "Східне Хреста". Знімок був зроблений в Намібії 135-міліметровим об'єктивом, закритим на 1:5,6 та з експозицією 18 хвилин. Нижче сузір'я видно темне тіло - "Вугільна сумка", яка представляє собою хмару міжгалактичного пилу.
Сузір'я Лучника (= Стрілець) на тлі Літньої Млечного Шляху. Експозиція тривала 50 хвилин, при ідеальних умовах спостережень (в Намібії). Розумію, що без відстежування це було б неможливо.
Це фото не відразу можна визначити як фото з відстеженням, оскільки фокус не лише на зірках, але і на частині переднього плану (люди, велике дерево) видно яскраво. Причиною є те, що ці області освітлені короткочасним спалахом спалахуючого пристрою! Дальша частина пейзажу, яка не потрапила під дію спалаху, через відстежування на зірки є реально нечіткою.
Експонувала це фото 60 секунд з 15-міліметровим фішай-об'єктивом при діафрагмі 1:3,5. Планета Марс стоїть на фоні Зимового Гексагону, утвореного яскравими зірками різних зимових сузір'їв. Справа видно сузір'я Плеяди та комету "Холмс".
Зображення Млечного Шляху від одного горизонту до іншого, зроблене за допомогою 15-міліметрового фішай-об'єктива. Експонувалося восьмий хвилин при ISO 800 та діафрагмі 4,0. Чорний овал був створений у фотошопі. Умови для зйомки в Ірані були ідеальні.
Протягом зйомки камера з 130-міліметровим телеоб'єктивом відстежувала рух зірок, і в цей момент поле зображення перетнув Іридієвий супутник, від антен яких світло відбивалося у бік камери. Цей виплиск називається "Іридієва спалах". Ті, хто бажає знати, коли і де можливо побачити таку подію, можуть дізнатися на веб-сайті www.heavens-above.com.
Галактика Андромеди, знята за допомогою 135-міліметрового об'єктива при діафрагмі 1:2,8 (затемнення на один крок). Експонувалося 3 хвилини при ISO 1000, де відстежування забезпечило монтування "AstroTrack 320x".
Витримка з кадрування цього знімка. Дивно, які деталі цієї галактики видно за допомогою легкого телеоб'єктива, коли камера відстежує рух зірок. Добре видно різні пилові смуги, що обгортають ядро Галактики Андромеди.
Сузір'я Трикутник („Трикутник“, знизу), зняте з допомогою 135-мм телеоб'єктиву. Справа добре видно так звану "Галактику Трикутника", Мессьє 33, ліворуч зверху - відкритий зоряний скопище NGC 752. Дані зйомки ідентичні з відомим вище зображенням Галактики Андромеда. Обидва фото були зроблені майже одночасно при найкращих небесних умовах.
Масштабне збільшення M33 з вищенаведеної зйомки. Добре видно спіральні рукави цієї галактики, яка знаходиться приблизно на відстані 3,1 мільйона світлових років.
Примітка щодо авторських прав: Усі використані приклади зображень створені шляхом, описаним у посібнику.
